沙士比亞故居 — 斯特拉福德（Stratford-upon-Avon）離牛津不遠。那天，農場老友小雲夫婦開車陪我們去，猜想他們這是第N次去那兒了。老董又當司機又當導遊，還順帶讓我們瀏覽了科茨沃茲地區田園風光。我跟小雲一路聊著半個世紀前的農場舊事，知青歲月的“陳穀子爛芝麻”，不思量，也難忘，伴著我們的文豪朝聖一日遊。
沙士比亞故居：斯特拉福德（Stratford-upon-Avon）
斯特拉福德坐落於雅芳河畔，沃裏克郡（Warwickshire）鄉間，地處英格蘭中部的交通要衝，是個商業興盛、手工業發達、吸引周遭農民牧人的集市城鎮。走在街上，滿目典型的英格蘭小鎮風光。令人不知是“地傑人靈”呢，還是“人傑地靈”。
鎮上莎士比亞酒店、英迪格酒店（上下圖）和不少建築，都保持了伊麗莎白時代的立麵，裸露的木條和白色鑲板形成格式牆麵，很有特色。
莎翁故居遺址和紀念館
莎士比亞的雕像，高高地“站”在鎮中心的Henley街上。莎翁雕像右後麵的三棟聯棟樓，就是他的故居。看得出，正在部分修繕。
莎翁故居邊上紅磚外牆房，是莎士比亞紀念館，得在這裏買票。隻有從博物館，才能進入故居。我們買了通票（the full story ticket)。這樣，莎翁故居、新居和他太太家的安妮·海瑟薇農莊就都可以參觀了。
館內展示了很多莎翁紀念品和最初的劇本手稿。牆上是用各種文字寫的沙士比亞金句。
這幅搶眼的《威廉·莎士比亞在環球劇院》是菲利普·薩頓（Philip·Sutton）的作品。他為倫敦皇家藝術學院1988年夏季展覽畫了這幅肖像。
莎士比亞戲劇銅鑄幣。
這是莎士比亞故居的正麵。
1564年4月23日，莎士比亞出生在這張火爐邊的床上。那一年，由於鼠疫的爆發，斯特拉特福鎮失去了15%的人口。許多受害者是尚未有強大免疫係統的幼兒。在莎士比亞出生前，他家已失去了兩個女嬰。他母親後來帶著他到祖父母的鄉下住，他才幸存下來。
房間蠻多，室內的擺設簡樸，完全是英國16世紀的習慣和風格，你能感受到當時英國殷實商人，即中產階級的生活狀態。
參觀上樓時，木板樓梯發出“嘎嘎”的響聲，就像是一種曆史的回聲。
回看曆史，英國從被古羅馬帝國稱謂的野蠻人，到率先完成工業革命，成為“日不落帝國”，直到今天，日落餘暉，仍然耀眼。在這過程中，貴族文化扮演了重要的角色。這幾天參觀的牛津、劍橋大學，及大教堂裏保存的《大憲章》等，也都讓人感受到英國人對貴族文化的傳承。
同樣重要的是，平民，主要是新興資產階級得以登上曆史舞台，他們的智慧、勇氣和創新精神得到充分發揮。沙士比亞就是一個光彩奪目的代表。出生市民階層，隻受過小學教育的他，因家境日蹙，不得不外出謀生，憑天才和努力，創作了37部劇作，154首十四行詩等；且成功運營戲劇團，他的悲劇和喜劇接續了古希臘古羅馬的傳統，不僅贏得廣大都市和鄉鎮民眾的喜愛，女王也成他的粉絲。他對歐洲，以乃至世界文壇產生巨大影響，曆久不衰。我想，莎士比亞作為英國文化的象征，他的作品融合了貴族和平民的文化精神。
去前就知道，在故居的花園裏，會“遇見”中國戲劇家湯顯祖。當看到這尊塑像時，覺得沒想像的大。這尊來自湯顯祖故裏江西撫州市，由中國美術學院楊奇瑞教授創作的雕塑，讓中國的戲聖，穿越時空，與莎士比亞相會。
莎士比亞與湯顯祖是同時代人，且像結拜發誓過一樣，死在同一年：1616。當莎士比亞的《亨利四世》《羅米歐與朱麗葉》…在倫敦盛況空前上演時，遙遠的東方，湯顯祖的《牡丹亭》，也讓中國民眾著迷。莎翁所處的時代，正是西方文藝複興時代，而中國的明朝，也是小說、戲曲等俗文學昌盛的時期。他們各自在戲劇文學與劇場藝術上，突破對人性的桎梏，達到前所未有的高峰。
在莎翁故居花園裏，我們不期“遇到”另一位東方文學泰鬥。這裏矗立著孟加拉/印度詩人拉賓德拉納特·泰戈爾的半身像。1916年，這位偉大的詩人為莎士比亞逝世三百周年寫了一首詩。這首詩就刻在半身像的底座。
泰戈爾是一名有天賦的劇作家、詩人、哲學家，多才多藝，出身皇室，曾留學倫敦。難怪與徐誌摩，林徽音是朋友。他最被人記住的是他的詩歌劇，就像威廉·莎士比亞的許多作品一樣，用無韻詩寫成。
不複存在的莎士比亞新居 （Shakespeare’s New Place）
莎士比亞新居，指的是他成名之後的居住地。那棟建築始建於1483年，是當時斯特拉特福最大的房子，有30多間房間。莎翁於1597年買下這座宅邸，這是他的衣錦還鄉的住所，終老之地。
但，那所房子已不複存在，18世紀時被拆除。所謂的莎士比亞新居，是在那棟房子曾經矗立的遺址上，建立了一個注冊花園，類似紀念館，讓來自全世界的遊客，多個“朝聖”的場所。
從“莎翁新居”的花園，可見斯特拉特福的聖十字公會教堂。這是一座起源於13世紀的古老教堂。
在那棟房子遺址的後麵，是個大花園。這個寧靜而美麗的花園曾經是莎士比亞莊園的一部分。
最吸引我們的，是花園裏美國之友讚助的雕塑小徑。這裏，美國雕塑家格雷格·懷亞特（Greg Wyatt) 的八座青銅雕塑，錯落有致地豎立在植物中。每座雕塑的主題都是莎士比亞戲劇人物，詮釋他的八部戲劇：
《李爾王》（King Lear）是不看下麵的字，也能認出來的。
《尤利烏斯·愷撒》（Julius Caesar）
《法斯塔夫》（Falstaff）也比較容易認出來。
《亨利四世》（Henry IV）
《冬天的故事》（The Winter’s Tale）
《麥克白》（Macbeth）
《暴風雨》（The Tempest）。
《哈姆雷特》(Humlet)，比較難懂。這個王子確實很複雜，難為了雕塑家。
安妮·海瑟薇農舍（Anne Hathaway's Cottage）
從莎翁新居出來，繼續去參觀他的妻子安妮·海瑟薇的家。
這所有500年曆史的英式茅草屋，古樸而帶有童話色彩。 安妮·海瑟薇在這裏出生和長大。年輕的莎士比亞，在他們關係的早期，常來此拜訪她。也是在這裏向她求婚。
在這裏，走走看看，了解400-500年前，英國鄉村的風貌。
科茨沃茲（Cotswolds）鄉村風光
一直聽說科茨沃茲，這次終於領略了它的美。這個區域被譽為“英格蘭的心髒”，覆蓋格洛斯特郡（Gloucestershire）和牛津郡（Oxfordshire）。它是與法國的普羅旺斯、意大利的托斯卡納齊名的三大“世界最美鄉村”。
從斯特拉福德出來，回牛津的路上，老董讓我們沿途在小鎮下車，隨處看看科茨沃茲地區風景。
我們來到水上伯頓小鎮（Bourton on the Water），這裏有科茨沃茲版的威尼斯之稱。
這是維多利亞水上伯頓村大廳, 1897年為紀念維多利亞女王的鑽石禧年而建造。
這是前幾天去的拜伯裏 （Bibury）拍的照片。這個小鎮，因受知名英國藝術家威廉·莫裏斯（William Morris）的讚譽，成為科茨沃茲地區最火紅的小鎮。
照片集成的視頻。
五月的科茨沃茲，蜜蠟色的石頭排屋，與田園山水融合，別有風情：淡然、嫻靜、與世無爭而又優雅多彩。難怪，林語堂會這樣說： “世界大同的理想生活，就是住在英國的鄉村，屋子裏裝著美國的水電煤氣管子，請個中國廚子，娶個日本太太，再找個法國情人。”
2022年五月，世界疫情仍盤桓。這，正是一次難得的老知青文學朝聖+英格蘭鄉間遊！
末了，引幾句莎士比亞的十四行詩：
When I consider every thing that grows
Hold in perfection but a little moment,
That this huge stage presenteth nought but sho
Whereon the stars in secret influence comment
我琢磨著所有成長著的東西，
它們都隻有那麽短的全盛時期，
這巨大舞台上演的
隻是一幕幕的戲，早已被上蒼的星宿安排完畢。
（原文和譯文均來自網絡http://m.yuwenmi.com/yulu/youmeijuzi/982108.html）
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