真正的東歐 (8/12) 波蘭克拉科夫

顧劍 · 2014-10-24 05:04:24Z

真正的東歐 (8/12) 波蘭克拉科夫簡介

來源: 顧劍於 2014-10-24 05:04:24 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (16053 bytes)

全文提綱

釋題

第一章“山鷹之國”阿爾巴尼亞

第二章保加利亞：玫瑰之國

第三章羅馬尼亞：追尋吸血鬼的蹤跡

3.1布加勒斯特
3.2吸血鬼的蹤跡：特蘭西瓦尼亞山區小城

第四章摩爾多瓦

第五章匈牙利

5.1城堡山
5.2河東佩斯老城
5.3英雄廣場和塞切尼浴池
5.4城裏的其他景點
5.5革命雕像紀念館
5.6餐館與咖啡館
5.7邊境小城埃格爾

第六章波蘭

6.1克拉科夫舊城
6.2奧斯威辛集中營
6.3華沙
6.4北波蘭之但澤：意外的驚豔
6.5北波蘭之馬爾伯克城堡，格隆瓦爾德，元首大本營

尾聲：東歐推薦路線

第六章。波蘭

我從布達佩斯乘夜間臥鋪火車，經一夜到達波蘭南部城市克拉科夫Krakow。我的偶像，歐洲旅行專家Rick Steves曾經在書裏說到“誰將是東歐的下一個布拉格”，因為東歐國家在國際遊客中很少被提及，隻有布拉格的旅遊開發，無論是軟件和硬件都做得好，成為全世界遊客趨之若鶩的目的地。Rick的猜測，一個是布達佩斯，一個是克拉科夫。至少，這都是歐盟成員國和申根簽證國家，貨幣還沒有變成歐元，但是也已經提上了日程。更重要的是，這兩座城市的旅遊資源都很豐富。

克拉科夫這邊，除了有舊城，還有著名的奧斯威辛死亡營。這兩個地方的風格大相徑庭，我想我還是把兩者分開來單獨說好，否則我真沒辦法把兩個地方揉到一起。

6。1。克拉科夫舊城

克拉科夫是波蘭舊都，而且在二次大戰中沒有象華沙那樣幾乎全毀，保留了很多古跡。它的城不大，舊城大概呈南北稍長的橄欖形，北城關外是火車站，火車站裏麵有超市和銀行，還有旅遊信息中心tourist information center可以拿免費地圖，地下一層是汽車站。一切都很方便。這是地圖

北門外是火車站，城南端是王室瓦威爾城堡Wawel，曆代波蘭國王加冕，和曆代波蘭國王以及名人死後下葬，都在瓦威爾城堡的王家教堂裏。城堡再南邊就是維斯杜拉河。舊城中心是市政廣場。火車站到市中心廣場，再到瓦威爾城堡，南北縱貫下來，步行距離也不到2公裏。我呢，我的旅館訂在西城關以外，所以從城西進來，去城北，再向南按順序逛老城。

古代克拉科夫是有城牆的，建於1241年蒙古大軍的拔都西征之後。到19世紀，古城牆在軍事防禦方麵失去作用以後，克拉科夫市民拆除城牆，填平了護城河，在城牆和護城河的原址，改造出繞城一周的綠化帶。所以，無論從北關外的火車汽車站，還是我從西關外的旅館，這條環舊城公園肯定是遇到的第一個景點。

從城西走到市中心的路上，街邊有這麽個小廣場，這座雕塑

這是畢蘇斯基廣場Pilsudski，紀念1920和30年代的波蘭領導人，獨裁者畢蘇斯基元帥。1917年俄國十月革命，1918年第一次世界大戰結束波蘭獨立，當時波蘭已經亡國了1百50多年，誰也說不清楚西部白俄羅斯和西部烏克蘭該屬於誰的（波蘭強大的時候屬於波蘭，後來波蘭被瓜分，那裏屬於俄國，後來蘇聯處於弱勢，而波蘭複國。加上前奧匈帝國又崩潰，出來一批新國家。在各國正式簽訂和平條約之前的那幾年裏，整個歐洲東部的邊界應該怎麽劃，誰能說得清？也沒有什麽道理可講，自然是先下手為強嘍）。所以當時新獨立的波蘭和新建立的蘇聯交戰，幾乎是不可避免的。到1920年，新生的紅軍打過國境一直進攻到華沙城下，全世界都以為波蘭完了。波軍總司令畢蘇斯基指揮了華沙戰役，一舉擊潰華沙城下的蘇聯西方方麵軍，連帶著也擊潰了南方的蘇聯西南方麵軍（蘇軍西南方麵軍司令葉戈羅夫，西方方麵軍司令圖哈切夫斯基，是後來1935年第一批5名蘇聯元帥中排名第2第3的人物，而西南方麵軍的軍事委員是斯大林）。這次華沙戰役，被稱為“維斯杜拉河奇跡”。

在全城的最北端，現在還能看見城門堡壘Barbican

它不是北門，而是北門以外起輔助作用的一個先鋒堡壘，克拉科夫的城牆全部拆除以後，Barbican就是目前唯一能看到的舊城防工事。從Barbican往市中心廣場走的這條大路弗洛裏安大街Ulica Florianska，是餐飲和購物的步行街。我後麵會推薦幾個吃飯的地方，包括一家古色古香的麥當勞！

在市中心廣場，我見到穿軍裝持槍的士兵在列隊，他們穿1930年代的舊波蘭軍裝，從年齡和完全不職業化的軍姿來看，估計不會是真的士兵，而是化裝遊行，他們有舊波蘭軍旗，槍刺和軍刀，拍照還是挺好看的。

市中心廣場上的cloth hall可能算是克拉科夫城市的象征，中世紀時是個紡織品交易市場，15世紀的波蘭國王西格蒙德重建市場時，改造成了典雅而堂皇的意大利文藝複興風格。可惜我去的時候這裏在維修，不但關閉而且搭著腳手架，拍照不好看。同在中心廣場上，聖瑪麗教堂有兩座特別高的鍾樓兼瞭望塔，鍾塔上每小時都會有當地的消防隊員吹響號角，但號角聲會嘎然而止，這是為了紀念1241年蒙古入侵時候，吹響報警號而被蒙古騎兵一箭穿喉的瞭望兵。

廣場的中心，站立著波蘭近代詩人亞當·密茨凱維奇銅像Mickiewicz，他被稱為波蘭的莎士比亞。

從中心廣場向南，稍微偏右一個路口，這兒有座教堂值得參觀，當年教皇約翰保羅二世曾在這裏作主教的St. Francis Basilica。在St. Francis Basilica裏麵，有都靈裹屍布的複製品，耶穌受難14個station的壁畫，和約翰保羅二世在這裏當主教時經常坐在那裏祈禱的位子。我們知道，80年代初，波蘭出了兩件讓蘇聯陣營非常頭疼的事情，一是瓦文薩領導的團結工會，它是個真正的工人自發組織的工會，但是反蘇，反對波蘭的共產黨政府。後來波蘭政局劇變，瓦文薩是劇變後的第一任波蘭總統。

還有一件就是這位克拉科夫大主教，當選為教皇約翰·保羅二世，而且他直到死後的今天，都受到全世界人民（不僅是天主教徒）的廣泛尊崇。因為傳統上，波蘭人是虔誠的天主教徒，而戰後幾十年波蘭和蘇聯政府都壓製羅馬天主教會，所以一個波蘭人被選為教皇，你可以想象，當年在宗教被壓製的波蘭，引起的社會反響絕對不亞於重磅炸彈。更何況，這位新教皇，當年曾經說過，如果波蘭政府繼續迫害天主教會，他將史無前例地辭去教皇職務，回到波蘭和他的同胞共曆患難。所以有傳說，80年代初，蘇聯克格勃委托保加利亞情報局，策劃了當年的刺殺教皇約翰保羅二世未遂的陰謀（刺殺是真事兒，至於背後是誰，那就搞不清了，這是一個猜想。基於這個猜想，暢銷間諜小說〈追蹤潛艇紅十月號〉的作者湯姆·克蘭西，寫了一部《Red Rabit》，主人公就是〈追蹤紅十月號〉〈愛國者遊戲〉〈恐懼的總和〉裏麵的傑克·瑞安）。

約翰·保羅二世，就是克拉科夫人，所以你可以想象，他在這裏受到當地人何等程度的愛戴。

據旅遊指南上說，克拉科夫的教堂密度，僅次於羅馬城，舊城範圍裏就有32座教堂和修道院，全城142座教堂。

從這兒走到瓦威爾Wawel城堡的距離一點也不遠，也就是幾百米吧。城堡山不高，紅牆和尖頂在照片裏非常漂亮。

城堡本身參觀是免費的，裏麵有3處博物館，staterooms，王室寢宮，和珍寶甲胄展，都要預定參觀時間跟tour走。王室寢宮的票賣完了，珍寶甲胄展要等一個多小時之後才入場，其實，按照Rick Steves指南上說，這幾個博物館的意思不大，買一處staterooms的票去參觀就好了。Tour是德文的，我完全靠猜，印象比較深的幾個房間，有皮革牆壁，有throne room就是舉行正式典禮的大堂，天花板上雕刻了彩色人像。

在瓦威爾城堡特別值得進去看的，其實是城堡的大教堂，波蘭近4百年的首都在華沙，4百年前的首都一直在克拉科夫，波蘭曆史上幾乎所有國王，英雄，都葬在這裏，----這裏就是波蘭版的倫敦威斯敏斯特教堂。

教堂內外的裝飾都非常華麗，不象典型的哥特式教堂內部那麽簡樸。中央華蓋很象梵蒂岡聖彼得教堂中央，由貝尼尼所設計的華蓋，華蓋下麵躺著波蘭第一位基督教國王聖斯坦尼斯勞的純銀墓。

在教堂裏麵還有幾位國王的墓，包括1333-1370年波蘭鼎盛時期的卡西密爾大帝Kazimierz the Great，封聖的女王St. Jadwiga，她是卡西密爾大帝的侄孫女，她和丈夫立陶宛公爵雅蓋洛Jagaillo共同執政，那是波蘭-立陶宛聯合國家的開始，當時正是條頓騎士團作戰的年代，1410年格隆瓦爾德大戰，波蘭-立陶宛決定性地擊潰了條頓騎士團（就是顯克微支的曆史小說〈十字軍騎士〉裏講述的故事），就是在她死後不久，他丈夫雅蓋洛獨自當波蘭國王兼立陶宛公爵的時候。從她之後，就是波蘭和立陶宛合並的雅蓋洛王朝了。

這裏還埋著1548-1569年的西吉斯蒙德國王，雅蓋洛王朝最後一位國王，他之後，波蘭王位經過貴族選舉產生，波蘭漸漸開始衰落。

在教堂的地下室裏，我看到了波蘭史上幾個真正大牌英雄的墓：美國西點軍校的建立者之一，波蘭人Kosciuszko;還有1683維也納圍城戰中的歐洲救星，擊潰土耳其大軍的波蘭國王索比斯基Sobieski（去看過梵蒂岡教皇宮的朋友記不記得，曆史畫〈索比斯基國王在維也納圍城戰〉，占據了“拉斐爾房間”教皇書房的一整麵牆）;1920年華沙戰役，“維斯杜拉河奇跡”的創造者，畢蘇斯基元帥Pilsudski;二戰波蘭流亡政府總理西科斯基;拿破侖皇帝手下的法蘭西帝國元帥，華沙大公國親王波尼亞托夫斯基。所有這些波蘭史上大牌人物的墓。對於我這個曆史愛好者來說，真是不虛此行。

我還在瓦威爾城堡爬到鍾塔上去俯瞰克拉科夫的雪中全景

本來我對爬樓沒有多大興趣，主要是想看地下室的幾個墓，票裏麵包括了爬塔，那就上吧----結果證明，這塔其實非常有意思，它是木頭搭的，上麵有一口大鍾，從狹窄的僅容一人的木頭樓梯爬上爬下，真的很好玩。

基本上這是克拉科夫舊城所有的景點了。再推薦幾家吃的：

一路從火車站剛走到城北的Barbican堡壘街對麵，我找到了Rick Steves推薦的一家餐館，Jarema。我嚐了這兒的兔腿肉和魚都不錯，據說是波蘭西部和烏克蘭的風格。如果從Barbican堡壘沿著 Florianska大道向市中心走，路上會經過一家有意思的麥當勞店，當年建店的時候，發現地下有中世紀的哥特式地窖，麥當勞幹脆把這個中世紀地窖保持原樣整修成就餐區域。一般我在世界旅行的時候，從不吃麥當勞之類快餐，可是這裏例外----你見過中世紀地窖的麥當勞嗎？

同一條主街Florianska，45號，有家很有名的咖啡館，Jama Michalika，在那兒喝咖啡，吃些甜點，枝形水晶吊燈，綠色的鬆軟長沙發，在這裏喝咖啡還要存大衣，氣氛就和1900年的維也納或者布達佩斯一樣。

最後，我們都知道波蘭盛產伏特加酒，作為酒鬼的我，怎麽可能不喝呢？不但喝，而且要喝很多很多種口味的！在中央廣場稍為靠南一點，有一家賣各種伏特加的小酒館，很多很多種顏色和口味，都在大玻璃瓶子裏，可以付錢每樣嚐一點。我晚飯剛剛喝了一瓶紅酒，又再品嚐兩三種不同的伏特加，每樣來上一杯。其實，伏特加在蒸餾過程的最後，要有道炭過濾的手續，濾掉它本來釀造過程中帶的味道。所以很多朋友說喝伏特加跟喝純酒精味道一樣。不過你知道嗎：“一張白紙正好畫最新最美的圖畫”，正因為它沒有味道，所以調製雞尾酒的時候，最經常做為基酒。而且伏特加也可以後天再加不同的味道。我2009年坐火車橫越西伯利亞的時候，在伊爾庫茨克，就買過當地人從森林裏采集新鮮鬆子泡的伏特加，為當地特產，清香可口（詳見拙作〈坐火車橫跨西伯利亞和蒙古〉）。這次在克拉科夫，我又見識到了各種味道，各種顏色的伏特加。

說起來，除了俄國盛產伏特加，基本北歐東歐各國都產，大家在酒吧裏常喝的Absolute牌，藍瓶子的，那就是瑞典產的伏特加。芬蘭的Finlandia牌也很有名。我自己現在在家裏放的伏特加，一般是買波蘭產的純麥釀造的伏特加，有種麥子的清香。（伏特加可以用土豆也可以用麥子釀）。

（未完待續）