黎巴嫩：在文明的十字路口（中）

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黎巴嫩：在文明的十字路口

2。南黎巴嫩：古城西頓Sidon和推羅Tyre

南黎巴嫩是個是非之地。

黎巴嫩國家很小，沿著地中海東岸，南北窄長的一條兒。從海岸上說，貝魯特在中間，往北40公裏是比布盧斯Byblus古城，再40公裏是的黎波裏 Tripoli古城。這就基本快到北部邊界了。從貝魯特沿海岸往南40公裏是西頓城Sidon，再往南40公裏是推羅城Tyre，然後，基本就到以色列邊境了。

貝魯特以南叫做南黎巴嫩，因為挨著以色列，向來就不太平。巴勒斯坦難民幾十年來蜂擁進南黎巴嫩，所建立的巨型難民營，儼然是國中之國，巴勒斯坦難民營內部的事務，黎巴嫩政府無能為力，由巴勒斯坦人自己管轄。當年阿拉法特領導的巴解還是恐怖主義組織的時候，就以這些難民營為根據地，在這裏招募訓練新兵，從這裏出發對以色列邊境那邊的平民發動恐怖襲擊。後來把以色列惹惱了，1982年幹脆出兵入侵黎巴嫩，一路打到貝魯特城下，就為了對這些巴勒斯坦難民營裏的恐怖分子犁庭掃穴，來個大掃除，結果大掃除變成了大屠殺，引起國際社會強烈反對。史稱第五次中東戰爭。以色列被迫從黎巴嫩撤軍，巴解組織也被迫從黎巴嫩的難民營裏撤出，其實說白了，就是給黎巴嫩政府轟出來的。（我說當年的巴解組織是恐怖分子，您還別不愛聽。這是事實。其實巴勒斯坦問題中，雙方的屁股都不幹淨。當年以色列謀求從英國治下獨立建國的時候，貝京，拉賓這些人，也都是著名的恐怖分子）。

當年的巴解組織雖然是撤出了南黎巴嫩的巴勒斯坦難民營，可是難民營仍舊存在，直到今天我還看得到。因為他們是巴勒斯坦人，而邊境那邊就是他們痛恨的以色列，所以，這片地區仍然經常有武裝衝突，不是汽車炸彈爆炸，就是自殺炸彈攻擊，然後是以色列空軍轟炸報複，定點清除。近年巴解組織主流法塔赫算是金盆洗手，不幹恐怖主義的髒活了，穿上西裝係上領帶，洗腳上田，變成了巴勒斯坦的合法政府，可是又冒出了極端組織哈馬斯，哈斯布拉這些，黎巴嫩政府軍，聯合國維持和平部隊這些中立的武裝力量，也很難彈壓。所以去南黎巴嫩遊覽，一定隨時注意那邊的政治形勢。如果去的話，在幾座古城遊覽沒有問題，在貝魯特-西頓-推羅這條海岸高速公路上開車也沒有問題，但是注意在城市之間，別離開公路太遠----這片地區至今仍有未清除幹淨的地雷！

黎巴嫩的各大城市，同時有兩個名字，國際通用的名字，和當地習慣用的阿拉伯語名字。比如西頓Sidon，阿拉伯語發音叫塞達Saida，推羅Tyre，阿拉伯語叫作蘇爾Sour。搭乘中巴或者雇出租車的時候，司機基本都是當地人，和他們說阿拉伯語地名，他們才聽得懂。

貝魯特以南，先到西頓Sidon再到推羅Tyre，距離不遠，每個城市又不大，看兩三個小時足矣，所以，從貝魯特一天往返看兩個城市，絕對來得及。

先說西頓。從貝魯特城南的Cola汽車站，每5到10分鍾就有一趟中巴出發，基本上車就能走。車費好像是2千黎鎊（1千5百黎鎊合1美元），因為是開車之前乘客一起交錢，所以售票員倒是不會因為你是外國遊客而多收錢。因為走海岸高速，40公裏的距離半個小時就到。西頓城中心很小，有個大市場souq，市場裏還有清真寺，貴族宮殿，以及當年供東西方往來行商落腳的客棧，他們叫做Khan，和蒙古大汗是一個字。這種客棧，今天相當於涉外指定賓館。在古代，黎巴嫩一向都是中東商貿中心，雖然數百年在奧斯曼土耳其帝國治下，但從17世紀開始，基本上事實獨立了，自己單獨跟西方做生意，不怎麽受土耳其和西方的戰爭影響。因為有這種和西方做貿易的傳統，所以比其他中東穆斯林國家更西化。

西頓最漂亮的景點是海中城堡，就在souq外的港灣入口處，城堡不大，距離岸邊50米，有一道設防的石質堤道連接大陸。

史前時代這就是腓尼基人祭祀的神廟，後來是十字軍騎士把這兒改建為城堡，防衛西頓重要的港口。在古代黎巴嫩，西頓，推羅的地位，都比貝魯特高。

souq區和海上城堡之外，城南還有一座廢棄的陸地城堡，十字軍時代用於防衛向南的陸地城門，現在坐落在一片荒地山坡上，用圍欄圍起來，隻能從外麵看看。還有一座有趣的肥皂博物館，不過我沒有去看。

沿海岸高速向南再坐40公裏中巴，到達靠近以色列邊境的推羅城Tyre。我第一次知道推羅這個城市，是看阿庇安的《亞曆山大遠征記》，馬其頓王亞曆山大大帝為了解決波斯海軍控製地中海補給線的問題，他自己又沒有艦隊，於是采取了一個笨辦法：由北向南橫掃地中海東岸所有港口，奪取波斯艦隊的所有基地。推羅城頑強抵抗亞曆山大，給過這位征服者不小的麻煩。

推羅在阿拉伯語裏叫Saida，早在1984年，全城就被列入聯合國世界遺產名錄。它坐落在向西伸進大海的一個半島上，長途汽車站在半島根部的北麵。城裏有兩大片考古遺跡公園，一片在半島西邊頭上，叫做Al-Mina，第二片在半島根部正中間，叫做Al-Bass。整個城不大，東西長兩公裏，步行就可以，但是在考古遺跡區沒有樹蔭，如果是熱天，會無遮無攔地受陽光直射。

西邊的Al-Mina古跡在海邊，一條古羅馬大道從今日的雜草中，直通灘頭，大道的地麵有羅馬拚貼畫馬賽克圖案裝飾，大道兩側雄偉的綠色大理石柱，都是從希臘進口的石料。

典型的羅馬式大手筆，整齊而堂皇，兩千年前的遺跡，似乎在嘲笑今天中東城市的猥瑣和髒亂。真挺讓人感慨的：兩千年過去了，阿拉伯世界的城市規劃，比古羅馬時代還退步了。這條大道通向更古老的地方：公元前3千年，距今5千年的埃及港口，滄海桑田，當年的港口已經沉入海中，現在是海底遺跡。

Al- Bass遺跡區在陸地上，呈長方形，可是唯一的入口在正東，從西麵的Al-Mina區走過來，要來回跑3次冤枉路（從西走到東入口，向西參觀，再往東走回入口），幸虧這個區域西麵盡頭，臨公路的護欄，不知什麽時候被人扯開一個缺口，我就從這個缺口進入景區----不為省這點門票錢，這樣來回少跑了一個來回的冤枉路，誰讓公園的設計缺陷如此變態呢？

Bass遺跡公園的最西邊是景區盡頭，雜草有齊腰高，一眼望去，極為荒涼。在荒草叢中，時隱時現古羅馬廢棄的引水道，有一匹白馬無人看管，在正午的陽光下，自在地吃草。周圍很安靜，懷古的味道，立刻在荒煙蔓草間，蒸騰起來。

羅馬引水道盡頭，是景區的中心，也是古羅馬城市的中心，一段長長的主街，巨石鋪地，兩旁有高大的柱廊。在主街中段，呈丁字型連接了一座巨大的長方形競技場，這是古羅馬賽車的場所，大理石看台依然保持得很完整。回到主街，接著向東，接近主入口的地方，街道兩側是墓葬群。古羅馬貴族墓葬中，墓碑和巨石棺槨上精美的浮雕藝術，在世界各大博物館，都是被追捧的收藏珍品。

既然來了推羅，不但要看古跡，也應該順便看看幾十年來頻頻在國際新聞裏上鏡，總是引起國際麻煩的巴勒斯坦難民營。在Bass考古遺跡區北邊緣，就有一座巨型難民營，麵積比整個推羅城市區的麵積還大。巴勒斯坦難民集中住在裏麵，內部的秩序，有巴勒斯坦警察維持，黎巴嫩警察和軍隊管不著。但是巴勒斯坦難民出入難民營，必須在大門口查驗證件，不能隨便混同於黎巴嫩當地居民。大門口有黎巴嫩軍警和聯合國維持和平部隊嚴密把守，我們遊客不可能進入。難民營建築的南側，麵臨著考古遺跡區，我從遺跡這邊，可以看到難民營的建築，比推羅城的黎巴嫩建築明顯低矮，破敗，更加雜亂無章，而且采光很暗，看上去象典型的貧民窟。據說裏麵很擁擠，衛生條件也不好，路過大門口的時候，我伸頭張望了一下，裏麵有些十來歲的小孩在踢球。----和我想象中，巴西裏約的貧民窟情景何其相似！

黎巴嫩的城際中巴很有意思，雖然運行方式和車型跟中國縣城之間的中巴很像，但是膽子可是大得多了。我從推羅城回貝魯特，中巴是微型貨車，咱們中國人都知道的，十來二十年前在北京天津街上到處都是的那種黃色“麵的”，比那個稍微大點有限。天津大發，坐過的人都知道這車的質量跑不快吧？巴勒斯坦人開的這輛車，已經非常舊了，大概除了喇叭不響，其他哪裏都響的那種（哦，to be fair，這輛車的喇叭還是響的），乘客滿載。開上海岸高速，居然敢開到150公裏，見車超車！絕對不是誇張，我就坐在司機身後的座位，親眼看到速度表針指向將近160公裏每小時。此前，我甚至不知道微型貨車的速度表，能有這個刻度!

回到貝魯特，我去繁華的Hamra商業街上吃晚飯，又鬧出另一個笑話，也長了一番見識：我點的是些黎巴嫩的特色菜



這是油炸菠菜派，酸奶泡胗肝。

我點完菜，心情很放鬆，想來點酒。伊斯蘭教禁酒，在中東地區，碰到黎巴嫩這麽開化，可以隨便喝酒的地方，機會難得。打開酒單，找到當地特產的白酒，不知道有多烈，我請侍應生拿來一瓶，可是我看錯了標簽上的標識，把53度（相當於茅台五糧液的度數），稀裏糊塗地硬給看成了5.3度！心想這算什麽，也就比啤酒高一點，先來個375毫升的小瓶裝，不夠再加！

等酒上桌，我打開一喝，怎麽這麽辣，還有濃烈的茴香味？這才想起，自己事先在書上讀過，敘利亞有種特產茴香烈酒，叫做Arak，莫非就是這個？可這兒是黎巴嫩啊？仔細看瓶子，就是它----53度。在土耳其我也喝過類似的酒，俗稱叫做“獅子奶”。黎巴嫩和敘利亞這麽近，飲酒文化相似，Arak不僅敘利亞出，黎巴嫩也出。

這次長的這點見識，在於這Arak酒的神奇之處：你看上麵的照片，它在瓶子裏無色透明，和我們的白酒沒有什麽兩樣。喝的時候，要根據自己的口味，兌水喝。Arak無色透明，純淨水也無色透明，可是一經混合，就變成了乳白色。就是照片中涼水杯和酒杯裏的液體。

點也點了，大錯已經鑄成，就別浪費了？

那天晚飯我勉為其難地一個人基本喝完了一瓶375毫升的53度烈酒，最後還剩一個底兒，我怕上頭太厲害，最後走不回旅館，就沒敢勉強，帶回旅館明天接著喝。那天我雖然頭暈得厲害，畢竟還是步行1公裏半的馬路，自己回到旅館，（我記憶中，可能走的還是直線），居然沒有吐，也算個小小的奇跡吧。

（未完待續）