邪惡國家任我行之五：探險伊拉克 (4/7) 北部伊斯蘭國和庫爾德戰區

來源: 顧劍於 2015-04-20 17:02:34 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (25903 bytes)

邪惡國家任我行之五：探險伊拉克

顧劍

4。北伊拉克：後來伊斯蘭國肆虐的地區

我的伊拉克之行，絕對不可能局限在巴格達城裏。我立意要看看整體的美索不達米亞各處古跡。第二天我們團就離開巴格達北上，當時北部的叛亂，還隻是癬疥之疾，大家沒有太當一回事。後來才知道，我們北上所經過的大部分區域，僅僅兩三個月之後，都成了“伊斯蘭國”這個反人類反文明的恐怖組織所控製的重災區。有些我們能夠看到的古跡，恐怕後來的人再也無緣得見了。我想我是足夠幸運的，類似的事情，我在敘利亞和美國都經曆過：我2011年進敘利亞，是內戰已經爆發後的一個月，現在是再也進不去了，而且有些古跡已經被永久性損毀（詳見“邪惡國家任我行”的第三篇，《闖進敘利亞》）。在美國，2001年5月我唯一一次登上世貿大廈樓頂觀景台，之後暑假回國。等9月初回來開學剛一周，911事件發生，世貿大廈雙子塔，自然永遠不會再有機會登臨了。

我們一旦離開巴格達城，警衛措施何止倍增：前後各有一輛皮卡警車，閃著警燈開道，每輛車上坐5名軍警，有軍裝也有便衣，但是這10個人，每人手中全是自動武器，總共是十支長槍。這還不算，開道的警車上還架著一挺機槍！這是我們在路上跟護衛的軍警合影，衝鋒槍可是真家夥

看到警車頂上架的機槍了嗎？

再來一張，前車後廂裏持AK衝鋒槍的士兵，正在揮手趕走一輛試圖插到警車和我們車之間的汽車。他警惕性很高的。

除了伊拉克，誰能享受這種前呼後擁，重兵保護的國家元首待遇？在重兵保護下旅遊，絕對也是來伊拉克玩的一大特色體驗，相信你經曆過一次終身難忘，將來有得拿照片和朋友吹噓了吧。

其實對這些護衛軍警來說，陪我們到處遊逛，也是輕鬆愉快的美差。這不，其中一位年輕的特警，還把自己兒子帶出來散心了。他們要是真覺得有危險，會帶兒子出來郊遊嗎？

北上第一站，是薩馬拉城Samarra，公元836年，阿拉伯帝國阿巴斯王朝哈裏發Mutasim遷都於此，892年後代哈裏發遷回巴格達。這兒的地標建築，是Jami清真寺的宣禮塔，清真寺現在隻有圍牆了，Mutasim和Mutawakil兩代哈裏發修建這座清真寺，宣禮塔高52米，螺旋形坡道寬3 米，繞塔轉5圈，每圈塔身向內收縮變細的半徑等於坡道的寬度。

塔下的兩個人在擺pose，一個是我，另一個是護送我們的警察上尉，正掏槍呢

我在塔上

從薩馬拉清真寺宣禮塔遠眺，遠處有22米高鎦金銅頂的華麗波斯式清真寺，Rawdha al Askariyah清真寺，埋葬了什葉派12伊瑪姆中的第十和十一代伊瑪姆。第十二代伊瑪姆於874年從這裏失蹤。第十二位伊瑪姆的名字，叫做穆罕默德· 馬赫迪 Muhammad al-Mahdi，什葉派相信，他們的末代伊瑪姆最終會回到人世，就是“馬赫迪”，而且馬赫迪就是回到他失蹤的地方，薩馬拉這裏。“馬赫迪”和基督教跟猶太教裏的救世主概念差不多。所以，19世紀東非穆斯林的反英起義，打死了英國總督，著名冒險家戈登的那次，他們的領袖就自稱“馬赫迪”，就是以此為號召。不過在正統的什葉派穆斯林來看，這個非洲的“馬赫迪”，大概跟正統西方基督徒眼裏，中國的“上帝之子，耶穌之弟洪秀全”一樣，也是個邪教，因為正統教義當中，“馬赫迪”是伊瑪姆回歸，自然是阿拉伯人，而且要回到薩馬拉來的，蘇丹那個，肯定是冒牌貨。

在這宣禮塔附近，有一處長圍牆很不起眼，英國領隊指給我們看，那裏居然是戰前美國情報機關指控伊拉克儲存大規模殺傷性武器的地方，不止是化學武器，還有核原料呢（不在照片上，照片上的圍牆屬於清真寺）。可是2003年戰後美軍打進來翻了個遍，也沒有什麽大規模殺傷性武器的影子。這個事情，明顯是美國為了發動戰爭指鹿為馬。不過話說回來，美國人也算是誠實，戰後沒找到就是沒找到，情報錯了自己也承認。這點總比二戰時期德國人和蘇聯人的品格強多了：納粹發動戰爭的時候，誣指波蘭軍隊襲擊邊境哨所，其實是德國人自己幹的。而蘇聯在“卡廷森林屠殺事件”被揭露之後，反誣德國人。美國人起碼沒在戰爭結束之後，給薩達姆政府栽贓，這點其實連我都很驚訝，我在戰爭結束後兩周發的帖子裏還說，“美國人這回有的是時間徹底搜ABC武器了，到現在還沒找出來，要栽贓也就是趁現在這個時機了吧”。

在薩馬拉，我們還有一番奇遇：被當地政府領導人接見，還有電視台采訪！搞的好像我們算是個什麽人物似的，連自己也不禁飄飄然起來。

先是我們的伊拉克導遊接到電話，說是薩馬拉的市長還是省長要接見我們，於是我們的車隊開到市內一處院子，院子裏到處都是武裝人員。市長（或者省長）的辦公室在二樓，院子大門口有崗哨，一樓門廳裏有很多持槍的武裝人員，就連長官辦公室套間的外間候見室，也有好多拿著衝鋒槍的士兵。他們神態並不緊張，很友好地和我們打招呼，所以看見這麽多士兵，我倒也從沒神經緊張過。小時候部隊大院裏見過的官兵多了，這個陣仗不算什麽。辦公室很大，我們圍坐一圈沙發，迎接我們的是當地駐軍司令，英語講得不錯，矮矮的，有點禿頂，和我們英國領隊坐在最靠近市長辦公桌的位置。等大家坐定，市長進來了，“親切地一一與外國貴賓握手”，每人還發了一張名片，乖乖不得了，名片居然金光閃閃四邊鏤空刻花，沉甸甸的金屬感，我估計是銅的，不會是鍍金的吧。真要是鍍金的，那這市長可太闊綽了，出手就是金子，我也好把名片拿去賣兩個錢花花呢。

市長開始講話，駐軍司令兼任翻譯，大意是一些官話，“伊拉克戰後恢複的進程順利，迎來你們這些外國貴賓就是這個事實的明證，恐怖分子想要製造混亂，我們不怕，有信心把國家建設好”，雲雲。好吧，大家給個麵子，做微笑點頭狀，記者拍照攝像，領導人再次親切握手，總算時間沒有持續太長，我在乎的是別耽誤我們去景點，下午傍晚還要趕到庫爾德首府伊爾比德呢。當然，長官坐鎮一方，我們在這的安全保衛還要仰仗他，配合人家充個門麵，也是人家的政績，互相給麵子，這個，不但我們中國人心領神會，英國人自然也懂啦。其實，如果時間再耽誤地長一點，市長設宴招待，豈不更好了？

事後，我們去薩馬拉清真寺宣禮塔的時候，還有當地電視台采訪英國領隊，領隊老先生也挺會來事兒的，侃侃而談了15分鍾。我忙著在塔前頭拍照擺pose了，沒有往記者跟前湊合，也不知道他說的是什麽，無非客氣話吧。跟當地政府搞好關係，對Geoff的生意挺重要的，所以他要耐心應付，而對我來說，也挺高興，居然見到一個活的伊拉克地區領導人呢，就當獵奇也好。估計我們都上當地電視新聞了。不知道這一年以來，和伊斯蘭國恐怖分子的戰爭頻繁，這位領導人後來怎樣了。

薩馬拉是公元9世紀的哈裏發首都，擁有不止一座王宮。最大的阿巴斯朝王宮沒去成，前幾天挨了伊斯蘭國一顆炸彈，不安全，隻好改去規模小一點的王宮，Mashooq宮。

我旁邊兩位，都是這次護送我們的伊拉克便衣警察。

中午從薩馬拉繼續北上，經過薩達姆的家鄉提克裏特Tikrit，薩拉丁省省會，26萬人口，它也是中世紀大英雄薩拉丁的家鄉。看過電影《天國王朝》 Kingdom of Heaven的都知道，薩拉丁收複了聖城耶路撒冷，然後與第三次十字軍作戰。當時率領第三次十字軍的是超豪華陣容，集中了歐洲三大名王，都是各自國家曆史上雄才大略的英雄：英國國王“獅心王”理查一世，法國國王菲利浦-奧古斯特，德意誌神聖羅馬帝國皇帝腓特烈。四大名王戰中東的結果，是薩拉丁成功擊退了第三次十字軍。薩達姆常常自詡是薩拉丁的同鄉和繼承者。他就忘了：薩達姆迫害國內的庫爾德族，而薩拉丁，恰恰就是庫爾德人。（薩拉丁的生平故事，我在“邪惡係列”第三篇，《闖進敘利亞》中，寫到拜謁大馬士革的薩拉丁墓時，有過詳細交代）。

薩達姆在2003年美軍攻陷巴格達之後，回到提克裏特，這裏是他的權力基地，一般人都是同情支持他的。當年12月3日美軍第4步兵師在提克裏特以南15公裏的一處地穴內，成功抓捕了薩達姆。 3年後，2006年12月底，薩達姆被處死，現在埋在提克裏特郊區他的家鄉Owja。後來，薩達姆的住宅，先後成為美軍第4步兵師，第1步兵師（大紅 1），和紐約州國民警衛隊第42步兵師（麥克阿瑟的彩虹師）的師部。美軍撤走後移交給伊拉克軍方，現在是伊拉克陸軍和警察的地區總部兼監獄。所以不讓我們拍照。

這張照片，是我在高速公路上，隔著路邊的護欄在車上拍的薩達姆宮。它坐落在底格裏斯河邊的一處高岸上。

我們在提克裏特城裏吃午飯，這是一處典型的伊拉克式咖啡館/茶館，照片上全是休閑下棋的當地人。這種茶館的大廳裏全都坐的是男性。阿拉伯國家頗為注重男女大防，女性賓客不在茶館或者飯館的大堂吃飯，而在隔間用餐，family room，一般由男性親屬陪同，不在公共場合拋頭露麵。

我們一路北上，今天的終點在庫爾德區首府伊爾比德Erbil。最近這一年，庫爾德武裝是抵抗伊斯蘭國恐怖組織的中流砥柱，庫爾德首府伊爾比德在國際新聞媒體上的曝光率也急劇升高。整個伊拉克北部的庫爾德地區，自從2003年美軍打進來以後，在美國支持下，這十來年基本是一個庫爾德的自治區，半獨立。庫爾德區仍然使用伊拉克第納爾貨幣，用伊拉克國旗（並列庫爾德區旗），仍然講一樣的語言，也跟伊拉克本土有人員和貨物的往來。但是庫爾德人有自己的邊境檢查站，自己的警察軍隊。在動蕩的伊拉克，庫爾德地區就像一個世外桃源，安全而繁榮。在伊爾比德，外國遊客可以自由逛街購物，不用擔心被綁架或者遭到炸彈襲擊。街上的商店和餐館到夜裏人山人海，一派繁榮景象。事實上，直到那時為止，整個庫爾德區完全對國際旅行者開放自由行，我有不止一位朋友當年來過伊拉克旅行，就是指的自己背包來了庫爾德人區，並非伊拉克本土。現在的形勢，不知道庫爾德區還能不能自由行。

從伊拉克本土進入庫爾德區的檢查站，進關的車輛排起了長龍。護送我們的兩車伊拉克軍警，到這裏為止，返回邊境伊拉克一方休息，我們進庫爾德區，已經不需要武裝押運。庫爾德區現在既穩定又繁榮，吸引很多伊拉克本土的有錢人在這裏置產，度假。庫爾德儼然是國中之國，出境離開庫爾德區進入伊拉克的車輛，檢查不算嚴格，而入境的車輛，必須所有乘客下車，從頭到尾用儀器和警犬逐個檢查，所有乘客的行李包裹也要檢查，有沒有武器和炸彈。對我們這些外國遊客，庫爾德邊檢並不特別嚴厲，看看護照就好了。對於入境的伊拉克人，反而仔細和嚴厲得多。也難怪，現在庫爾德儼然世外桃源，穩定和繁榮來之不易，這一年以來庫爾德人的武裝出境作戰，成為打擊伊拉克北部伊斯蘭國邪教的主力，就是因為有“禦敵境外，保家衛國”的心理作支持。

這是夜裏伊爾比德的街市。我們隻有在這裏才能個人隨意自由活動，逛街購物。在巴格達，一定要集體行動才能上街的。

伊爾比德在伊拉克，排名巴格達，巴士拉，摩蘇爾之後，是伊拉克第四大城市，公元前6000年就有固定居民了，據說是人類持續居住的最古老的城市（還有幾個城市都在爭奪這個頭銜，比如以色列的傑裏科，敘利亞的大馬士革，黎巴嫩的比布盧斯，基本都是中東城市，建城史都在公元前4千年左右，而且必須今天仍然是城市。洛陽大概是唯一有資格參與爭奪的中國城市，因為安陽是殷墟，商朝中期開始，商朝起始就是公元前16世紀了，不夠長。而洛陽二裏頭文化的一至四期，是早商文化，相當於夏代，姑且按照傳說和史籍裏，夏朝起始是公元前21世紀，那也能差不多達到公元前3千年的級別了。紅山，龍山，良渚這些更早的中國古文明遺址，則在今天已經不是城市）。

這是伊爾比德市中心山頭上的伊爾比德城堡，這裏就是古代的伊爾比德，六千年沒挪過地方，直到今天仍然高踞城市中心。

伊爾比德還有一個古代史上更著名的稱呼，阿貝拉,Abela。

馬其頓帝國亞曆山大大帝，率領希臘聯軍遠征波斯帝國，波斯皇帝大流士禦駕親征，公元前331年，在100公裏外的原野上，兩位大帝打了著名的高加米拉戰役，結果波斯帝國土崩瓦解。我們路過高加米拉戰場舊址，隻是一片曠野，而且考古學界並不確定戰役的確切戰場所在，即便是這裏，地形也早就變過了。高加米拉戰後，大流士三世皇帝奔逃回阿貝拉城，就是今天的伊爾比德，馬不停蹄地繼續逃竄。亞曆山大大帝跟蹤追擊，在阿貝拉俘獲了波斯皇帝本人的禦用甲胄，戰車，弓箭，金庫。所以，在有些史書上，盡管阿貝拉離開實際的戰場有100公裏之遙，仍然把高加米拉戰役，（錯誤地）稱為阿貝拉戰役。

這幅著名的馬賽克拚貼畫，來自被維蘇威火山覆蓋的古羅馬龐貝城，描繪的就是高加米拉戰役，或稱阿貝拉戰役的古典決戰。

亞述古都尼姆魯德Nimrud

我們來到伊爾比德，夜裏逛街自由活動，住一晚之後，第二天早晨坐車駛出庫爾德區，進入伊拉克本土，去參觀亞述古都。我們一出檢查站，昨天護送我們的伊拉克軍警已經等在路邊了，繼續鳴笛開道，機槍護航的八麵威風。

這個區域在伊拉克北部中心城市摩蘇爾附近。最近一年注意新聞的人都知道，這是伊斯蘭國武裝的中心地帶。在我們去的時候，摩蘇爾就已經非常危險了。所以，我們原定行程裏，亞述城，尼尼微，帕提亞帝國首都Hatra，這三個重量級景點，我們都不能去。實際上不光我們，最近好幾年，就沒有外國旅行團能去亞述城和 Hatra了。古代亞述帝國在兩河流域北部，曆史上曾經先後有四個首都，亞述城和尼尼微都去不了，我們去了第二個首都，尼姆魯德Nimrud。

其實，當時隨行的警察上尉和伊拉克導遊根本不讓我們去Nimrud，老傑夫吹胡子瞪眼睛地大發脾氣，才替我們爭取來這寶貴的機會。老頭兒是真生氣，血往上衝，臉通紅，鼻子額頭的青筋直冒，我都擔心他會不會突發腦溢血。其實他去過不止一次了，這麽激動，完全是為我們這些遊客爭取機會。我們這些人，可能一輩子也隻能來一次，錯過了就再也看不到了。最後，伊拉克人被迫勉強同意讓我們去。現在回頭去看，當時是伊斯蘭國武裝泛濫之前兩個多月，當地恐怕確實有危險。老傑夫和我們確實有可能比較冒失。但是最近的新聞說，伊斯蘭國武裝動用推土機，破壞Nimrud遺存的古跡。很有可能，我們所見的亞述王宮，以後再沒有遊客能見到了。因為我們不知天高地厚的冒失，也成就了我們的幸運。

尼姆魯德城Nimrud，大約建成於公元前1280年代，公元前878年，亞述國王Ashurnasirpal二世將首都從亞述城遷到Nimrud，凡二百年，公元前707年，亞述首都遷往Chorsabad。從1841年英國考古學家Layard在這裏挖掘十年，此後百多年，Nimrud是考古發掘搜尋得最徹底的古代城市之一，出土了很多稀世奇珍。在皇家兵器庫，出土了很多象牙雕刻，目前收藏在伊拉克國家博物館。還有比這更厲害的，堪與古埃及圖坦卡蒙法老寶藏媲美的亞述黃金。話說二戰之後不久，1950年代，英國推理偵探小說大師，大偵探波洛的作者，阿加莎·克裏斯蒂，隨丈夫在Nimrud進行考古發掘。她的丈夫是一位相當著名的考古學家Max Mallowan，那次成功發掘了數個神廟，大段的城牆和宮殿。而阿加莎呢，在Nimrud的時期，成功構思了兩部偵探小說，《美索不達米亞謀殺案》，和《他們來到巴格達》。

但是，Mallowan顯然沒有他妻子的推理偵查天才。在1950年代他發掘過的宮殿中，有一處是皇帝後宮，但是他沒有注意，後宮的地板拚畫圖案有些細微的變化。三十多年之後，1988年伊拉克的考古學家重新發掘，注意到了這個細微的不同，向下一挖，居然發現地板下有四座兩千年來從未被盜掘的王後嬪妃墓，從墓裏出土多達23公斤的黃金首飾盒藝術品。這次發現的數量和質量，幾乎可以媲美古埃及圖特卡蒙法老墓的發掘。後來，這批黃金封存在伊拉克國家銀行金庫中，成功地躲過2003年的動亂，至今還在那裏。

這是從遺址小山上俯瞰，穿紅衣服的是我，我身邊的那個人還有近景隻露一個頭頂的，都是武裝警衛。亞述王宮在右邊畫麵以外。左側的小平房，是當年英國考古工作隊的住所，偵探小說女王阿加莎·克裏斯蒂，就曾經住在這裏，有一間平房是她的舊居。

王宮大門口的獅子雕塑，經典的亞述造像。

上個月國際新聞報道，伊斯蘭國動用推土機摧毀尼姆魯德古城，但是尚不清楚破壞的嚴重程度。也不知道，今後的遊客，是否還能看到我曾經看到的這些古跡？

據說，伊拉克戰爭剛結束的時候，在美國支持下的庫爾德武裝，原本可以控製摩蘇爾城，將它納入庫爾德自治區這個國中之國。但是摩蘇爾的政治派別鬥爭太複雜，庫爾德人野心有限，劃地自守，主動放棄了摩蘇爾，經營自己的小圈子。這倒是符合他們的一貫作風。其實伊斯蘭國武裝興起的初期攻城略地，庫爾德武裝也不想過多幹預，隻想守住自己的一畝三分地就成。可是後來伊斯蘭國要打下伊爾比德，覆巢之下焉有完卵？這才逼得庫爾德人出手自衛，直至越境作戰，配合伊拉克政府軍，什葉派民兵，西方盟國空軍，甚至成了打擊恐怖組織武裝的聯軍中，最有戰鬥力的一支。所謂“上帝要讓人滅亡，必先使其瘋狂”，誰讓伊斯蘭國邪教四處樹敵，同時與世界各大強權為敵？中國離開那麽遠，中國的中東政策向來模棱兩可，明哲保身，招它惹它了？它招募中國的恐怖分子，支持分裂勢力，昆明火車站襲擊血案，就是想偷渡出境轉道東南亞土耳其投奔伊斯蘭國的國內恐怖分子，越境不成做的血案。“不作死就不會死”，能夠引得全世界列強群起而攻之，這也是伊斯蘭國邪教自作孽不可活，怪得誰來？

我們在庫爾德區邊境以外的伊拉克北部，還參觀過兩座山間基督教修道院。可能很多人會驚訝，穆斯林國家裏，怎會有基督徒呢？其實，我在伊朗遊記，敘利亞遊記，亞美尼亞遊記裏，都提過，中東北非穆斯林國家，仍有少數基督徒。敘利亞教會，埃及科普特教會，亞美尼亞教會，它們的曆史甚至比羅馬天主教會更加古老，而且全都獨立於羅馬天主教，希臘俄羅斯東正教，新教各派（浸禮派，路德派等等）這些基督教大宗派之外。伊拉克的基督徒，基本上也都隸屬於敘利亞教會。

山下的Mar Behnam修道院和山上的Mar Matti修道院，據說修建於公元四世紀，那是羅馬帝國剛皈依基督教不久，屬於曆史極為悠遠的基督教堂。傳說Mar Matti是出生於今天土耳其卡帕多西亞的神甫，來當地傳教，他是一位有法力的聖徒。當時是薩珊波斯帝國時代，當地小王國是薩珊波斯屬下的附庸，王子叫做 Behnam，某天打獵途中遇到Matti神甫，皈依基督教，並且帶來了他癱瘓的妹妹，也由Matti神甫醫好了她，兄妹倆一起皈依基督教。國王聞聽大怒，處死了自己的子女，卻瘋了。後來Behnam王子托夢告訴母後，找到Matti神甫，醫好了父王的瘋病，於是國王皈依基督教，並在山上為Matti建立這座以他的名字命名的修道院。

而山下的Behnam修道院，則是為了紀念殉難的王子。

在山下的修道院裏，我們巧遇一位穿著當地基督徒節日盛裝的祖孫倆，外婆帶著外孫女。

她們非常高興被我們攝入鏡頭，還拿出各種糕點招待我們吃，原來，今天是外婆最小的外孫，小女孩的弟弟，出生百日的慶祝會。看小寶貝多好玩，像個玩具娃娃似的。

我們離開之後的一年，這塊地方，正是伊拉克伊斯蘭國匪幫最為橫行無忌的重災區。不知道這裏善良的基督徒，還有那位和藹的本堂神甫，還活著麽，還安全麽？

（未完待續）