貝爾加馬：土耳其山頂上的希臘城邦

來源: 顧劍於 2015-09-14 07:44:08 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (16162 bytes)

貝爾加馬：土耳其山頂上的希臘城邦

顧劍

（本文發表於2015年8月世界遺產地理雜誌）

1.牆內開花牆外香

相信實地來到過土耳其聯合國世界文化遺產古城貝爾加馬Bergama的人，並不多。但其實有遠多於此的人，親眼見識過貝爾加馬城最精美也最著名的古代遺跡，柏加蒙古國宙斯神殿祭壇雕塑。它是德國柏林最好的博物館，柏加蒙博物館Pergamon Museum裏的鎮館之寶。貝爾加馬是現代土耳其語地名，大多數歐洲人，更熟悉它在古代希臘語裏的發音，柏加蒙Pergamon。

公元前4世紀，馬其頓王亞曆山大大帝逝世之後，他所征服的馬其頓帝國分裂成很多希臘化的國家，柏加蒙Pergamon就是這些希臘化獨立小國中的一個，國土大致在今天土耳其小亞細亞半島西南部，包括伊茲密爾Izmir，以弗所Ephesus，博德魯姆Bodrum這一片地方，首都就是今天的貝爾加馬城。它興盛的世紀，大約在公元前200年前後，差不多就是中國曆史上，秦統一天下，然後楚漢相爭的那個時代。

我們知道，在此之前的古希臘黃金時期，整個小亞細亞半島西邊，已經有很多城邦，全都是希臘人建立的殖民城市，今天叫做土耳其的這片土地，那時叫做“愛奧尼亞”地區，完全是希臘文化占統治地位。直到波斯帝國興起，征服整個小亞細亞半島，但是波斯在入侵希臘本土的戰爭中失利。此後，馬其頓王亞曆山大大帝東征，原本就屬於希臘文化圈的愛奧尼亞各地，現在完全融入龐大的馬其頓帝國。亞曆山大大帝英年早逝，馬其頓帝國分裂，經過漫長的“繼承人戰爭”，分為幾個大塊，其中小亞細亞，敘利亞，希臘本土，屬於馬其頓大將塞琉古的帝國。在這個時代，柏加蒙（今天的貝爾加馬）作為一個半獨立的城邦，依附於塞琉古希臘帝國，但是具有很大的自治權。直到羅馬在西方興起，羅馬東進，將塞琉古帝國的勢力從小亞細亞半島擊退。但是公元前180年前後的羅馬，本身也無意占領小亞細亞半島。於是，小亞細亞半島上，柏加蒙 Pergamon，比提尼亞Bithynia，本都Pontus諸小國，趁機擴張自己的勢力，填補羅馬和塞琉古帝國之間的權力真空。柏加蒙就在這個時代，從一個半獨立的小城邦，擴展為包括整個半島西南部的獨立國家。

柏加蒙古國文化上最興盛的時代由此開始，持續了70多年，這個時期，大約相當於中國曆史上的西漢初年。這是個完全希臘文化的國度，當時的國王們，在衛城上建造諸多神廟，圓形劇場等公共建築。整個古典時代，小小的柏加蒙，擁有規模僅次於埃及亞曆山大城的第二大圖書館。希臘的柏加蒙小王國，就這樣繁榮到公元前133年，出了一件讓現代人匪夷所思的事情：末代柏加蒙國王阿塔盧斯三世 Attalus沒有子嗣，他的遺囑是，將整個王國作為禮物，“饋贈予羅馬人民和元老院”。此前，羅馬一直沒有實際占領小亞細亞半島的打算。這次天外飛來的饋贈，最終促使羅馬東進，在原先柏加蒙古國的基礎上，建立起羅馬的小亞細亞行省。這個時期在羅馬史上，是格拉古兄弟改革的時代，晚於羅馬的迦太基戰爭和馬其頓戰爭，早於蘇拉和馬略的崛起。而在中國史上，是漢武帝年間。

1880年代，德國考古隊在奧斯曼土耳其帝國的貝爾加馬城發掘古跡，清理出了這組神廟浮雕的千萬塊碎片，跟德國人合作發掘的土耳其政府，允許德國考古隊將這些碎片運回柏林。在柏林，擁有豐富古跡修複經驗的意大利專家將這千百萬浮雕碎片拚湊完整。德國人為保存和展出這些古希臘文物一擲萬金：1903年專門建造一座博物館來展出修複後的柏加蒙宙斯神廟祭壇，馬上發現新博物館不夠大，於是在1910年再動工專門修建第二座更大的博物館。這，就是今天柏林市中心，博物館島上的柏加蒙博物館，現在是全德國每年客流量最大的博物館。（最近博物館大裝修，從2014年起，柏加蒙博物館的這個宙斯神廟祭壇展廳要關閉5年之久，到2019年重開）

我2008年初，第一次造訪柏林柏加蒙博物館的時候，就深深地被希臘神廟雕塑的恢弘和精美所震撼。整個宙斯神廟寬和高都超過30米，完全在一個寬敞的展廳中，遊客可以隨意登上20多米高的台階，坐在上麵，三麵被神廟雕塑所環繞。柏加蒙雖然不在希臘本土，這組雕塑，卻是目前存世規模最大的古希臘大型浮雕。它描述的是希臘傳說中，諸神與巨人之戰。其中最著名的一幅，雅典娜與巨人戰鬥，正中間的雅典娜女神，一手持盾，一手揪住巨人的頭發。右下方則是巨人們的母親，大地女神蓋婭，似乎在為兒子們的命運，向諸神求饒。

目前存世的古希臘雕塑作品雖多，在大型組雕當中，論精美程度，也許隻有倫敦大英博物館收藏的雅典衛城巴台農神廟門楣雕塑（世稱“額爾金浮雕”）堪與相比。而柏加蒙聖壇雕塑的規模，猶遠超額爾金浮雕，可以說代表了古希臘雕塑藝術的最高水平。而古希臘的雕塑，在世界藝術史上的地位有多牛呢？這麽說吧，在整個西方曆史上，歐洲直到近兩千年後的米開朗琪羅，才達到古希臘黃金時期的相同高度。而在東方，亞曆山大大帝遠征，把希臘的雕塑風格帶到北印度，與佛教融合，形成北印度的“健陀羅藝術風格”，而健陀羅風格，隨著佛教東傳，於魏晉年間傳到中國北部。今天我們看到中國曆史上最著名的魏晉石窟造像，比如莫高窟，雲崗，龍門這些石窟，都是通過印度健陀羅藝術，間接受古希臘雕塑風格的啟發。而魏晉到初唐時代的石窟造像，在中國雕塑史上，是一個最高峰，後來自宋至清，再也沒有被超越！

今天，我們在山西博物館，甘肅博物館所見到的館藏石窟菩薩造像，細看衣褶的紋路，頗有一些類似巴黎盧浮宮的帶翼勝利女神像的衣袂飄飛。而魏晉時代佛菩薩造像的立像，絕少如宋明時期那樣筆直僵立，而是肢體有左右扭曲的角度，卻在扭曲中維持動態的平衡，這一點，和古希臘黃金時期的雕塑，比如米洛的維納斯，有異曲同工之妙。

這是我在山西省博物館注意到的一尊魏晉石窟菩薩造像

這是誰，不用說了吧？

兩相對比，有沒有一點神似？軀體的側轉，衣服褶皺……

我曾經在藝術史書裏，一次又一次見到過柏加蒙祭壇組雕的照片。所以，當我最終在柏林，第一次置身於真品包圍之間的那個夜晚，禁不住會激動得渾身發抖。從那時起，我就下決心，至少要來一次土耳其的貝爾加馬，親眼看看祭壇和衛城的實地。

2.土耳其山巔的希臘衛城

貝爾加馬在以弗所以北，3個小時車程，再向北3驅車3小時，就到特洛伊古城遺跡。實際上，筆者個人推薦的土耳其古希臘文化自駕路線，是從伊斯坦布爾，一路南下加裏波利戰場，特洛伊城遺跡，貝爾加馬衛城，羅馬行省首府以弗所，博德魯姆，這一路南下一條線。在博德魯姆之後，可以回到附近的土耳其第三大城市伊茲密爾，飛離土耳其，也可以掉頭東向，3小時到達帕慕克裏Pammukeli（棉花堡），再繼續向東，去卡帕多西亞地區。

來今天的土耳其貝爾加馬城遊覽，其實要看的景區，基本可以分為三片：希臘時期的柏加蒙衛城，高高坐落在山頂，今天土耳其人生活的貝爾加馬鎮子則坐落在交通便利的山下平原，這裏有純正土耳其風格的市場，民居，清真寺，象鉛筆一樣形狀的土耳其式宣禮塔。市場上，你能買到數不清種類，也從來沒見過的中東香料和土耳其甜點。而且這裏市場的物價，比伊斯坦布爾便宜得多。第三片景區遠在城西，那是古希臘/羅馬時代的醫院和療養中心，2世紀羅馬世界最著名的醫生蓋倫Gelon，曾經在這裏行醫。

自然，絕大多數遊客和我一樣，來貝爾加馬旅行的目的，就是為了看柏加蒙衛城。從城市中心沿著山坡道路走幾百米緩坡，就來到衛城纜車下站。這裏冬天不開放，而夏天的陽光很熱，雖然可以走小路爬上山頂衛城，我還是強烈建議運用纜車的便利。纜車車程其實很短，到達上站之後，繼續沿反時針方向，先上後下劃一個大圈，可以走遍坐落在山頂的各個紀念碑建築。其實在今天的柏加蒙衛城頂上，所遺留的古希臘羅馬時代建築遺址，遠遠不止已經被搬到柏林的一個宙斯神殿祭壇。從纜車站出來向左前方步行，繼續登山，首先穿過古代宏偉山門的遺跡，之後那一大片房屋，現在都隻剩下齊膝高的石質牆基，有些甚至隻剩石頭地板。這是柏加蒙的王宮遺址。繼續向上，峰頂最高處，所看到的遺跡越來越精彩。羅馬皇帝圖拉真神廟，仍有華麗的純白色大理石柱屹立。

這座神廟的時期，晚於柏加蒙的希臘時期，供奉的是公元2世紀，羅馬帝國鼎盛時期“五賢帝”裏的第三位，圖拉真皇帝Trajan。看上去，它保存得比周圍其他遺跡要完整得多，其實也是德國考古專家從1976年以來，不懈努力一邊發掘，一邊按照原樣修複的成果。這裏是山頂最高處，在神廟的純白色大理石平台上，背倚同樣顏色的大理石柱，遠遠俯瞰腳下的整個衛城，山下紅色屋頂密密麻麻的貝爾加馬市鎮，還有遠山藍天，可以令人出塵忘憂。

從神廟向左繼續前進，地勢漸低，直到一麵陡坡的邊緣，你會突然發現，自己竟站在一座依山而建的巨大圓形劇場的頂端，而在走到它頂部之前，自己居然幾乎沒有發現它的存在！這是世界上最陡峭的一座希臘圓形劇場，能容納一萬觀眾。我恐高，幾乎隻能在它最上麵兩排的石頭條凳上坐一會，拍幾張照片。如果要想沿著石凳之間的陡峭小路下到舞台，我恐怕無法抑製住自己的頭暈。

從陡峭圓形劇場的上邊緣繼續沿山頂平緩的地勢逆時針下行，將會見到酒神廟Temple of Dionysos和雅典娜神廟Temple of Athena的遺跡。它們看上去沒有山頂的圖拉真神廟那麽令人激動，因為酒神廟發掘出來之後，基本沒有修複過。而雅典娜神廟的正立麵，在1880年代和宙斯神廟祭壇一樣，被德國人分塊搬到了柏林，現在也在柏林柏加蒙博物館裏展出呢。

有些考古學家相信，柏林那座精美的神廟祭壇，不僅負責向宙斯獻祭，也同時向連在一起的雅典娜神廟獻祭。因此，搬遷到柏林的雅典娜神廟和宙斯神廟，本來就在極相近的位置，甚至連成一體。不過，今天在宙斯神殿的位置上，精美的祭壇已是廟去樓空，現場隻有兩棵茂盛的大樹，和一塊說明牌，標識了當年的位置。

著名的柏加蒙圖書館也在這裏。在古代世界，這裏是藏書量僅次於埃及亞曆山大圖書館的地方，坐擁藏書20萬卷，考古學家根據發掘出來的圖書館閱覽大廳的書架規模，估算僅僅在閱覽廳，就能放一萬卷書供人取閱。羅馬史書上，提到柏加蒙圖書館的時候，有兩件事令我印象深刻。一件是說，羅馬的凱撒大帝征服埃及之前，統治埃及的托勒密法老，為了防止柏加蒙圖書館的藏書量超過亞曆山大城，下令禁止從埃及出口莎草紙。當時，用埃及紙莎草製造的紙張，是希臘羅馬世界主要的書寫工具。為了繞過這個出口限製，柏加蒙國王下令大力推廣使用當時盛行於美索不達米亞等東方地區的羊皮紙。這是西方世界用羊皮做紙的開端。

我記得書上提到的另一件事，就是凱撒征服埃及，遇到埃及豔後克裏奧佩特拉的時候，亞曆山大城圖書館在戰亂中失火，損失慘重。後來凱撒遇刺，凱撒的副將安東尼和凱撒繼子奧古斯都爭奪羅馬最高權力，安東尼成為埃及豔後的新情人，為了討好埃及豔後，安東尼下令，將柏加蒙圖書館所有20萬卷藏書，作為禮物送給克裏奧佩特拉。這是柏加蒙圖書館的終結，也是附近的以弗所塞爾蘇斯Celsus圖書館，成為世界第二大圖書館的開始。今天去以弗所的遊客，都會在塞爾蘇圖書館那座經典的正立麵前留影。

從宙斯神廟祭壇遺址，你可以走回纜車上站，坐纜車下山，或者，如果你不恐高的話，可以從圓形劇場的上緣一直走到底端舞台，然後走出劇場，沿著下山的小路，一直回到山下的土耳其城鎮。

貝爾加馬並不隻有山頂這一片衛城才好玩。我下到山腳，城鎮邊緣的地方，看到一座體量巨大的紅磚羅馬時期建築，可是它供奉的，又是古埃及的女神伊西斯 Isis。另外，城西郊外那一片Asclepion古城廢墟，在希臘時代，和山頂上的柏加蒙衛城差不多同時期，Asclepion是一個醫療中心，這裏為來自整個希臘世界四麵八方的病人，提供食宿，水療，溫泉，泥浴，草藥等各種療法，甚至還有象弗洛伊德那樣為病人解夢的醫生。--當然，在古代，解夢沒有什麽科學根據，醫而近巫，古時候，本就是巫醫不分的麽。

我想，貝爾加馬能夠很好地說明土耳其的魅力：它的日常市井生活充滿穆斯林世界的神秘感，而它的絕大多數名勝古跡卻來自經典的希臘羅馬文明。世界上還有什麽地方，能擁有如此大跨度的混搭呢？