Trip to Ireland （2016）
回憶 2016 自駕遊愛爾蘭 ( 上 )
歐洲大陸走得差不多了以後，無論如何也不能忽略英倫諸島吧， 其實，愛爾蘭 （Ireland）早就在目的地列表上了。我的觀光策略通常是，先都市，再鄉村，而不是“農村包圍城市”。十幾年前，摟草打兔子，在都柏林（Dublin）過了個周末，印象深刻，還沒熱鬧夠呢，就打道回府了。這次多準備點兒時間，再走遠點，多看幾個地方。
那麽愛爾蘭到底有什麽吸引人的地方呢？既沒有出名的高山峻嶺，也沒有公認的陽光沙灘，更別說豪華的皇家古跡，大名鼎鼎的藝術建築了，似乎隻有一個常年綠茵茵，冷颼颼的大海島，還有周圍一些幾乎沒有人煙的小島。
但是，愛爾蘭島上有一群人，一個民族，和他們代代相傳的靈魂。
早期一部分歐洲人從大陸遷移到愛爾蘭島上定居，形成了凱爾特人群體（Celt），後來北方的維京人（Viking）攻占了愛爾蘭島，擴充了諾曼人（Norman）的疆域，再後來，臨近的大島英格蘭王國吞並了愛爾蘭島，納入它的領地，並開始不斷殖民。十九世紀中葉，一場史無前例的土豆大饑荒，餓死了成千上萬的愛爾蘭人，更多的人因此選擇了遠渡重洋求生。
俗語說，哪裏有壓迫，哪裏就有反抗，哪裏有饑荒，哪裏就有起義。最著名的1916年複活節起義，但最終以失敗結束，並有多名起義領袖被隨即處決。隨後數年，愛爾蘭人以遊擊戰形式的抵抗運動，暗殺，爆炸等死傷事件不斷發生，最終迫使英國在1921年簽訂了愛爾蘭和平協議，承認愛爾蘭獨立，成為“愛爾蘭自由國（Irish Free State）”。但是，獨立是不完整的，自由是有代價的。和平協議的條款中，為愛爾蘭島上的幾個北方地郡（County）分裂成功奠定了基礎，形成了所謂的北愛爾蘭，成為大英帝國的一部分。
直到1949年，愛爾蘭才官方公開改名為今天的“愛爾蘭共和國（Republic of Ireland）”。
我們旅程的起點和終點都是都柏林（Dublin）。
去程的航班是傍晚到達，乘機場大巴到了附近不遠的酒店住一宿。第二天，早餐後，再乘機場大巴去機場取車。第一次在左行交通的國家開車，還是不很適應：回酒店的路上，眼看著酒店就在右手邊，可愣是錯過了高速公路出口。原因是，想到出口，就習慣性地換到最右道，可出口在最左道呢！害得我硬是繞了一大圈，才開回酒店。這一小疏忽，反而給後來的旅程提了醒，不論是
高速公路出口，Roundabout 出口，還是街道轉彎，再也沒犯過錯誤。
一路南下走高速公路M7，再轉M8，到了卡瑟爾 （Cashel），進去看了一眼卡瑟爾岩（The Rock of Cashel）城堡廢墟。這是一千多年前修建的國王住所以及附屬的大教堂，至今保存得還相當完好。
接著南下抵達小城科夫（Cobh），讀作 Cove。大英王國統治期間改名為皇後鎮（Queenstown），愛爾蘭獲得獨立後又改回原名。科夫是當年大饑荒時遠赴北美的重要海輪碼頭，也是1912年泰坦尼克號（RMS Titanic）遊輪首航美國觸撞冰山沉沒之前的最後一個停靠港口。如今，仍有不少遊輪將此設為一個停靠港。碼頭岸邊有一處雕像，是紀念1892年第一位經停紐約移民中心艾麗斯島的 合法移民Annie Moore 和她的兩個弟弟。愛爾蘭人也是個有大家庭傳統的民族，落戶北美後，家鄉的親友街坊也陸續跟隨，在異國他鄉又建立了同宗同族的聚集地。說是現在美國的愛爾蘭人比愛爾蘭島上的愛爾蘭人還多。
當晚夜宿旁邊20分鍾車程的考克城（Cork）。盡管愛爾蘭不是著名的食都，但靠山吃山，靠海吃海，海味就不用說了，大片大片的綠地，提供了優質的雞鴨牛羊肉類和奶製品。雖然風大潮濕的的環境不適合種植葡萄，沒法釀製葡萄酒，但高質量的啤酒和威士忌一點也不遜於鄰島英格蘭和蘇格蘭的酒， 而且每個村兒都有自己拿手的啤酒。這一路，俺就一一品嚐當地的液體麵包了，而且隻撿黑啤（Stout）和苦啤（Ale）點。
考克大學（University College Cork）的校園不大，幹淨整潔，如果師資條件好，應該是個能令學生不受幹擾，安心讀書的好地方。
城中心也不大，溜溜噠噠就能走個遍。走進一個典型的室內菜市場（English Market）逛了一圈兒。
驅車西行抵達基拉尼鎮（Killarney），在小鎮邊上的Killarney湖畔，有幾處古跡和公園，我們隻是就近在莫克羅絲別墅（Muchross House） 湖邊花園走了走，喝了杯咖啡。一個典型的愛爾蘭鄉村大戶莊園。這裏屬於愛爾蘭第一個國家公園（Killarney National Park）的一部分。
接著，沿 Ring of Kerry 環繞半島180公裏的觀光線路，走走停停。這是愛爾蘭著名 Wild Atlantic Way 的一段，整個是愛爾蘭西邊沿大西洋海岸線的一條2500公裏的觀光車道，路標是一條藍色的鋸齒線。途中體驗到了典型的愛爾蘭天氣，一天內出三次太陽，下五次雨，車內放著悅耳動聽的愛爾蘭民樂，窗外時而峽灣幽靜，時而濃霧遮天。山路崎嶇狹窄，急轉彎多，又是開在“反”道上，全神貫注，毫無觀景的機會。許多路段的路標寫著限速90公裏，就這路況，哪敢加速呀，能連續開個每小時60公裏就不錯了。還經常跟對麵來的觀光大客車錯車，每次都慶幸，車輪沒掉到路邊溝裏，反光鏡沒被刮斷，反正車險買了全保。好在這是白天，要是晚上開這路，說不定什麽時候就把命搭上了。開到特拉利（Tralee）過夜，喝杯酒壓壓驚。
第一次聽說 Tralee 是讀過一篇關於愛爾蘭玫瑰節的文章。這是一個愛爾蘭的傳統選美節，每年舉行，吸引世界各地的愛爾蘭美女前來 Tralee 參賽，勝者都是以特定品種的玫瑰命名。
驅車北上乘渡輪過香農河（River Shannon）的入海口海灣，抄近路前往 Loop Head 半島的最南端。這裏臨海的懸崖峭壁至少有百八十米，岩層各有特色，遊人稀少，是海鳥的天然避風塘和繁殖地。
退潮以後，途中能看到不少這樣有人居住的細沙海灣。隻是，在盛夏的七月份，氣溫也就隻有十幾度。
沿海岸線，可以一直開到莫赫懸崖景點（Cliffs of Moher）。莫赫懸崖比 Loop Head 懸崖要高，最高處有兩百多米，更有氣勢。從停車場走到懸崖邊的途中就很漂亮。當然，這裏遊人如織，大車小車穿流不止，每年遊客高達一百五十萬。如果時間充分，懸崖周圍有十幾公裏的平坦遠足步道，迎著海風，聽著海潮，望著海景，真是爽呆了！
逗留了一個下午，欣賞夠了懸崖美景，是該找地方填肚子的時候了。住處就在北邊不遠處的小鎮 Doolin 。在英倫島上旅行，除了大城市之外，我們都是住 B&B。這邊的 B&B 曆史比較長，多少年來越做越好，規格越來越高，除了沒有四五星酒店的豪華大堂餐廳外，舒適程度和服務水準一點也不含糊，當然，價格也不便宜。那時 AirBnB 還沒盛行呢。
晚餐就在離住所三十米遠的路邊 Gus O'Connor's Pub。典型的鄉村 Pub，地道的 Pub 飲食。許多愛爾蘭的 Pub 晚上都有現場音樂彈唱，小鎮上的 Pub 幾乎家家都有 Live 演奏，純粹的愛爾蘭音樂。期間，看到樂隊的成員自己到櫃台買酒，的確，音樂和酒是一對雙胞胎， 愛爾蘭人天生就有音樂和酒細胞！愛爾蘭每年都舉辦 Pub 音樂比賽，而且，西部這一代，Pub 音樂最有名，小鎮 Doolin 名氣很大的。愛爾蘭許多名歌手都是來自 Pub 樂隊，或者在 Pub 演奏過。所以，說不定，我們在這裏聽到看到的歌手，就可能成為明天的 Amy Winehouse 第二！ 我們這晚在 Pub 一直坐到過了午夜。
謝謝觀望！
