6． 佛羅倫薩
佛羅倫薩的名字，永遠和文藝複興聯係在一起。文藝複興運動發源於此，早期文藝複興的幾位大師都來自佛羅倫薩，包括三大師首席的米開朗琪羅，早期創作也都在這裏，後來才轉到羅馬。徐誌摩把這個城市譯為“翡冷翠”，我曾經聽朋友說過，覺得這個譯名過於做作。其實，那是因為你用英語發音，近似“弗勞任斯“，當然不可能貼切，可是用意大利語念出來，你就明白了。 本人認為，“翡冷翠”和“楓丹白露”，實為二十世紀兩大絕譯。
佛羅倫薩城市不大，多數旅館都在火車站前，而主火車站和各個主要景點，全在步行範圍之內。——隻除了阿諾河Arno對岸高地上的米開朗琪羅廣場。可是米開朗琪羅廣場不能不去，那裏是俯瞰整個佛羅倫薩城市河流最好的所在。
這座Vecchio橋也很著名，紅黃的色彩鮮豔，不過坦白地說，我個人不是很喜歡：上麵店鋪太多，一層疊著一層，給人頭重腳輕的感覺。大概意大利人都喜歡在橋上開店做生意，威尼斯的Rialto橋也是一樣，可是古代建橋技術不一定過關，萬一橋上建築太重，把橋壓塌了怎麽辦呢？象這座橋，我走過的時候以為就是一條普通的街道，一點也沒意識到過河，還以為仍舊在橋邊的市場呢，等過了一會才發現：咦，我怎麽在河這一邊了？
佛羅倫薩在旅遊旺季的遊客太多，而博物館的空間有限，所以大多數博物館都可以事先預訂。淡季一般情況下可以當天去。隻有最著名的美術學院Accademia和烏菲齊Uffizi美術館，排隊太長，還是事先預定一下，省時省力得多。訂位電話是055 294 883，有很好的英語服務，而且可以訂美術學院，烏菲齊，巴蓋羅 Bargello，美第奇小教堂各處，不需要訂票費，電話裏隻給你一個6位號碼和指定參觀時間，你到時候去團體取票處憑號碼買票就行了。我個人覺得隻有美術學院和烏菲齊的隊排得特別長，所以值得預定，其它各處，起碼在5月份的時候還不用排隊。
佛羅倫薩最好的文藝複興博物館是烏菲齊Uffizi，不過人最多的絕對是美術學院Accademia。大家都為了去看米開朗琪羅的“大衛”原作。市內廣場上的，是複製品。各個博物館內部都不讓拍照，我偷拍了，但是比較模糊，就引用網上的圖片吧。
Accademia 除了有大衛，還有米開朗琪羅的幾尊“囚徒”，為教皇Jullius墓所作，但是這幾個雕塑都沒有完成，不如盧浮宮收藏的米開朗琪羅“垂死的奴隸”和“反抗的奴隸”。
另外一個非常focus的藝術博物館是美第奇小教堂。米開朗琪羅青少年時代在美第奇家庭度過，和這個佛羅倫薩的世家有深厚的個人感情，可是後來佛羅倫薩人民起義反抗美第奇家族獨裁統治的時候，政治上他又同情平民派，所以非常矛盾。美第奇小教堂的一個房間是完全由米開朗琪羅設計的，雖然沒有完成，但是已經足以在藝術史上流芳百世了：它正中間的偉大洛倫佐Lorenzo the Magnificent墓沒有完成，兩側的朱利亞諾像Giuliano和洛倫佐二世像，以及雕像座下的晝夜晨昏四尊雕塑，是美術史上不朽名作。
這裏麵照例不許拍照，不過我發現，管理員一般是坐在麵對門口的椅子上，監視房間裏的大多數人，如果我站在偉大洛倫佐的空曠的墓室正麵，正好在管理員視線的死角，可以拍到兩側的晝夜晨昏，而不被發現。
我個人其實不太願意預定參觀時間，因為不自由，定了一個時間之後，一整天都要圍繞這個時間來安排，可是烏菲齊門口排的隊實在太長，我第一天去看了一下，望而生畏，隻好在第二天預定的時間再去。好在烏菲齊內部不象盧浮宮那樣四通八達回旋曲折，隻有一條參觀路線，沿著路線就能把U字形回廊的各個展室一個不漏的參觀下來。
這是烏切羅Uccello的聖羅馬諾之戰San Romano，文藝複興早期的畫，剛開始探索透視法則，你看近大遠小已經很明顯了，可是遠處那隻跳躍樹籬的野兔，你想想該是多大的怪物啊？我注意到這幅畫，是因為在倫敦的國家畫廊裏，也有同名的一幅，這套畫總共三幅，這裏，倫敦國家畫廊，巴黎盧浮宮各藏一幅。
這是烏菲齊的鎮館之寶，波提切利Botticelli“維納斯的誕生”
看這幅畫，可能大家都知道它畫的是維納斯從海洋的泡沫中中誕生，可是這背後還有故事，還有名堂：按照希臘神話，主神宙斯從他父親Cronus手中奪權，曆經了Taitan之戰和巨人之戰，兩場大戰的考驗。而Cronus呢？當初又是從他自己的父親，Uranus手中奪權。（希臘文裏麵，Uranus的詞根是宇宙，而Cronus的詞根是時間）。Uranus一直把他所有的孩子都禁錮在大地的深淵當中，於是，心懷怨恨的Uranus的妻子Ge，和Uranus最小的兒子Cronus合謀，趁Uranus上床的時候，把Uranus閹割掉了，這就是Cronus登上最高寶座的過程。而Uranus閹割下來的那個重要器官，被Cronus仍進大海，在海中漂流到塞浦路斯島，最後化作一片泡沫，從這片泡沫裏，誕生了美神阿弗洛蒂特，就是羅馬所稱的維納斯女神。
奧林匹斯山上的眾神，大多數都是宙斯的兒子女兒，象雅典娜，阿波羅，阿特彌斯等等，可是愛神維納斯，如果從輩分上說，算是Uranus的女兒，那就是宙斯的姑姑呢，哈哈。
在這幅“維納斯的誕生”裏麵，維納斯左邊的是一男一女兩位風神，把維納斯吹到塞浦路斯島上，而岸上拿著飾物等待的，是Hour女神，天堂的看門人。
達芬奇的“受胎告知”，他的第一幅畫作，天使長加百列告訴聖母瑪麗亞將要清靜受胎的消息。米開朗琪羅，達芬奇，拉斐爾這三大師的時代，已經是文藝複興的鼎盛時期，這幅畫上的透視法已經非常成熟。
這是古希臘的作品，羅馬複製品，美第奇家族收藏的維納斯雕像，叫做“美第奇的維納斯”。烏菲齊美術館這裏，在那個時代就是美第奇家族展示私人收藏的古代雕像的博物館，因為那時候人們的繪畫和雕刻藝術達不到古代的水平，尤其是對人體解剖的知識不夠，所以人們都來欣賞和崇拜這些古代的傑作。多納太羅，米開朗琪羅這些雕塑大師，就通過觀摩這些古代雕像，最終達到超越古典藝術的境界。
米開朗琪羅一輩子就畫過三幅油畫，這幅“聖母子”是其中之一。米開朗琪羅是雕塑家不是畫家，他畫梵蒂岡的西斯廷教堂，那是迫於無奈，教皇交代的任務，而且那是壁畫。這是他唯一留存的三幅油畫之一，其他兩幅在倫敦的國家畫廊。
另一處文藝複興的藝術殿堂，是附近的巴蓋羅博物館Bargello，它以雕塑為主。注意，這裏每天開放到下午1點半，下午關門。
巴蓋羅原來是佛羅倫薩的警察總部，現在改成博物館，它的鎮館之寶在二樓上，多納太羅Donatello的大衛像，可以跟米開朗琪羅的大衛比較一下。多納太羅Donatello的大衛更加纖細清秀，幾乎是女性的成分多於男性。多納太羅是文藝複興的第一位雕塑大師，早於米開朗琪羅。他是聖母百花教堂青銅大門浮雕“天堂之門”作者吉貝爾蒂Ghiberti的弟子和學徒。
Pollaiuolo的赫克裏斯殺死安泰Hercules and Ataeus。赫克裏斯是古希臘神話中的英雄，大力神，安泰是大地母親該亞之子，隻要雙足站在地上，就有無窮的力量——拿武術的話解釋，大概是安泰的站樁功練得很好，下盤很穩吧。赫克裏斯就把安泰抱離大地，生生地箍死了。
一樓有米開朗琪羅的雕塑，盡管這些作品和他的“大衛”，“晝夜晨昏”，“哀悼基督”，“摩西像”不在一個級別上，但畢竟這是米開朗琪羅。
布魯圖斯像Brutus。
覺得這個雕塑很眼熟吧？這是Giambologna的墨丘利像Mercury，是希臘神話裏的神使，所以腳上長了翅膀。這個雕塑輕盈而充滿動感。覺得眼熟，是因為華盛頓國家畫廊西廂主館，入口的門廳裏，就是這尊雕像。
這，就是文藝複興開始的地方：聖母百花教堂。外麵完全由各種彩色大理石覆蓋，在夕陽下顯得特別美麗。
聖母百花教堂的紅色穹頂，是佛羅倫薩的標誌，也是文藝複興時代最著名的建築傑作。其實古羅馬時代已經可以把圓頂做得很大，最著名的大跨度圓頂，象羅馬的萬神殿，君士坦丁堡的索非亞大教堂。後來這個技術失傳了，君士坦丁堡索非亞大教堂之後一千年，天下沒有人能做這麽大跨度這麽沉重的圓頂而不垮塌。直到文藝複興，布魯內萊斯提Brunelleschi才設計出這個紅色的圓頂，象征著今人的藝術和技術水平，終於開始趕上並超過古典時代。
鍾塔是由喬托設計的，所以叫喬托塔。
大教堂穹頂內部的天頂畫“天堂”。作者是Vasari和Zuccari
之所以說聖母百花教堂是文藝複興開始的地方，是因為四個人：喬托的鍾塔，吉貝爾蒂Ghiberti的天堂之門浮雕，和布魯內萊斯提Brunelleschi的大穹頂。而多納太羅又是吉貝爾蒂的學徒和助手。其中，喬托應該說比文藝複興正式開始要早。其他三位大師的傑作，宣告文藝複興正式開始。
這是教堂門前圓形洗禮堂大門上，青銅鍍金的浮雕，總共10幅。當年浮雕大門投標競賽，吉貝爾蒂和布魯內萊斯提是前兩名，前者擊敗了後者，布魯內萊斯提轉而主持教堂大圓頂的建築工程去了。後來的米開朗琪羅看到這十幅精美的浮雕，驚歎說“這簡直已經配做天堂的大門”，於是後世就稱它為天堂之門。
你看浮雕上的建築物，已經運用了透視原理。吉貝爾蒂借鑒了學生多納太羅的技法，在浮雕當中運用透視。
這麽漂亮嶄新的浮雕，當然是複製品。真品在大教堂背後街對過的教堂博物館裏麵。這個博物館也值得去看，天堂之門浮雕的真跡，保存在玻璃匣裏，充滿惰性氣體。多年日曬雨淋，真品的鍍金層和底下青銅層之間發生氧化和黴變，所以發黑了，而且很難修複。
博物館裏還有米開朗琪羅的“哀悼基督”，這幅作品不如他在梵蒂岡大教堂裏的同名作品那麽出名，可是這裏有個故事：米開朗琪羅是屬於慢工出細活兒的主，他的作品不能催，有一次他被人催問這個雕塑什麽時候能完工，大怒之下，抓起鑿子就開始砸毀這件作品。所以今天，你看基督的左臂和腿上還有斧鑿破壞的痕跡，那是米開朗琪羅自己幹的。
另一處重要的教堂，是聖十字教堂Santa Croce。它很象聖母百花教堂，也用彩色大理石裝飾。
這是教堂裏米開朗琪羅的墓。
伽利略的墓，他手裏拿著望遠鏡。我拍得比較模糊，因為光線太暗。
意大利政治家和哲學家馬基雅維利的墓。知道他的“君主論”吧？
佛羅倫薩整個城市都彌漫著藝術的氣息，這是烏菲齊美術館門前的廣場Plazza Della Signoria，廣場上展示著大衛，波塞冬等傑作的複製品。在廣場一側的高台上是Loggia畫廊，露天陳列不少雕塑，從古羅馬到近代都有。
19世紀新古典時期的“阿基裏斯搶劫Polyxena”，源出特洛伊戰爭的典故，希臘英雄阿基裏斯強搶特洛伊公主Polyxena。
文藝複興時期的“強奸薩賓女人”，出自羅馬建城不久，搶劫薩賓城女人的典故。
這是文藝複興時期的，大力神赫克裏斯殺人頭馬
其實佛羅倫薩還有不少景點和博物館，我花了三天時間，也隻不過看了最重要的幾處。佛羅倫薩宣告文藝複興的開始，自米開朗琪羅始，文藝複興的鼎盛期，中心轉向羅馬，到拉斐爾去世，鼎盛期結束。我的下一站就是羅馬。“永恒之城”有太多的內容要寫，無法包括在同一篇遊記裏麵。我將單獨再寫一篇“兩腳書櫥遊羅馬”。
（全文結束）
佛羅倫薩的名字，永遠和文藝複興聯係在一起。文藝複興運動發源於此，早期文藝複興的幾位大師都來自佛羅倫薩，包括三大師首席的米開朗琪羅，早期創作也都在這裏，後來才轉到羅馬。徐誌摩把這個城市譯為“翡冷翠”，我曾經聽朋友說過，覺得這個譯名過於做作。其實，那是因為你用英語發音，近似“弗勞任斯“，當然不可能貼切，可是用意大利語念出來，你就明白了。 本人認為，“翡冷翠”和“楓丹白露”，實為二十世紀兩大絕譯。
佛羅倫薩城市不大，多數旅館都在火車站前，而主火車站和各個主要景點，全在步行範圍之內。——隻除了阿諾河Arno對岸高地上的米開朗琪羅廣場。可是米開朗琪羅廣場不能不去，那裏是俯瞰整個佛羅倫薩城市河流最好的所在。
這座Vecchio橋也很著名，紅黃的色彩鮮豔，不過坦白地說，我個人不是很喜歡：上麵店鋪太多，一層疊著一層，給人頭重腳輕的感覺。大概意大利人都喜歡在橋上開店做生意，威尼斯的Rialto橋也是一樣，可是古代建橋技術不一定過關，萬一橋上建築太重，把橋壓塌了怎麽辦呢？象這座橋，我走過的時候以為就是一條普通的街道，一點也沒意識到過河，還以為仍舊在橋邊的市場呢，等過了一會才發現：咦，我怎麽在河這一邊了？
佛羅倫薩在旅遊旺季的遊客太多，而博物館的空間有限，所以大多數博物館都可以事先預訂。淡季一般情況下可以當天去。隻有最著名的美術學院Accademia和烏菲齊Uffizi美術館，排隊太長，還是事先預定一下，省時省力得多。訂位電話是055 294 883，有很好的英語服務，而且可以訂美術學院，烏菲齊，巴蓋羅 Bargello，美第奇小教堂各處，不需要訂票費，電話裏隻給你一個6位號碼和指定參觀時間，你到時候去團體取票處憑號碼買票就行了。我個人覺得隻有美術學院和烏菲齊的隊排得特別長，所以值得預定，其它各處，起碼在5月份的時候還不用排隊。
佛羅倫薩最好的文藝複興博物館是烏菲齊Uffizi，不過人最多的絕對是美術學院Accademia。大家都為了去看米開朗琪羅的“大衛”原作。市內廣場上的，是複製品。各個博物館內部都不讓拍照，我偷拍了，但是比較模糊，就引用網上的圖片吧。
Accademia 除了有大衛，還有米開朗琪羅的幾尊“囚徒”，為教皇Jullius墓所作，但是這幾個雕塑都沒有完成，不如盧浮宮收藏的米開朗琪羅“垂死的奴隸”和“反抗的奴隸”。
另外一個非常focus的藝術博物館是美第奇小教堂。米開朗琪羅青少年時代在美第奇家庭度過，和這個佛羅倫薩的世家有深厚的個人感情，可是後來佛羅倫薩人民起義反抗美第奇家族獨裁統治的時候，政治上他又同情平民派，所以非常矛盾。美第奇小教堂的一個房間是完全由米開朗琪羅設計的，雖然沒有完成，但是已經足以在藝術史上流芳百世了：它正中間的偉大洛倫佐Lorenzo the Magnificent墓沒有完成，兩側的朱利亞諾像Giuliano和洛倫佐二世像，以及雕像座下的晝夜晨昏四尊雕塑，是美術史上不朽名作。
這裏麵照例不許拍照，不過我發現，管理員一般是坐在麵對門口的椅子上，監視房間裏的大多數人，如果我站在偉大洛倫佐的空曠的墓室正麵，正好在管理員視線的死角，可以拍到兩側的晝夜晨昏，而不被發現。
我個人其實不太願意預定參觀時間，因為不自由，定了一個時間之後，一整天都要圍繞這個時間來安排，可是烏菲齊門口排的隊實在太長，我第一天去看了一下，望而生畏，隻好在第二天預定的時間再去。好在烏菲齊內部不象盧浮宮那樣四通八達回旋曲折，隻有一條參觀路線，沿著路線就能把U字形回廊的各個展室一個不漏的參觀下來。
這是烏切羅Uccello的聖羅馬諾之戰San Romano，文藝複興早期的畫，剛開始探索透視法則，你看近大遠小已經很明顯了，可是遠處那隻跳躍樹籬的野兔，你想想該是多大的怪物啊？我注意到這幅畫，是因為在倫敦的國家畫廊裏，也有同名的一幅，這套畫總共三幅，這裏，倫敦國家畫廊，巴黎盧浮宮各藏一幅。
這是烏菲齊的鎮館之寶，波提切利Botticelli“維納斯的誕生”
看這幅畫，可能大家都知道它畫的是維納斯從海洋的泡沫中中誕生，可是這背後還有故事，還有名堂：按照希臘神話，主神宙斯從他父親Cronus手中奪權，曆經了Taitan之戰和巨人之戰，兩場大戰的考驗。而Cronus呢？當初又是從他自己的父親，Uranus手中奪權。（希臘文裏麵，Uranus的詞根是宇宙，而Cronus的詞根是時間）。Uranus一直把他所有的孩子都禁錮在大地的深淵當中，於是，心懷怨恨的Uranus的妻子Ge，和Uranus最小的兒子Cronus合謀，趁Uranus上床的時候，把Uranus閹割掉了，這就是Cronus登上最高寶座的過程。而Uranus閹割下來的那個重要器官，被Cronus仍進大海，在海中漂流到塞浦路斯島，最後化作一片泡沫，從這片泡沫裏，誕生了美神阿弗洛蒂特，就是羅馬所稱的維納斯女神。
奧林匹斯山上的眾神，大多數都是宙斯的兒子女兒，象雅典娜，阿波羅，阿特彌斯等等，可是愛神維納斯，如果從輩分上說，算是Uranus的女兒，那就是宙斯的姑姑呢，哈哈。
在這幅“維納斯的誕生”裏麵，維納斯左邊的是一男一女兩位風神，把維納斯吹到塞浦路斯島上，而岸上拿著飾物等待的，是Hour女神，天堂的看門人。
達芬奇的“受胎告知”，他的第一幅畫作，天使長加百列告訴聖母瑪麗亞將要清靜受胎的消息。米開朗琪羅，達芬奇，拉斐爾這三大師的時代，已經是文藝複興的鼎盛時期，這幅畫上的透視法已經非常成熟。
這是古希臘的作品，羅馬複製品，美第奇家族收藏的維納斯雕像，叫做“美第奇的維納斯”。烏菲齊美術館這裏，在那個時代就是美第奇家族展示私人收藏的古代雕像的博物館，因為那時候人們的繪畫和雕刻藝術達不到古代的水平，尤其是對人體解剖的知識不夠，所以人們都來欣賞和崇拜這些古代的傑作。多納太羅，米開朗琪羅這些雕塑大師，就通過觀摩這些古代雕像，最終達到超越古典藝術的境界。
米開朗琪羅一輩子就畫過三幅油畫，這幅“聖母子”是其中之一。米開朗琪羅是雕塑家不是畫家，他畫梵蒂岡的西斯廷教堂，那是迫於無奈，教皇交代的任務，而且那是壁畫。這是他唯一留存的三幅油畫之一，其他兩幅在倫敦的國家畫廊。
另一處文藝複興的藝術殿堂，是附近的巴蓋羅博物館Bargello，它以雕塑為主。注意，這裏每天開放到下午1點半，下午關門。
巴蓋羅原來是佛羅倫薩的警察總部，現在改成博物館，它的鎮館之寶在二樓上，多納太羅Donatello的大衛像，可以跟米開朗琪羅的大衛比較一下。多納太羅Donatello的大衛更加纖細清秀，幾乎是女性的成分多於男性。多納太羅是文藝複興的第一位雕塑大師，早於米開朗琪羅。他是聖母百花教堂青銅大門浮雕“天堂之門”作者吉貝爾蒂Ghiberti的弟子和學徒。
Pollaiuolo的赫克裏斯殺死安泰Hercules and Ataeus。赫克裏斯是古希臘神話中的英雄，大力神，安泰是大地母親該亞之子，隻要雙足站在地上，就有無窮的力量——拿武術的話解釋，大概是安泰的站樁功練得很好，下盤很穩吧。赫克裏斯就把安泰抱離大地，生生地箍死了。
一樓有米開朗琪羅的雕塑，盡管這些作品和他的“大衛”，“晝夜晨昏”，“哀悼基督”，“摩西像”不在一個級別上，但畢竟這是米開朗琪羅。
布魯圖斯像Brutus。
覺得這個雕塑很眼熟吧？這是Giambologna的墨丘利像Mercury，是希臘神話裏的神使，所以腳上長了翅膀。這個雕塑輕盈而充滿動感。覺得眼熟，是因為華盛頓國家畫廊西廂主館，入口的門廳裏，就是這尊雕像。
這，就是文藝複興開始的地方：聖母百花教堂。外麵完全由各種彩色大理石覆蓋，在夕陽下顯得特別美麗。
聖母百花教堂的紅色穹頂，是佛羅倫薩的標誌，也是文藝複興時代最著名的建築傑作。其實古羅馬時代已經可以把圓頂做得很大，最著名的大跨度圓頂，象羅馬的萬神殿，君士坦丁堡的索非亞大教堂。後來這個技術失傳了，君士坦丁堡索非亞大教堂之後一千年，天下沒有人能做這麽大跨度這麽沉重的圓頂而不垮塌。直到文藝複興，布魯內萊斯提Brunelleschi才設計出這個紅色的圓頂，象征著今人的藝術和技術水平，終於開始趕上並超過古典時代。
鍾塔是由喬托設計的，所以叫喬托塔。
大教堂穹頂內部的天頂畫“天堂”。作者是Vasari和Zuccari
之所以說聖母百花教堂是文藝複興開始的地方，是因為四個人：喬托的鍾塔，吉貝爾蒂Ghiberti的天堂之門浮雕，和布魯內萊斯提Brunelleschi的大穹頂。而多納太羅又是吉貝爾蒂的學徒和助手。其中，喬托應該說比文藝複興正式開始要早。其他三位大師的傑作，宣告文藝複興正式開始。
這是教堂門前圓形洗禮堂大門上，青銅鍍金的浮雕，總共10幅。當年浮雕大門投標競賽，吉貝爾蒂和布魯內萊斯提是前兩名，前者擊敗了後者，布魯內萊斯提轉而主持教堂大圓頂的建築工程去了。後來的米開朗琪羅看到這十幅精美的浮雕，驚歎說“這簡直已經配做天堂的大門”，於是後世就稱它為天堂之門。
你看浮雕上的建築物，已經運用了透視原理。吉貝爾蒂借鑒了學生多納太羅的技法，在浮雕當中運用透視。
這麽漂亮嶄新的浮雕，當然是複製品。真品在大教堂背後街對過的教堂博物館裏麵。這個博物館也值得去看，天堂之門浮雕的真跡，保存在玻璃匣裏，充滿惰性氣體。多年日曬雨淋，真品的鍍金層和底下青銅層之間發生氧化和黴變，所以發黑了，而且很難修複。
博物館裏還有米開朗琪羅的“哀悼基督”，這幅作品不如他在梵蒂岡大教堂裏的同名作品那麽出名，可是這裏有個故事：米開朗琪羅是屬於慢工出細活兒的主，他的作品不能催，有一次他被人催問這個雕塑什麽時候能完工，大怒之下，抓起鑿子就開始砸毀這件作品。所以今天，你看基督的左臂和腿上還有斧鑿破壞的痕跡，那是米開朗琪羅自己幹的。
另一處重要的教堂，是聖十字教堂Santa Croce。它很象聖母百花教堂，也用彩色大理石裝飾。
這是教堂裏米開朗琪羅的墓。
伽利略的墓，他手裏拿著望遠鏡。我拍得比較模糊，因為光線太暗。
意大利政治家和哲學家馬基雅維利的墓。知道他的“君主論”吧？
佛羅倫薩整個城市都彌漫著藝術的氣息，這是烏菲齊美術館門前的廣場Plazza Della Signoria，廣場上展示著大衛，波塞冬等傑作的複製品。在廣場一側的高台上是Loggia畫廊，露天陳列不少雕塑，從古羅馬到近代都有。
19世紀新古典時期的“阿基裏斯搶劫Polyxena”，源出特洛伊戰爭的典故，希臘英雄阿基裏斯強搶特洛伊公主Polyxena。
文藝複興時期的“強奸薩賓女人”，出自羅馬建城不久，搶劫薩賓城女人的典故。
這是文藝複興時期的，大力神赫克裏斯殺人頭馬
其實佛羅倫薩還有不少景點和博物館，我花了三天時間，也隻不過看了最重要的幾處。佛羅倫薩宣告文藝複興的開始，自米開朗琪羅始，文藝複興的鼎盛期，中心轉向羅馬，到拉斐爾去世，鼎盛期結束。我的下一站就是羅馬。“永恒之城”有太多的內容要寫，無法包括在同一篇遊記裏麵。我將單獨再寫一篇“兩腳書櫥遊羅馬”。
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