波多黎各見聞錄，一 (初稿)
2004年2月18日，星期三，波多黎各，帕古依拉
一定要離開密西根的冬天！
我才從墨西哥的沙漠回來，就又強烈的感到要逃離的欲望。密西根冬天的消沉與閉塞，加上兩年感情絕斷後的悲哀與無望，使我確實地憎恨這個冰天雪地的地方。我向往陽光，向往陽光下的色彩，向往那些說著西班牙語，過著多情多彩生活的人群。於是迅速決定了一周的波多黎各之旅，因為是美國領土，無需太多的準備工作。網上有人推薦一間潛水店，座落在波多黎各島西南角的一個叫帕古依拉（Parguera）的偏僻漁村。我也不作調查，就在那裏訂了一個學習潛水的三日課程，打算到了那裏再見機行事。帶了一個大背囊，一本 Lonely Planet 的導遊書，短袖衣褲，泳衣，涼鞋，登山靴，太陽鏡，帽子，相機，閑書，上路了。這是我第一次一個人出門遠遊。
臨行前，和朋友長聊長，在網上依依不舍，一夜未眠，實在不是準備出遊前的狀態。清晨七時，上了去機場的車，離開了安娜堡。黎明的小城的冬天象罩了張白色麵紗，初升的太陽大大的冷冷的一個橙紅色擺在天邊，令我想起北京冬天清晨淒冷，有些萬念具灰的感覺。同車的另兩個中年女乘客在互相寒喧，問長問短。一個是去聖地亞哥探望親戚的家庭主婦，另一個是到西雅圖開會的大學教授。她們轉向我，不停地問我何去何從，什麽行業，為何一人出遊。我禮貌的回答了她們，滿心的消沉。這灰白的清晨，這無情的冰雪，這無謂的閑聊，就是我極其想要逃避的。快快離開吧！離開這個與熱情敵對的，要將我埋沒的灰白的地方！
我乘的飛機是西北航空公司的由底特律直飛波多黎各首府聖胡安（San Juan）的，用的是哩程優惠的免費機票。機上隻有一半滿，其中不少乘客都是說西班牙話的，令我感到目的地的氣息。極困，但還故意要懲罰自己似的，想掙紮讀完手中的《罪與罰》。四個多小時後，當地下午兩點半，飛機開始下降，我不得放下最後二十頁的故事，向窗外望去。
大西洋。加勒比海。波光粼粼。大團大團的白雲，安適地罩著。穿過雲層，可以望到波多黎各島北麵平直的海岸線，綠茵茵的；海浪沿著岸鑲了一道雪白的邊。聖胡安是個大城市，大片的房屋整整齊齊地分布在樹蔭中，公路、建築物都井井有條，明明亮亮，十分悅目。
我曾去過幾個拉丁文化的中南美國家（秘魯，玻利維亞，厄瓜多爾，墨西哥，伯利茲），總的感覺是貧窮落後，一般從機場的設置就可以看出。我預料波多黎各的經濟文化是在拉美與北美折中的位置上，卻沒想到聖胡安的機場很舒適很現代。這才又記起，波多黎各是個富足的島嶼。她的西班牙名字的意思就是：富足之港。哥倫布1493年來到這個在加勒比海中的島嶼後，這裏就是西班牙的領土了。不少國家多次要入侵，都被西班牙打退。1898年美國占領此島，劃歸於領土，授予島上居民美國公民權。島上居民民主選舉總督，但不願成為美國一個州，所以在美國選舉時沒有投票權。據說美國政府在島上投資很多，島民生活十分舒適滿足。
提取行李時，指示牌十分混亂，好象是臨時的，比起底特律機場畢竟還差一些。我趁行李未到，到旅遊問詢處拿了些資料。我最酷愛地圖，隨時隨刻都要拿著地圖來看，所以很高興拿到一張極其詳細的全島地圖。我問旅遊處的小姐去帕古依拉的最佳路線，她羨慕地望著我說，那裏美不勝收。問詢處的兩位小姐都是選美比賽常看到的波多黎各美女的樣子，輪廓鮮明，大大眼睛，厚厚嘴唇。可她們說的英文都很生硬，有些奇怪。我一直以為這裏是美國的領土，做這種旅遊正式工作的人，英語應該是極其流利的。不管了。我租了車，開出機場，上了高速。
空氣是溫暖而潮濕的。啊，是熱帶了呢！深深呼吸一下，很熟悉的味道，以為又回到了中美洲伯利茲的加勒比海天堂。高速公路上車很多，比較新，大車小車都有。交通有些堵塞；路牌是美國公路上通用的綠底白字，西班牙文的；路兩旁是不高不矮的房子，大列列的標語牌。總的感覺是回到了洛杉磯的公路。波多黎各是一個長方形的海島，中間是長條形的山脈。我下午要從島的東北角向南翻山，由南岸向西橫穿，全程大概要兩三個小時。我對這個島的大小觀念和經濟文化狀況，是依據香港來想的，因為它的麵積比香港特區略微小一點，也是個富足的、文化與主體大國相異的地方。我奇怪，為什麽身處異鄉，所看到的，感到的，想到的第一印象，都是自己熟識的地方呢？
出了城，兩旁就全是綠色的植物了。這裏的綠主要是一種很特別的、明亮的淺色的草綠。各種各樣的樹，許多是我從來沒有見過的，還開著紅色的小花。藍色的天空布滿了大片的白雲，一層層的，夕陽中更顯壯觀。遠處茂綠的山和蔚藍的海，車下平坦開闊的公路，收音機裏熱情洋溢的拉丁音樂，覺得這樣開車真是好不舒暢！
這條公路幹線要經過島上第二大城市朋榭（Ponce）。路上設了幾個收費站，每站要美元0.35至 1.25不等。路上每隔幾分鍾就會見有閃著警燈的車，或是普通警車，或是公路巡警，或是勞改所的車，或是救護車，但都隻閃燈沒有警笛，跟著其它車一起走，而別的車輛對它們也視而不見，不會避開。在美國最怕警車的我，開過一路後，也漸漸習慣了這裏的“風俗”。
從高速公路下來，鑽入了林間的小路，東拐西繞，經過幾個零落小屋，來到了隱在樹林和海灣的帕古依拉。是個漁村，令我首先想到伯利茲的懶洋洋的漁村 Placencia。隻是這裏的房子一棟棟的很整齊，水泥建的，牆外塗著五彩的漆；幾條小街巷鋪得有秩序。人少，氣氛悠閑。我住在後街的安迪客房，是這裏最便宜的，設施簡陋，卻也要四十美元一晚。主人山姆的英文很流暢，很熱情地給我介紹客房的設施。兩棟二層小樓，有七八個房間，一個公用小廚房，還有一個浴缸大小的遊泳池在屋頂。他正自己動手，在房頂加建第三層的房間。“我還要建第四層！” 他驕傲地告訴我。他從辦公室找到了我房間的電視遙控器，把我帶到房間，打開電視，調到一個英文台，把遙控器交給我，滿意地出去了。
決定進“城” 看看，找些吃的。沿著小街往中心地帶走去。市中心其實隻是條不寬的沿岸的街，兩旁是些小店鋪、娛樂和飲食的地方，都是平房。街上人不多，也不見什麽遊客，酒吧裏隻是當地的年輕人在玩。我想找個室外餐館，叫瓶啤酒，邊吃邊看邊寫點筆記，可一路都不見有室外的，好象到處都挺冷清。街盡頭有兩間高級的旅館樓房，停了一輛旅遊大巴。可是為什麽不見有遊客呢？這是我頭一次一個人在陌生地方轉，是不是別人都看著我呢？沒有同伴可以聊天藉以消除我的不自在。隻是假裝無所謂的樣子東看西看，其實是又餓又困又緊張。
到了碼頭邊，有不少遊客在呆等著，等什麽呢？我腳步稍微停滯一下，就有個老漁夫上來問我要不要乘他的船。看什麽？我問。螢光海灣（Bahia Fosforescente），他說。五塊錢，七點半開船，全程四十分鍾。我看表還有十分鍾開船，反正也沒事，就答應了。在個食堂式的小鋪裏買了兩個三角形的金黃色的裏麵有肉有龍蝦的炸餅，坐在碼頭狼吞虎咽地吃了，又咕嘟咕嘟灌了瓶啤酒下肚，迷迷糊糊的上了船。
船上坐了二十來個遊客，看樣子多是年紀較大的美國人，一對對一家家的，埋頭聊自己的天。我目光來回掃了幾次，見沒有誰想和陌生人搭訕，就裝傻地大聲自言自語問：“我們這船是去看什麽啊？”我旁邊坐著一對男女，同情地望著我，告訴我是去看有生物體發光（bioluminescence）的海灣 。我來之前在書上讀過這種螢光海灣的介紹，據說是晚上可以看到水下微生物發出的螢光，但具體什麽樣，我一點概念也沒有，心想可能是水中的螢火蟲。我問他們看過沒有，男人說他同伴看過。女人告訴我，她是波多黎各長大的人，現在住在康涅狄格州，這次回來探親。她四五十歲的樣子，短袖衫褲，大眼睛，皮膚棕黑，非常精神。她很熱情地向我介紹島上的景點。她身旁的男人是個蒼老的七十多歲的白人，反應有些遲鈍，卻總是熱切地望著女伴。不跟我說話的時候，他兩人就小聲言談，象是女人在給男人講解什麽。
機動的小船迅速駛出海灣，繞著水中的樹林（mangrove），向東行去。今夜無月，岸上燈稀，可以看到透過薄雲的星光，布滿天空。北麵天空有顆特別明亮的物體，我居然不知道會是什麽星，十分慚愧。那女人說是顆星星，男人說是飛機。我懷疑自己的眼花。
船停了。一個在船上打工的當地孩子穿了水衣跳進海裏，慢慢繞船而遊，一層薄薄的紗樣的光罩出他的輪廓。我把手伸到水中輕攪，水麵發出暗暗的磷光，攪得越猛越快，光磷光就越多，一點點的，好象是星光的反光那麽微弱，拍照是不可能的。有時我怕是錯覺，使勁睜大眼睛去看，覺得有些眼花繚亂。後來我把水猛烈地攪拌，水珠亂漸，百十個閃亮的小光點隨著上下飛舞，熒熒的，閃爍著，象是發著無聲的靜電火花。這些輕盈的小精靈，調皮地與我的手在水中耍著，令我忘神。船離開時，船後留下一條隱隱發光的白色水痕。
上了岸，我跟在那對男女遊客後麵到他們介紹的旅館餐廳吃飯。他們走在街上時，手臂摟住對方的腰，互相依偎著，象熱戀中的年輕情人。我心下羨嫉。餐廳在水邊，挺高級的樣子。我叫了一道看不懂名字的雞來吃，原來是一種炸雞塊，幹巴巴的沒什麽味道，可能是自己太困倦了，沒有胃口。我吃了幾塊就打包了。康涅狄格州的女人從酒吧出來，臨回房間前不忘走過來告訴我說，對了，加勒比海國家森林公園一定要去，二號公路西邊很慢，又向我叮囑了一番，象個主人一樣。我有禮貌地謝了她。
回到客店，睡眼惺忪地讀完了《罪與罰》。想，明天可以真正重新開始。
2004年2月18日，星期三，波多黎各，帕古依拉
一定要離開密西根的冬天！
我才從墨西哥的沙漠回來，就又強烈的感到要逃離的欲望。密西根冬天的消沉與閉塞，加上兩年感情絕斷後的悲哀與無望，使我確實地憎恨這個冰天雪地的地方。我向往陽光，向往陽光下的色彩，向往那些說著西班牙語，過著多情多彩生活的人群。於是迅速決定了一周的波多黎各之旅，因為是美國領土，無需太多的準備工作。網上有人推薦一間潛水店，座落在波多黎各島西南角的一個叫帕古依拉（Parguera）的偏僻漁村。我也不作調查，就在那裏訂了一個學習潛水的三日課程，打算到了那裏再見機行事。帶了一個大背囊，一本 Lonely Planet 的導遊書，短袖衣褲，泳衣，涼鞋，登山靴，太陽鏡，帽子，相機，閑書，上路了。這是我第一次一個人出門遠遊。
臨行前，和朋友長聊長，在網上依依不舍，一夜未眠，實在不是準備出遊前的狀態。清晨七時，上了去機場的車，離開了安娜堡。黎明的小城的冬天象罩了張白色麵紗，初升的太陽大大的冷冷的一個橙紅色擺在天邊，令我想起北京冬天清晨淒冷，有些萬念具灰的感覺。同車的另兩個中年女乘客在互相寒喧，問長問短。一個是去聖地亞哥探望親戚的家庭主婦，另一個是到西雅圖開會的大學教授。她們轉向我，不停地問我何去何從，什麽行業，為何一人出遊。我禮貌的回答了她們，滿心的消沉。這灰白的清晨，這無情的冰雪，這無謂的閑聊，就是我極其想要逃避的。快快離開吧！離開這個與熱情敵對的，要將我埋沒的灰白的地方！
我乘的飛機是西北航空公司的由底特律直飛波多黎各首府聖胡安（San Juan）的，用的是哩程優惠的免費機票。機上隻有一半滿，其中不少乘客都是說西班牙話的，令我感到目的地的氣息。極困，但還故意要懲罰自己似的，想掙紮讀完手中的《罪與罰》。四個多小時後，當地下午兩點半，飛機開始下降，我不得放下最後二十頁的故事，向窗外望去。
大西洋。加勒比海。波光粼粼。大團大團的白雲，安適地罩著。穿過雲層，可以望到波多黎各島北麵平直的海岸線，綠茵茵的；海浪沿著岸鑲了一道雪白的邊。聖胡安是個大城市，大片的房屋整整齊齊地分布在樹蔭中，公路、建築物都井井有條，明明亮亮，十分悅目。
我曾去過幾個拉丁文化的中南美國家（秘魯，玻利維亞，厄瓜多爾，墨西哥，伯利茲），總的感覺是貧窮落後，一般從機場的設置就可以看出。我預料波多黎各的經濟文化是在拉美與北美折中的位置上，卻沒想到聖胡安的機場很舒適很現代。這才又記起，波多黎各是個富足的島嶼。她的西班牙名字的意思就是：富足之港。哥倫布1493年來到這個在加勒比海中的島嶼後，這裏就是西班牙的領土了。不少國家多次要入侵，都被西班牙打退。1898年美國占領此島，劃歸於領土，授予島上居民美國公民權。島上居民民主選舉總督，但不願成為美國一個州，所以在美國選舉時沒有投票權。據說美國政府在島上投資很多，島民生活十分舒適滿足。
提取行李時，指示牌十分混亂，好象是臨時的，比起底特律機場畢竟還差一些。我趁行李未到，到旅遊問詢處拿了些資料。我最酷愛地圖，隨時隨刻都要拿著地圖來看，所以很高興拿到一張極其詳細的全島地圖。我問旅遊處的小姐去帕古依拉的最佳路線，她羨慕地望著我說，那裏美不勝收。問詢處的兩位小姐都是選美比賽常看到的波多黎各美女的樣子，輪廓鮮明，大大眼睛，厚厚嘴唇。可她們說的英文都很生硬，有些奇怪。我一直以為這裏是美國的領土，做這種旅遊正式工作的人，英語應該是極其流利的。不管了。我租了車，開出機場，上了高速。
空氣是溫暖而潮濕的。啊，是熱帶了呢！深深呼吸一下，很熟悉的味道，以為又回到了中美洲伯利茲的加勒比海天堂。高速公路上車很多，比較新，大車小車都有。交通有些堵塞；路牌是美國公路上通用的綠底白字，西班牙文的；路兩旁是不高不矮的房子，大列列的標語牌。總的感覺是回到了洛杉磯的公路。波多黎各是一個長方形的海島，中間是長條形的山脈。我下午要從島的東北角向南翻山，由南岸向西橫穿，全程大概要兩三個小時。我對這個島的大小觀念和經濟文化狀況，是依據香港來想的，因為它的麵積比香港特區略微小一點，也是個富足的、文化與主體大國相異的地方。我奇怪，為什麽身處異鄉，所看到的，感到的，想到的第一印象，都是自己熟識的地方呢？
出了城，兩旁就全是綠色的植物了。這裏的綠主要是一種很特別的、明亮的淺色的草綠。各種各樣的樹，許多是我從來沒有見過的，還開著紅色的小花。藍色的天空布滿了大片的白雲，一層層的，夕陽中更顯壯觀。遠處茂綠的山和蔚藍的海，車下平坦開闊的公路，收音機裏熱情洋溢的拉丁音樂，覺得這樣開車真是好不舒暢！
這條公路幹線要經過島上第二大城市朋榭（Ponce）。路上設了幾個收費站，每站要美元0.35至 1.25不等。路上每隔幾分鍾就會見有閃著警燈的車，或是普通警車，或是公路巡警，或是勞改所的車，或是救護車，但都隻閃燈沒有警笛，跟著其它車一起走，而別的車輛對它們也視而不見，不會避開。在美國最怕警車的我，開過一路後，也漸漸習慣了這裏的“風俗”。
從高速公路下來，鑽入了林間的小路，東拐西繞，經過幾個零落小屋，來到了隱在樹林和海灣的帕古依拉。是個漁村，令我首先想到伯利茲的懶洋洋的漁村 Placencia。隻是這裏的房子一棟棟的很整齊，水泥建的，牆外塗著五彩的漆；幾條小街巷鋪得有秩序。人少，氣氛悠閑。我住在後街的安迪客房，是這裏最便宜的，設施簡陋，卻也要四十美元一晚。主人山姆的英文很流暢，很熱情地給我介紹客房的設施。兩棟二層小樓，有七八個房間，一個公用小廚房，還有一個浴缸大小的遊泳池在屋頂。他正自己動手，在房頂加建第三層的房間。“我還要建第四層！” 他驕傲地告訴我。他從辦公室找到了我房間的電視遙控器，把我帶到房間，打開電視，調到一個英文台，把遙控器交給我，滿意地出去了。
決定進“城” 看看，找些吃的。沿著小街往中心地帶走去。市中心其實隻是條不寬的沿岸的街，兩旁是些小店鋪、娛樂和飲食的地方，都是平房。街上人不多，也不見什麽遊客，酒吧裏隻是當地的年輕人在玩。我想找個室外餐館，叫瓶啤酒，邊吃邊看邊寫點筆記，可一路都不見有室外的，好象到處都挺冷清。街盡頭有兩間高級的旅館樓房，停了一輛旅遊大巴。可是為什麽不見有遊客呢？這是我頭一次一個人在陌生地方轉，是不是別人都看著我呢？沒有同伴可以聊天藉以消除我的不自在。隻是假裝無所謂的樣子東看西看，其實是又餓又困又緊張。
到了碼頭邊，有不少遊客在呆等著，等什麽呢？我腳步稍微停滯一下，就有個老漁夫上來問我要不要乘他的船。看什麽？我問。螢光海灣（Bahia Fosforescente），他說。五塊錢，七點半開船，全程四十分鍾。我看表還有十分鍾開船，反正也沒事，就答應了。在個食堂式的小鋪裏買了兩個三角形的金黃色的裏麵有肉有龍蝦的炸餅，坐在碼頭狼吞虎咽地吃了，又咕嘟咕嘟灌了瓶啤酒下肚，迷迷糊糊的上了船。
船上坐了二十來個遊客，看樣子多是年紀較大的美國人，一對對一家家的，埋頭聊自己的天。我目光來回掃了幾次，見沒有誰想和陌生人搭訕，就裝傻地大聲自言自語問：“我們這船是去看什麽啊？”我旁邊坐著一對男女，同情地望著我，告訴我是去看有生物體發光（bioluminescence）的海灣 。我來之前在書上讀過這種螢光海灣的介紹，據說是晚上可以看到水下微生物發出的螢光，但具體什麽樣，我一點概念也沒有，心想可能是水中的螢火蟲。我問他們看過沒有，男人說他同伴看過。女人告訴我，她是波多黎各長大的人，現在住在康涅狄格州，這次回來探親。她四五十歲的樣子，短袖衫褲，大眼睛，皮膚棕黑，非常精神。她很熱情地向我介紹島上的景點。她身旁的男人是個蒼老的七十多歲的白人，反應有些遲鈍，卻總是熱切地望著女伴。不跟我說話的時候，他兩人就小聲言談，象是女人在給男人講解什麽。
機動的小船迅速駛出海灣，繞著水中的樹林（mangrove），向東行去。今夜無月，岸上燈稀，可以看到透過薄雲的星光，布滿天空。北麵天空有顆特別明亮的物體，我居然不知道會是什麽星，十分慚愧。那女人說是顆星星，男人說是飛機。我懷疑自己的眼花。
船停了。一個在船上打工的當地孩子穿了水衣跳進海裏，慢慢繞船而遊，一層薄薄的紗樣的光罩出他的輪廓。我把手伸到水中輕攪，水麵發出暗暗的磷光，攪得越猛越快，光磷光就越多，一點點的，好象是星光的反光那麽微弱，拍照是不可能的。有時我怕是錯覺，使勁睜大眼睛去看，覺得有些眼花繚亂。後來我把水猛烈地攪拌，水珠亂漸，百十個閃亮的小光點隨著上下飛舞，熒熒的，閃爍著，象是發著無聲的靜電火花。這些輕盈的小精靈，調皮地與我的手在水中耍著，令我忘神。船離開時，船後留下一條隱隱發光的白色水痕。
上了岸，我跟在那對男女遊客後麵到他們介紹的旅館餐廳吃飯。他們走在街上時，手臂摟住對方的腰，互相依偎著，象熱戀中的年輕情人。我心下羨嫉。餐廳在水邊，挺高級的樣子。我叫了一道看不懂名字的雞來吃，原來是一種炸雞塊，幹巴巴的沒什麽味道，可能是自己太困倦了，沒有胃口。我吃了幾塊就打包了。康涅狄格州的女人從酒吧出來，臨回房間前不忘走過來告訴我說，對了，加勒比海國家森林公園一定要去，二號公路西邊很慢，又向我叮囑了一番，象個主人一樣。我有禮貌地謝了她。
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