對於外國旅行者來說，也門有幾個地區屬於綁架高危地帶，如北部的薩達（SADAA）和中部的馬裏卜（MARIB）。最近五年，除了極其個別的情況，政府禁止旅行者前往上述兩個地區。緊挨著馬裏卜的哈達拉毛省（HADRAMOUT）也屬於危險地帶，不過旅行者卻從來沒有斷過，當地警察局發放旅行許可的前提是旅行者必須全程由武裝警察陪伴，這個全程指的是在其境內的每一分鍾。
我是屬於那種喜歡深入當地和群眾打成一片的旅行者，除非萬不得以，堅決不乘飛機不跟團更不包車，不在省錢在樂趣。可是，由於綁架危險的存在，目前很多長途巴士不允許外國人搭乘，即便上了車遇到檢查點也會被要求下車，因而陸路旅行全也門成了不可能的任務。無奈我隻能選擇飛機：從首都薩那（SANAA）飛印度洋中的索克特拉島（SOCOTRA或者SUQATRA），然後飛南部的港口城市穆卡拉（MUKALLA），從那裏陸路經杜安幹穀（WADI DUAN）到達塞原（SEIYUN），最後從塞原飛回薩那。
而從穆卡拉到塞原的陸路行程，考慮再三，還是決定由旅行社安排司機包車，原因很多：許可證問題；警察保護怎麽個操作問題；是否能搭乘公共交通問題，即便可以搭乘也沒有公車走杜安幹穀，那裏是哈達拉毛省最美麗的地方；最令人頭痛的還是語言問題，薩那以外地區很難找到人能說英語，路上那麽多警方的軍方的檢查點，再加上時局動蕩，任何一個檢查點都可以把我扣下盤問，風險倒未必有，隻是怕耽誤時間外加壞了興致。
從索克特拉島到穆卡拉的飛機隻是經停，終點在薩那。這天飛機上的乘客八成是外國遊客，但在穆卡拉下飛機的隻有我一個異鄉人。當我走過機艙時，所有的人都以一種深思的眼神看著我，頗有點風蕭蕭易水寒的感覺。本來計劃在穆卡拉停留半天，看看老城、海濱大道和博物館，畢竟古代海上絲綢之路的起點（或者終點）就在現代穆卡拉的附近。可出機場沒多久，便接到旅行社的電話，說很可能有反政府的示威遊行，如果道路被封鎖，就隻能取消原定行程。果真，到了城邊上就發現非但道路被封鎖了，海濱大道那邊還黑煙滾滾，司機哈桑（HASSAN）手腳麻利地掉頭直奔了警察局，不愧是在旅遊業混了快二十年的老牌司機，雖然他老兄的英語和我的阿拉伯語在同一水準。
警察局門口站了一群持槍的警察在閑聊，哈桑和其中一大漢談了幾句，就開進了警察局的大門。手續是否繁瑣不得而知，反正等了好大一會兒，才見哈桑同著那大漢一起上了車，說是哈拉斯了（阿拉伯語：結束了）。大漢名叫賽義德（SAYYD），他將一路負責我的安全問題。和哈桑一起離開機場時，我心裏還嘀咕咋不見警察呢？咱可是交了五十美元保護費呢。雖說警察保護並不收取費用，但實際上吃喝住啥的都得打點，整三天呢，旅行社自然要收取費用，也好，哈桑負責一切協調事宜，我也懶得操心，操也白操，語言不通啊。
賽義德同誌還是很敬業的，我下車去買香蕉他提槍跟著，我去上個廁所他背槍門外守著，我路邊拍個照他也不厭其煩下車盯著。午飯好容易他不同桌了，我邊手忙腳亂地撕著烤雞（沒有刀叉隻有一把塑料勺），邊和不斷滑落的頭巾較勁，邊慶幸幸好沒有帶麵紗否則都不知道該怎麽吃飯了，猛一抬頭，人家賽義德正全神貫注瞧著呢，我覺得那個沒麵子啊，他肯定在想，這個奇怪的外國女人怎麽連飯都吃不好呢？實際上，那天整家餐館裏就我一女的，讓大家夥很是看了場好戲。由此可以證明並非穿上黑袍帶上頭巾就能立刻變成穆斯林女子，舉止行為有得好學了。私下說一句，賽義德長得很彪悍，可那氣質我怎麽都覺得他當綁架者比當警察更合適些。
午飯後，就在賽義德和哈桑要了錢買來卡特葉之後沒多久，第一個檢查站到了，交旅行許可複印件，留電話號碼，等待電話確認，哈桑那一通忙啊，我瞧熱鬧瞧著正歡。無意中回頭，賽義德不見了，後座坐了個穿藍色迷彩服的小個子，手中同樣拎了把AK-47，感情還換班。小個子聲音尖銳，和哈桑的公鴨嗓有的一拚，兩人一路狂聊那個聒噪啊，象車裏裝了一百隻公鴨子。這種嘈雜環境下，我居然還睡著了。雖然是冬季，沙漠正午的酷熱足以讓外來者精疲力盡，哪怕車裏的冷氣開到最大。
等我醒過來時，車已經停在了哈德*艾*加義爾度假村（HYAD AL JAZEEL RESORT）的門口了，小個子警察去門房間和酒店保安一起呆著去了，這讓我鬆了口氣，總算能四處走動而不用背後監視的目光了，那絕對是芒刺在背感覺。還有一點，警察們都不會說英語，想八卦都不成，他們所能做的就是緊跟，說是武裝保護我倒覺得象武裝押送，難道是身在福中不知福？
第二天一早出發時，發現小個子不見了，換了一位穿綠色迷彩服的警察。這天比較熱鬧，杜安幹穀裏的村子多，警察檢查點也多，這警察換班換得更頻繁了，先是叫默罕默德的，然後是叫阿哈邁德的，從第五位警察開始，我都懶得問名字了，隻是好奇以前那些警察怎麽回的家？杜安幹穀裏沒有公共交通，難不成也伸個大拇指搭便車。正在胡思亂想呢，一聲清脆的槍聲劃破長空，在幹穀裏引起了陣陣回聲，警察一把抓起放在座位上的槍，探頭窗外查看，動作極其敏捷。我也東張西望，瞧瞧何方神聖敢在太歲頭上動土？可惜啊，啥事也沒有，為啥開槍？不知道，或許隻是手癢。也門人口兩千五百萬，擁有六千萬支槍，除了薩那亞丁幾個大城市嚴格控製外，尋常百姓扛支槍走在大路上實在是太正常了。
近古城希巴姆的檢查點看來象是軍方的，領頭的軍官戴著紅色貝雷帽，雖然蠻客氣，但他就是不讓我們離開，問哈桑，他隻說沒問題，多的也說不出來，結果我們在這個檢查站足足等了四十分鍾，後來才知道，那天希巴姆和塞原說是有示威遊行，考慮到我的安全，軍官堅持要兩地警察局確認沒有問題後才放行。而所說的示威最終推遲了一天，既三月一日的也門“憤怒日”。在局勢動蕩的日子裏旅行，很大的一個問題就是事情變化迅速，不到最後時刻不能確定，
正午時分進入了希巴姆的城門，哈桑說去轉吧，我抬頭看看毒花花的太陽，饑渴難耐，實在沒有興致下車，哈桑倒是善解人意，說要不我們先去塞原的酒店住下，黃昏前再過來。您早說呢，本來希巴姆就是要日落時看的嘛。也虧得我這麽一脆弱，黃昏時換了亞西爾（YASSER）在車上，他，居然能說流利的英語，更讓人吃驚的是對古城了如指掌，一路講解儼然資深導遊。我和哈桑說，離開塞原前都要亞西爾跟車，果真第三天早上去塔裏木古城警察依然是亞西爾，然後我們一起經曆了“憤怒日”的催淚瓦斯……。
也不是沒有經曆過警察或士兵跟車的事，比如中國的紅其拉甫山口出境巴基斯坦，再比如齋月期間從蘇丹的蘇丹港到其北部的卡瑞瑪。不過那都是一車或者幾車的人，單獨由武裝警察保護倒還是第一次。三天裏，先後共有七位武裝警察跟隨，除了能說流利英語的亞西爾外，我倒是覺得其餘的大可不必，哈達拉毛省的警察局多事，與其派個無法交流的人跟著，還不如借我把AK-47來得合適呢。都現代社會高科技了，難道還拚體力？真有事了，不就大家對著掃上一梭子嘛，我的槍法也不賴，誰怕誰啊？
（圖：2011年2月27日的穆卡拉機場，離機的隻有這五位乘客外加我。Mukalla Int’l Airport）
（圖：穆卡拉警察局旅遊警察辦公室, Mukalla Police Tourist Operation office）
（圖：希巴姆古城的檢查點，也是旅遊警察換班的地方，左邊第三位警察在這裏接替了我旁邊的警察。其餘便裝人等未必不是警察。感覺也門警察的服裝也不統一。Police Check Point near Shibam.）
（圖：七位警察中唯一能說英語的警察亞西爾，他來自西南部的伊卜省 ）
（圖：其實隻要借我一把AK-47就成，背景是日後時分的希巴姆古城.）
2011年3月4日於也門薩那老城
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