離開愛丁堡，下個目標就是蘇格蘭高地。據說，近年來，蘇格蘭高地跋涉，擊敗秘魯的馬丘比丘徒步、哥斯達黎加的叢林冒險、柬埔寨的廢墟城市和熱帶島嶼，入圍全球最佳冒險度假勝地。
我們一群55+朋友，三天裏，驅車向北，直達高地西北麵的天空島（Isle of Skye），返回南下，到格拉斯哥。一個來回，在高地上畫了個狹長的倒V。總的感覺是，狂野而美妙！那裏地廣人稀，峽穀湖泊縱橫交錯，孤寂的城堡星星點點，古老的故事綿綿長長，氤氳繚繞，長風蕭蕭，仿佛能聽到蘇格蘭風笛的高亢蒼涼之聲，集韻而起。重要的是，這次高地行，更新了對蘇格蘭的模糊陳舊印象，那是來自《勇敢的心》等電影。以為那裏窮山惡水，偏僻貧困。其實，那裏的村鎮很美，人也淳樸友好。對不習慣右邊駕駛的LD們來說， 三天狂奔，著實也可以驕傲一把。
第一天： 酒莊、尼斯湖，城堡、小漁村
從愛丁堡發出，約1小時，就上了高地。不久就到Blair Athol釀酒廠。在這裏停留，純屬走過路過，看看蘇格蘭的特產，上上廁所。沒人真對威士忌有興趣。倒是Z同學在禮品店裏買了一盒酒心巧克力，大家分吃，皆大歡喜。
離開酒莊繼續向北。蘇格蘭高地的尼斯湖，因傳說中的水怪而聞名天下。知道沒水怪可看，我們就直接去湖南岸，看奧古斯都（或厄克特）城堡（Urquhart Castle）。
奧古斯都城堡，是一座廢棄的城堡，坐落在尼斯湖畔突出的巨大岩石上。孤寂而破敗，卻招引了眾多遊客。停車場一位難求，進去參觀，就別想了。隻想能下車找個角度，拍幾張照。我們跟路邊一位穿綠黃製服的“協警”說明情況，他允許我們在路邊停十分鍾。結果下車走錯了方向。好在那位“協警”比較通融，又寬限了十分鍾。才有了上下麵兩張照片。
蘇格蘭的城堡都有故事，不是幽靈的，就是戰爭的。奧古斯都城堡的故事，是關於14世紀的蘇格蘭獨立戰爭的。說來話長，不說也罷。
遙看奧古斯都城堡後，我們向西，目標多南島城堡 （也叫愛蓮·朵娜城堡）（Eilean Donan）。
這天，太陽幾乎沒露臉，風狂雲卷。湖邊金燦燦的金雀花，一叢接一叢，招引我們下車，不顧冷風撲麵。
在三大海湖的交匯處，遠遠看見多南島城堡。
這是一個迷你小島，一部三孔橋連接岸邊。島上隻有多南島城堡。它是蘇格蘭的標誌形象之一，經常出現在電影和電視中。我最早是從友人的旅遊照片中看到的。
多南島城堡的故事，可追溯到13世紀，為防禦維京人的襲擊而建。從13世紀中葉始，這個地區是氏族領主們的獨立“海湖王國”。其中麥肯齊家族（Clan Mackenzie）最為有名。素有世仇的氏族間，世代爭鬥不休；家族內部，也常禍起蕭牆。多南島總是必爭之地。
在18世紀的詹姆斯黨起義中，第五代西福斯伯爵威廉·麥肯齊（William Mackenzie, 5th Earl of Seaforth）加入了詹姆斯黨軍隊，領導麥肯齊氏族和麥克雷氏族（Macraes）的士兵，在多南島城堡集結。起義失敗，最後導致城堡被政府軍炸毀。從此荒蕪廢棄。
直到1911年，John Macrae-Gilstrap中校買下了該島，並用其餘生重建城堡，於1932年7月正式完工。現在，這裏是蘇格蘭高地遊客最多、最重要的景點之一。
我們因要在天黑前趕到Achintraid小魚村，沒時間上島，隻下車拍下城堡的遠影。
Achintraid小漁村，位於天空島一邊海峽的對岸。因為天空島越來越熱門，我們動手做計劃時，周圍住宿地均已客滿。隻好擴大搜索，在離進島大橋約一小時車程的這個小漁村，才找到一家可住7人的民宿。
這是幢兩層小平房，主人是個不年輕的男人，看來是個剛開業的新手，有點手忙腳亂。我們到時，廚房還沒收拾出來。不過四個房間和客廳都挺整潔，廁所是剛裝修的，材料也頗現代。
既然廚房不能用，那晚，就隻好外出找飯店。問了主人，得知近處沒有像樣的飯店，村裏有一家fish & chips 外賣店。那就它了，實在不想開出很遠去找飯店。
於是大夥一起步行去外賣店，順便看看小漁村。還別說，深藏在海湖灣裏的小漁村，景色可圈可點。花兒正豔，船兒亭亭，將雨未雨時，山朦朧水矇朧，一種“山高皇帝遠”的寧靜…。
快到外賣店時，天下雨了，將我們逼進店裏。進門才見店極小，已有些顧客在排隊。我們隻能派兩人進去下訂餐，其餘人在站在門口屋簷下躲雨，等魚和薯條出鍋。店內飄出炸魚的油煙味，刺鼻難聞。剛才的朦朧詩意被熏得全無蹤影。還好，不久雨就停了。我們拿著炸魚薯條回民宿時，隻見一抹彩虹當空，掛在海湖灣。詩意又回來了。
第二天 天空島：波特裏彩色排屋、老人峰、Lealt 瀑布、牡蠣棚。出島，夜宿Spean Bridge小鎮。
翌晨，我們早早出發，過橋登島。在蘇格蘭蓋爾語中，天空島（Isle of Skye ）別名“迷霧中的島嶼”。車在A87公路上奔馳，順手車拍“水彩畫”。
第一次停下，是在島上的行政中心，波特裏（Portree ）小鎮。這裏，海邊的彩色排屋，世界著名。
小鎮古老悠閑，世外桃源就是這模樣？
第二次停下，已是老人峰（Old Man of Storr ）。停車場很大，車很多，得開段距離，才找到位置。當時天下起了雨，冷風凜冽。稍稍猶豫了一下，就決定冒雨登山。
老人峰名氣太大，慕名而來的人很多。上廁所，得排隊，每位0.4歐元，可刷卡，“滴”一下就行。
猜想，遠處的霧中奇特岩石，就是老人峰名的來曆吧。
我們走了一陣，不見有更好景色的跡象，就打住，回頭。
再停下，是為了一個瀑布。在臨海的懸崖上，風大得像要把人吹走。
一泓清水掛在懸崖邊上，弘聲奔流而下，這就是 Lealt瀑布。
之後，我們又在奎蘭（Quiraing）停下，不期遇到比老人峰更佳的景色！這是天空島最北端山東麵的山坡。綠色的懸崖岩石，令人感覺天空島的景色，達到巔峰。
我們在這裏掉頭，沿著島西麵的海岸，向南行駛。
Uig 海灣景色。
下午兩點左右，我們在Carbost小鎮停留，解決吃飯問題。在手機搜了一陣，眾人一致決定去那家叫“牡蠣棚“ (The Oyster Shed )的飯店。
一行人餓著肚子，徒步十幾分鍾，爬上小山坡，來到像大廠房一樣的“牡蠣棚”前，以為終於可以坐下來，享受牡蠣和飯菜。孰料，進門第一秒，以為走錯了地方，這是飯店嗎？怎麽像牡蠣博物館？沒有桌椅，連一條板凳也沒有。裏麵人很多，訂餐得排隊。那就排吧。還好，有個小窗口，可以買杯番茄濃湯，先墊墊肚子。排隊約一小時，才下了單。又等約10分鍾，在外麵邊棚取訂的餐。那兒有幾個倒扣的酒桶，算是桌子。人們站在桶邊，看著窗外的原野吃牡蠣、薯條和其它海鮮。本來就饑腸轆轆，再左等右等，到嘴的任何食物，都是美味。牡蠣更是新鮮好吃。天空島上的這頓午餐，美了嘴，苦了腿。難忘。
排隊時，看遍了裏麵的展品。待排近了，就眼巴巴地看著那個白淨的小夥子，麻利地處理牡蠣。猜想著，他是課餘來打工呢，還是家族飯店的孩子。不容易！
午餐後，下坡回車，向夜宿地開去。
斯凱大橋，是進出島的必經之路。橋通過海峽中的Eilean Ban 小島，連接兩岸。
夜宿Spean Bridge小鎮。這家B&B，是一對中年夫婦經營的。餐廳和客廳，裝飾很有藝術性。
小鎮的民房講究色彩，童話般的。
猜想，小鎮以這座高孔橋得名。
第三天，希爾湖邊，格倫芬南紀念碑、格倫科峽穀；羅蒙湖，Luss小鎮。
今天早餐很不錯，服務也地道。特地嚐了這裏的Haggis，（上圖黑色布丁，直譯為哈吉斯，一種羊肚雜碎做的布丁），心想這該是正宗的蘇格蘭食品。可惜不喜歡。
早飯後，在民宿花園裏觀景拍照之際，嚐到了蠓蟲的厲害。這種蚊子叮起人迅速而執著，每個人都手舞足蹈起來，落荒而逃。
臨行前，請民宿主人為我們拍照留念。我們也請他合個影。上圖，中間抱胸的那位便是。
向南開，我們來到希爾湖邊，在格倫芬南紀念塔(Glenfinnan Monument)公園停留。這座18米高的紀念塔，是向詹姆斯黨和其支持者致敬的。你可以爬到塔頂，站在這個孤獨的高地人（Highlander）旁邊，欣賞希爾湖邊的高地景色。
我們沒登塔，這個群山環繞的湖邊，已夠讓我們著迷。
這次高地行，看到許多景點都與邦妮·查理王子（Bonnie Prince Charlie）和詹姆斯黨（Jacobite ）有關。詹姆斯黨對蘇格蘭過去三個世紀曆史的影響甚深。
格倫芬南高架橋（Glenfinnan Viaduct）是電影哈利波特的取景點。電影中，“霍格沃茨快車”冒著蒸汽，駛過這座高架橋。但我們這個角度，無法拍出那高架橋漂亮的圓弧，也沒能等到一輛火車在橋上通過。
再向南，就是格倫科峽穀（ Glencoe Village ）。
格倫科不僅自然景觀迷人，那裏曾經發生的血腥格倫科大屠殺（Glencoe Massacre），也使這個峽穀更著名。
大屠殺發生在1692年2月13日。格倫科的麥克唐納氏族的30-40名成員和同夥，被與他們一起住宿的政府軍殺害，理由是他們沒有及時宣誓效忠新君主，英格蘭的威廉三世、蘇格蘭的威廉二世和瑪麗二世。這種曆史事件，使人理解，蘇格蘭和英格蘭的關係為什麽這麽難。我想，了解曆史，不忘曆史，是為了更理性地對待現實，不被眼下的迷惑，也不被過去的綁架。
離開格倫科，我們沿著洛蒙湖開了很長一段，隻為喜歡那首蘇格蘭民歌《羅夢湖》（Loch Lomond）：“你走高路(回蘇格蘭高地)，我走低路(下黃泉)；但是，我會比你先回到家鄉蘇格蘭，我和我的愛人，已永遠無法再相見，在那美麗的蘿蒙湖邊?”。 這首流傳數百年的民歌，歌詞和旋律都感染力極強，淒美憂傷。它的背後故事也與詹姆斯黨相關。表達了追隨王子查理去打仗的蘇格蘭人，兵敗後，失去親人的悲哀。
民歌把我們帶到洛蒙湖，但發現，這裏與那歌的旋律沒關係。眼下的洛蒙湖是歡快的，和平的，讓人心生喜歡。好的藝術作品真會流傳百世。
因喜歡湖景，我們於是走進湖邊的拉斯（Luss）村。小村的民居，矮小，卻很有味道，據說，經常被稱為“蘇格蘭最美麗的村莊”。與英格蘭的特色小鄉村有一拚。
拉斯村由 James Colquhoun 爵士於19 世紀初創建，取代了原來的茅草舊屋，用於安置附近采石場的工人。此地多次被電影或電視當作背景，最著名的是上世紀八十年代的連續劇“Take the High Road！”
這位老者坐在自家門口，與路過的遊客交談。正發著感慨：“...... 伊麗莎白女王也好，瑪麗女王也罷，都已隨風而去。... " 頗有回看人生，“也無風雨也無晴”的境界。
在這小鎮上，發現一大片薊花（Thistle）。薊是蘇格蘭最早有記錄的“國花”。自踏上蘇格蘭高地，一直在留意這種花，居然在這裏看到了。那片薊草花，比我在北美看到的，漂亮得多。這種薊草全身荊刺，耐寒耐旱，各種土壤都能生長。
記得電影《勇敢的心》中，童年華萊士在最傷心之時，收到了一朵紫色的薊花，來自他日後的妻子。
我認識薊草，對它感興趣，還因為，它是一味中藥。幾年前，頭頸處發了濕疹，求助於農場老友。他是一位自學成才的中醫誌願者，數年來，助人甚至救人無數。他教我找到這種草，煮水洗敷患處，果然，藥到病除。扯遠了，打住。
我是想說，這次蘇格蘭高地行後，更能理解，為什麽這種卑微、多刺的薊草花，會成為蘇格蘭最知名的象征之一。
離開Luss小鎮，我們就直奔格拉斯哥機場，趕晚上10:00 的飛機，去都柏林。
