邪惡國家任我行之五：探險伊拉克 (3/7) 巴格達掃街

來源: 顧劍於 2015-04-17 04:24:20 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (19042 bytes)

邪惡國家任我行之五：探險伊拉克 (3/7) 巴格達掃街

顧劍

3。巴格達掃街

（因為伊拉克今天依然戰事不絕，本文的照片裏出現的伊拉克人，我都做了麵部馬賽克處理，以免萬一被恐怖組織伊斯蘭國認出來，曾幫助過西方遊客，有可能給他們帶來麻煩）

都說古代巴比倫就是今天的巴格達，其實兩者離開30公裏，今天來講，也差不多，可是古代30公裏是段不短的距離呢，這是兩個城市。巴格達本身，在上古時代，大約建成於公元前1800年，漢謨拉比王的時代，在兩河流域算是曆史很短的城市了，但仍然比我們的殷墟要早（商朝始於公元前16世紀，那就是前1500年這個世紀，而且安陽殷墟是商朝中後期的首都）。但是巴格達在古代史上一直都不是一座重要的城市。直到阿拉伯帝國的阿巴斯王朝建立，公元後766年，曼蘇爾哈裏發Abu Jafar Al-Mansur把這裏建成整個帝國的都城，才成為曆史名城。

除了公元836到892年這將近60年的時間，阿拉伯帝國的首都短暫地遷往北麵110公裏的薩馬拉城Samarra之外，巴格達一直是阿巴斯朝哈裏發的都城。前麵說過，哈裏發不僅是皇帝，而且是先知的繼承者，有宗教教主的涵義，因此，即便後來中東世界被突厥所統治，象塞爾柱突厥王朝，或者來自埃及的庫爾德人薩拉丁的阿尤布王朝，首腦，也隻是自稱蘇丹，從來不敢稱哈裏發。蘇丹比哈裏發低一級，隻是王，沒有教主的含義，表麵上，仍然尊巴格達的哈裏發為名義上的伊斯蘭世界共主。在中世紀，蘇丹跟哈裏發的關係，有點象日本的幕府將軍跟天皇，周朝的諸侯霸主跟周天子的關係。這五百年，巴格達一直是穆斯林世界的中心。直到1258年，蒙古大軍西征，最終滅亡了巴格達的哈裏發朝廷。從此，哈裏發頭銜才旁落到埃及的馬木魯克蘇丹。再後來奧斯曼突厥崛起，奧斯曼帝國的皇帝，是蘇丹，也兼任哈裏發，不過出於突厥傳統，奧斯曼皇帝更習慣自稱蘇丹，而不公開用哈裏發的尊號。

我從土耳其首都伊斯坦布爾，經過黎巴嫩首都貝魯特轉機，於中午到達巴格達機場。事先安排好的伊拉克文化部官員已經等在海關以外，領著我辦好通關手續，我們的簽證是團簽，打印在一張16開白紙上，有所有團員的護照信息都在上麵，由官方蓋章，然後團員每人一份複印件，在各自分散離開伊拉克的時候要用。

從飛機降落開始，我就非常好奇，仔細觀察這個國家日常生活的一切細節。比如巴格達國際機場也是用廊橋，而不是舷梯加擺渡車來讓乘客下飛機，這一點比我想象的要先進。廊橋裏麵則是素白的牆壁，並沒有其他國際機場廊橋走道內部通常懸掛的那些銀行廣告。機場入境大廳和提取行李處，有伊拉克旅遊的廣告，但是沒有更多商業廣告。

有專車送到市中心的旅館，並不非常高檔，大概2星半3星吧，和先期到達的團友會合，寒暄一番，放下行李，天已傍晚，我們先步行到Kadhimain清真寺，它建於16世紀，奧斯曼土耳其帝國時代，裏麵埋葬著先知默罕默德出走麥地那時，追隨他的三百信徒中的兩位，Musa Al-Kadhim和Muhammed Al-Jawad。所以現在也是一個小小的聖地，維修得非常新。

這是清真寺外的夜市，很熱鬧，街道兩邊4-5層的住宅樓，是巴格達市區常見的建築，整個巴格達的市容，基本由這類4-5層的水泥樓房構成，大家從《美國狙擊手》之類描寫戰時伊拉克的影片裏，也應該看到過不少了。

這是市場上賣吃食和麵包的，看上去麵包很軟很胖的樣子

全世界穆斯林國家的清真寺，如果很熱鬧的話，寺外基本都有市場，即便你隻去過土耳其，也可以仔細觀察：市場上的攤位有一定規律，離開寺廟最近的，一定是賣經書的攤子

賣日用品的攤位比經書離寺院更遠一些，賣衣服的再往外圍。全世界清真寺外的攤位，賣書尤其是經書的一定在最中心，這在一定程度上也反映了伊斯蘭教尊重知識尊重知識分子的傳統，這比中世紀野蠻愚昧的歐洲基督教要先進得多。其實，伊斯蘭教起於阿拉伯沙漠遊牧部落，文化上非常落後，先天不足，但是由於這種尊崇知識的風尚，伊斯蘭世界卻能夠在短短的兩三百年間，兼收並蓄了兩河流域，波斯，東羅馬各種文明，甚至成為古希臘羅馬文明的傳承者，間接啟發了歐洲文藝複興運動，當時伊斯蘭世界的文明程度，遠超歐洲，在全世界，也隻有東方的唐宋盛世能夠相提並論。

旅館在底格裏斯河畔，第二天早晨，打開窗戶，窗外就是這條底格裏斯河。

其實看上去也並不特別宏偉壯觀，但是就這個名字--“底格裏斯河”，就像“尼羅河”，念著這個名字的時候，它就能給人異國情調，甚至我會有一種幸福感象電流一樣湧遍全身--你就在人類最古老文明的母親河邊！

底格裏斯河給人的幸福感，不單單在精神上，更體現在腸胃中。底格裏斯河的鯉魚，跟黃河鯉魚一樣著名。我們平時在中國在歐美都不知道，其實在阿拉伯海灣國家的有錢人，尤其是有錢的伊拉克移民，會專程空運底格裏斯河鯉魚過去，引為珍饈美味。

我們的一頓團餐，就在底格裏斯河堤邊的一家烤魚餐館。照片上是架起木柴，明火烤底格裏斯河鯉魚。這兒的鯉魚和別處不同，魚肉脂肪很多，烤熟後魚肉一點也不柴，簡直是肥得流油，又香又糯，半條烤魚加上一些配菜，一頓飯吃得肚圓。

吃飽喝足，該逛街了。短途散步倒是可以，但是在巴格達的大街上，經常有軍警設卡搜查，我們旅館門口是交通主幹道，大約每500米有一個軍警檢查點，所有車輛必須停車檢查。所以，在巴格達的大街上，車輛根本開不起來。車上的警衛，伊拉克導遊一再告誡我們，停車檢查的時候，不允許拍照，其實偷拍他們也並不禁止，隻是一定不能讓軍警看見，否則會有麻煩。這張照片，是我從車裏，越過司機從前車窗拍的哨卡。巴格達街上的檢查站，大抵如此，警察分兩種，黑衣的普通警察和穿迷彩防彈衣的特警，兩種警察都戴鋼盔，都配衝鋒槍，從鋼盔和軍裝的製式來看，是學美軍，但是衝鋒槍卻是蘇式AK-47一類的，常常有雙彈匣。可謂武裝到牙齒。

我在這篇遊記中，所有保護我們的伊拉克當地軍警的圖片，臉部都做馬賽克處理，因為伊拉克現在局勢仍然動蕩，我們又是西方世界的遊客，如果被伊斯蘭極端分子看到某一位軍警的臉，並在實際生活中辨認出來，可能會對他造成不必要的麻煩。

在巴格達城裏的時候，我們團的保安措施，是兩位隨時佩戴手槍的現役警察上尉，全程跟隨我們活動，並有權根據某地的安全形勢，隨時更改甚至取消我們的行程。其中一位瘦削的高個青年，據說他的父親還是伊拉克陸軍的一位將軍。另外一位特別魁梧，一看就是職業拳擊手或職業保鏢的架勢。出了巴格達城，我們的van會有警車護航。

繼續逛街，這是伊拉克的一處市場，阿拉伯語叫蘇克souq，突厥語叫巴紮（土耳其，新疆都這麽叫）。

這張照片有意思：這是巴格達城裏非常少見的高層樓群住宅區，還有雙層巴士。巴格達的公共汽車很少，一般都是中巴，所以我在底格裏斯河橋上看到這種倫敦範兒的雙層巴士極為驚訝。但也隻有這裏，我才看到過一次，這個不是巴格達的普遍現象。

再看這幾張圖，既奇怪，也平常：平常，因為這就是普通的的購物中心而已，在紐約在上海都毫不出奇；奇特，則在於它的地點：巴格達。

巴格達並非我們在電影裏看到的那樣滿目戰爭瘡痍，也不是我在很多不發達的中東城市看到的，全都是灰暗低矮的中層水泥樓房。那些的確是巴格達大多數城區的主基調，但也有像這樣完全和國際接軌的高檔購物中心。購物中心外，甚至還有肯德基和必勝客！巴格達的確有富人區，而且是伊拉克自己的有錢人，不是green zone裏麵的外交官和跨國公司職員。把這個現代化購物中心，和前麵古色古香的傳統souq對比，巴格達的層次，逐漸立體起來。

這是公元前1800年左右，巴格達的遺址，大概是一座神廟，這裏不是古巴比倫，相對來說，古代巴格達在兩河流域，還算不上一座曆史最悠久的古城。

這是底格裏斯河畔的Munstansiriya College，是一座神學院，建成於蒙古入侵前不久的1234年，當時是伊斯蘭世界的學術中心。它不但教授伊斯蘭經學和教法，而且集中了很多古希臘羅馬，東方的知識，它的圖書館藏書8萬冊，書籍涵蓋數學，建築學，醫藥等等門類。後來西方文藝複興，“重新發現”很多希臘羅馬的古典知識，其實是間接傳承自伊斯蘭世界。

Marjan清真寺，以廟牆和宣禮塔上複雜的磚雕花紋著稱，建於1356年。

另外還有一座Suq Al-Ghazil清真寺，在市場大街裏，是公元10世紀建造的一個穆斯林學者的墳墓和清真寺，現在隻剩宣禮塔。

Sitt Zumurrud Khatun，是晚期阿巴斯哈裏發 Mustadhi Bi-Amrillah的皇後的墓，墓上麵的塔非常特別。這是從外麵看墓塔，可以登上塔基遠眺巴格達市容，但是有一個規矩：隻能朝三個方向拍照，第四個方向是巴格達火車站建築，不允許拍照，塔下有士兵看守，如果我們在塔的這一麵朝著車站方向舉起相機，士兵會發出警告。

當然，我肯定是偷拍了。

這座塔最精巧的地方是從裏麵看，因為塔身露出很多天窗，這張照片的視角是從塔正下方的墓室向上拍，所露出的天光，就像夜空中點點星光。

我估計，在所有巴格達的景點裏麵，大家最想問的是伊拉克國家考古博物館：聽說在2003年的伊拉克戰爭中，美軍攻進巴格達的時候，國家博物館被洗劫一空，是真的嗎？今天還能看見什麽？

國家博物館是必去景點，我們當然也參觀了。但是內部不允許拍照，這裏沒法偷拍，因為整個博物館隻有我們一行參觀者，並不對外開放，陪同我們參觀的工作人員，比我們人還多。這是我在街上，隔著車窗所拍的國家博物館的外觀。

伊拉克國家博物館，雖然一直都不對外開放，但是作為外國旅行團，隻要事先和政府打過招呼，預約時間，完全可以參觀。在我們去的2014年3月，據說博物館整修工程已經差不多結束，準備好不久就會向公眾開放參觀。但是在阿拉伯國家，這個“不久”是什麽含意，----你懂的。兩三個月以後，伊斯蘭國肆虐，戰事吃緊，我估計現在，博物館對公眾開放又是遙遙無期了。伊拉克國家博物館現在有28個展廳，我們看了四個，從史前公元前1萬年的遺物，到阿拉伯帝國時代的藝術品，在其他展館有象牙雕，我們沒看到，另外著名的亞述古都Nimrud所發掘出的黃金窖藏藝術品，一直封存在伊拉克國家銀行的金庫，肯定也無緣得見。但是我們仍然見到了許多珍貴的古代文物，包括兩尊極大的亞述帶翼獅身人麵雕塑，修複的程度極好。我們相當幸運，團裏麵一位姐姐在海灣阿拉伯國家工作，她在那裏認識的一個伊拉克朋友的哥哥，是伊拉克考古界數一數二的文物修複方麵的權威，這次她的麵子大，把考古學家給約來帶我們參觀，阿拉伯國家跟中國一樣，認識人就好辦事，老先生屬於私人朋友，別的團可沒有這個待遇，所以我們看到的展廳和展品，相信比其他團多得多。因為老先生的麵子在，我們在館內不那麽重要的地方，其實還是拍了一些合影照片的。我不貼出來，是怕給人家添麻煩，畢竟這是違反規定的事情。

而2003年伊拉克戰爭中遭到劫掠的經過，我在這方麵沒有做過細致的調查，所以不敢妄言“真相”二字。我們的旅行社老板，英國領隊Geoff老先生，和一位曆史學家合寫過一本書，《Iraq: Now and Then》，裏麵說得比較詳細。另外，BBC對此事曾經做過詳細的調查報導，相信Youtube上能夠找到那個報導的視頻。這些資料我沒有專門去查，我的主要印象得自實地參觀和與考古學家及博物館工作人員的交談。首先，博物館被劫掠的文物損失，的確是相當慘重，據考古學家說，有兩個事實值得注意，一是似乎劫掠者知道很多內部信息，清楚他們在找什麽，而且拿得相當徹底；二是似乎這些人也並不了解全部情況，而且時間有限非常匆忙，因為博物館地下庫房過道兩邊幾個最隱秘的儲藏室，裏麵最有價值的文物沒有被盜走，尤其是價值連城的一批亞述古都象牙雕刻，居然毫發無損。當然，鎮館之寶亞述王宮黃金窖藏，根本不在博物館，而深鎖在中央銀行金庫，所以在戰時完整地被美軍接管，後來移交伊拉克政府，也沒有丟失。戰時伊拉克國家博物館被盜的事件，美軍的主要責任，在於監管不力，甚至對犯罪行為置若罔聞，但是如果指責軍方有組織的盜竊，那是空穴來風，否則如何解釋時間倉促和最珍貴的一批文物的幸存？這也符合戰爭的常識：隻要不是象柏林戰役那樣逐屋逐巷的城市攻堅戰，或者北平和平解放那樣有秩序的交接；那麽基本上在守軍放棄抵抗，和占領軍進駐接管之間，總有一個無政府時期，這個時間段是最可怕的，大規模的混亂和劫掠往往發生於此時，而且扮演主角的是當地的亂民。客觀公允地說，我的推測未必就是真相，但這符合戰爭常識，和我在伊拉克博物館的所見所聞。

巴格達城內另外一些我感興趣的地方，和現代伊拉克有關。這是1980-1988年兩伊戰爭陣亡將士紀念碑

這是一處街心花園前麵的標語，注意看上麵的英文：“伊拉克拒絕恐怖主義”

這個水泥墩子，就是當年薩達姆的巨型銅像被用繩索拉倒以後，留下來的雕像底座，底座上還剩半隻靴子了。

記得2003年戰爭結束的時候，那個推倒薩達姆雕像的著名電視畫麵嗎？就是那座雕像，直到11年後的今天，地處通衢要道路口的這個雕像殘骸，還立在這裏呢。

（未完待續）