拿破侖曾說過“如果世界是一個國家，那麽首都必是伊斯坦布爾”。 伊斯坦布爾，這個世界上唯一橫跨歐亞大陸的城市，有著得天獨厚的地理位置，把守著連接黑海和愛琴海之間的戰略水道，曆來都是兵家必爭之地。在曆史的長河中伊斯坦布爾作了一千七百年的首都，一千一百年東羅馬帝國、近五百年奧斯曼帝國以及土耳其共和國初期的首都。
伊斯坦布爾曾經有三個名字，它最初是希臘人的殖民地，叫拜占庭。 公元330年羅馬皇帝君士坦丁大帝厭倦了元老院那幫子老家夥們的管製和聒噪，跑到遙遠的拜占庭建都，將羅馬帝國的權力重心東移，此地開始被稱作君士坦丁堡。1453年這座城市被奧斯曼人攻占並改名為伊斯坦布爾，在古希臘語中是“進城去”的意思。
前一日的飛機晚點，本該上午到達結果下午三四點鍾才一路顛簸到達酒店。得，什麽也甭幹了，趕緊上床睡覺。清晨五點半天不亮就被呼喚祈禱的大喇叭聲喊醒了，有些氣惱，我正做著夢呢，看看女兒還睡得像個baby。 好容易熬到了飯點把女兒喊起來一起去吃飯。 土耳其的早餐一般般了，我這個吃素的能吃的不多，隻吃了片麵包，兩個煮雞蛋和一點蔬菜，不餓就行了。 論早餐哪個國家的也比不上咱祖國的酒店的早餐豐富，稀飯麵條餛飩和幾十種各式各樣的菜肴任你吃個夠，就是有時吃完會肚痛。
酒店訂在老城區中心處的一個安靜幹淨的小街上，出門五分鍾就可以到主要的景點了。
清晨的伊斯坦布爾還未完全醒來，初春的氣溫隻有十一二度，比我們美國的鄉下還要冷。遠遠的看見了圓頂的清真寺，我和女兒興奮地猜著哪個是藍色清真寺，哪個是索菲亞大教堂，結果哪個都不是。
走過花園先到了蘇丹哈邁德廣場，幾個高聳豎立的紀念碑映入眼簾。
這是君士坦丁大帝從古埃及的盧克索神廟運來的圖特摩斯三世方尖碑 （Obelisk of Theodosius），用來裝飾帝都的。 這個尖碑有近3500年曆史了。 由於運輸時的損壞，現在的高度隻有原來的三分之二。
藍色清真寺還沒開門，先去旁邊的蘇丹艾哈邁德一世 (Sultan Ahmed I) 的陵墓看一下。 這位蘇丹13歲即位，27歲就過世了。 在他任位期間修建了著名的藍色清真寺。 他還打破了奧斯曼王室百年來的慣例，繼位後沒有殺害自己的兄弟Mustafa, 而是把他送到遠處的王宮和祖母生活在一起，這也許是因為他考慮到到自己還太小沒有生育能力，他死後他兄弟Mustafa 一世繼承了王位。
藍色清真寺完工於1616年, 這座有著四百年曆史的清真寺因寺內牆壁使用了手繪的的藍彩釉貼瓷顧得“藍色清真寺”一名，當夜晚降臨，清真寺沐浴子一片藍色的光影之中。 建築參照了鄰近的索菲亞大教堂的拜讚庭風格並加入了伊斯蘭元素，四周建有六座宣禮塔。
進入清真寺後感覺蠻失望的，小小的，暗暗的，完全不能和摩洛哥卡薩布蘭卡壯觀炫目的大清真寺相比，後來看到別人的照片才知道敢情我們正趕上清真寺在翻修呐，隻開放了一小點，根本看不到傳說中的藍色穹頂。9點鍾旅遊團大部隊已經到來，人群擁擠中隻粗粗地看了看。
上一張網上的照片給大家看看吧
再看看我照的，屋頂大部分都被遮住了，一對比才發現那些個方形白色柱子都是臨時加上去的。
中央花園同一池水映著另一座和藍色清真寺相差了一千多年的索菲亞大教堂
有著一千五百年曆史的索菲亞大教堂前九百年是拜讚庭帝國的東正教教堂，落成於公元537年查士丁尼一世統治期間，那時拜占庭帝國正處於鼎盛階段。 奧斯曼穆罕默德二世占領拜讚庭後被沒有把它摧毀，這個有著文青情懷的奧斯曼蘇丹決定把它保留下來，把內部翻修了一下，加入了伊斯蘭元素，外部加了幾個宣禮塔，把它變成了土耳其的清真寺長達四百年，今天它是土耳其共和國的博物館。
索菲亞大教堂是在梵蒂岡聖彼得大教堂落成前最大的教堂，以巨大的穹頂聞名。懸掛在四周高處的金色的阿拉伯書法也蠻有意境的，一個個都看似一幅畫，筆線流暢又飛舞。
索菲亞大教堂也搭著腳手架在修，隻能照一半臉，剩下的靠大家想象了
在變成清真寺後東正教的鑲嵌壁畫被伊斯蘭圖案覆蓋，二十世紀土耳其共和國時期這些壁畫被逐漸發現修複，得以重新展現在人們麵前。
教堂最前方的圓頂上聖母瑪利亞懷抱耶穌的壁畫，在那裏散發著金色的光芒。
在教堂的出口處有一麵鏡子提醒遊客回頭看這幅被保留下來的基督教壁畫，聖母聖子像的左側的是教堂建造者查士丁尼大帝，手捧索菲亞大教堂； 右側是君士坦丁大帝抱著君士坦丁堡。
查士丁尼一世從所占領地區四處斂來材料來建造和裝飾大教堂，裏麵紅柱子來自有著4000年曆史的埃及法老時代，腳下的大理石來自希臘神廟。
身體有恙可以大拇指放到這個wishing column 的洞轉個一整圈，傳說查士丁尼一世有一天在教堂裏走，走累了就把頭靠在這個柱子上，一會兒突然發現自己的頭痛病消失了。
拜讚庭帝國在十三世紀初曾被第四次十字軍東征洗劫過，其實這次東征的目的地本來是埃及，卻在威尼斯總督丹多洛Henricus Dandolo的誘導下轉攻君士坦丁堡。據說那時威尼斯商人曾被拜讚庭排斥過，據說他個人還在早年於拜讚庭行商時被迫害下獄弄瞎雙眼，這都在他心裏埋下了仇恨的種子。加之當時十字軍財務困乏、債務重重，支付不起和威尼斯人簽下的協助提供戰艦和運輸的合同中的報酬，於是乎丹多洛幹脆決定帶領十字架攻打拜讚庭，拿下君士坦丁堡債務問題就可以輕鬆解決了。 這位97歲的高齡瞎眼老頭不知從哪來的精神頭，帶領十字軍於1204年攻陷了拜讚庭並對其進行了人類曆史上對文明最野蠻的一次洗劫和屠殺，索菲亞大教堂被搶劫一空，皇家圖書館被燒毀，大量宗教遺物被運回歐洲，其中包括如今仍豎立在威尼斯聖馬可廣場上的駟馬銅像。 威尼斯人在這塊土地上建立了短暫的拉丁帝國，不到60年就被拜讚庭帝國的流亡皇室後裔奪回，拜讚庭帝國複國，但那時國力已經大衰。
在索菲亞大教堂二樓的一個角落裏還可以看到據說是Henricus Dandolo的墓碑，不過奧斯曼後來把他的真正墓穴摧毀。
從索菲亞大教堂馬路對麵的一個不起眼的小房子進去就可以參觀規模巨大的拜讚庭時期的地下蓄水庫。 這個地下水庫是和索菲亞大教堂同一時期建造的，以提供當時的拜讚庭居民的飲用水，這座140米長、70米寬的地下水池可儲十萬噸水。奧斯曼帝國時期就被停止使用。
希臘美杜莎女神石像被當柱底側著和倒著放以免人們被她看到變成石頭。
地下水庫動用了七千奴隸來修建，這個流著眼淚的哭泣柱代表著數百個死去奴隸們的眼淚。
索菲亞大教堂不遠是奧斯曼帝國的老皇宮- 托普卡帕宮(Topkap Palace)，從征服者默罕默德到19世紀這裏住過25位蘇丹。
皇宮門前排著大長隊買票，看了讓人頭疼，好在有賣fast track 票的，比正常票貴30裏拉，毫不猶豫地買下，節省體力更重要。
一進門就看到人們排著隊跟帥哥警衛照相，以往旅行中見到儀仗隊的士兵俺都是要衝上去合影的，不過這次俺巋然不動，憑啥啊，他們騎在高頭大馬上俺站在下麵，搞不好會被誤以為給他們牽馬的小仆了，要是反過來還差不多哈。不過見了帥哥還是要拍的，土耳其的男人有的長得還挺好看的，走在大街上時常可以看到像明星般的帥哥，比我在摩洛哥看到的穆斯林男人好看多了，還有性感的絡腮胡茬。 女人嘛似乎沒有見到讓人驚豔的，也許是因為包著頭巾把飄逸之美給遮住了。
去王宮參觀我很喜歡看人家的床了，發現很多國王和家眷的床也並不太舒服，蘇丹的大床看著挺好嘛。 我從小就喜歡大大的床，就像東北大炕那樣，可以在上麵隨便翻滾馳騁。
奧斯曼帝國早期的蘇丹們很善於學習，蘇萊曼大帝七歲時就被送往宮裏學習科學、曆史、文學、神學和兵法。他會講五種語言，還是一位頗有造詣的詩人，他對藝術團體和工匠們慷慨資助，他在位期間是奧斯曼帝國藝術、文學和建築的黃金時代。
多情的蘇丹曾用筆名 Muhibbi 為他最愛的女人許蕾姆深情款款地寫道：
My woman of the beautiful hair,
my love of the slanted brow,
my love of eyes full of misery ，
I'll sing your praises always，
I, lover of the tormented heart,
Muhibbi of the eyes full of tears,
I am happy
身為蘇丹他對人生有自己的領悟：
每個人的歸宿都一樣，
隻是故事有很多版本
皇宮裏的圖書室
那些我愛的精美高雅的瓷磚馬賽克，看著賞心悅目
皇宮內還有炊具展覽，奧斯曼人很重視吃，軍隊出去打仗出了要帶神職人員外還要有一個強大的炊事班。 吃好了才能有精神頭作戰，兩軍作戰往往是在比後勤的供應，後勤要是跟不上就離敗退不遠了。
展廳裏還陳列很多從歐洲和中國來的精美瓷器，中國的瓷器深受蘇丹和後妃的喜愛，除了藝術上的欣賞外中國瓷在他們看來還有另外一個很重要的防身用途，他們認為中國的瓷碗可測出有毒的食物，會令瓷器變色。奧斯曼人會在中國瓷器上加上一些具有土耳其風格的修飾，看到很多鑲嵌著寶石的中國瓷碗。
這些展覽不準拍照，很值得一看
幾個景點逛下來後已經很累了，到處是人到處排隊，有些熱門的展覽是人擠人的節奏。 準備歇了，和女兒往回走休息，一路上看到櫥窗裏的色彩繽紛的甜點。 穆斯林人做的甜點對我們來說都太甜了，我們在摩洛哥也吃過類似的甜點，這次在土耳其餐館送給我們的甜點我和女兒隻吃了幾口就不想再吃了。
回到酒店旁邊的餐館吃飯，我的點菜水平一直都很不錯的，總是能點到好吃的。看了看菜單我點了個很有土耳其特色的Ottoman testi。 上菜的時候很驚豔，服務生是端著火盆上來的。 原來這道菜需要在陶瓦罐裏燒製。 菜端上來需要先把火敲滅，然後把罐子的底座敲掉再把菜倒進盤裏。
我最喜歡吃穆斯林人的大餅了，又香又軟還不油膩，臨走前還讓夥計又給我帶了點回去吃。
酒足飯飽回酒店在床上懶著，準備傍晚時分去看苦行僧旋轉舞
2. 土耳其印象，前世與今生
