西峽灣 Westfjords，是冰島國名的誕生之地。
冰島原名“雪島”(冰島語Snæland，英文Snow land) ， 是第一批落腳此地的北歐人Norsemen起的。公元860年，一名挪威人把自己的農場遷到這裏，根據古老的維京習俗：看烏鴉飛行確定陸地方向，尋找未來的家。磕絆輾轉，最終落戶西峽灣。度過一個艱難的冬天之後，某天早起登山，猛然發現峽灣之中滿是冰山漂浮，創業的熱情降到冰點，帶著涼透的心返回故土。走之前，沒忘了給這片不羈之地改了個名字，叫冰島(冰島語Ísland ，英文Ice land)。後來此人又到冰島，在北部地區安家。
西峽灣在冰島之西北角，因伸入大西洋的多爪峽灣而得名。即使是冰島人，也視這裏為邊疆了。來之前就知道這是個純淨的苦寒之地。人煙稀少，氣候惡劣。因為交通不便，遊客較少光顧。
兩天時間，尤其是Day 3的一整天，在山穀，峽灣，高原之中穿行，一個個想象不到的畫麵，沒完沒了地展現眼前。不期而遇的驚喜，和排隊看景點的感受完全不同。山路狹窄，雨天霧大，不敢路邊危險停車。女兒一個勁兒地說，媽媽，不用停車照相了，我們就多用眼睛看吧。可是，一會兒，就見她把車窗搖下，連連拍照。
喜歡西峽灣，原始，大氣，不加修飾的美，wild！
Day 2 陰天，溫度10度。西峽灣Westfjords第一天。重點是去Latrabjarg看海鸝puffin。
在旅館吃自備的早餐。屋主提供的印花餐巾紙沒用完，帶在身上。我出門的時候有收集這個的癖好。以後的某一天，不經意從包包裏翻出來，帶出甜絲絲的回憶。
出來上60號公路，土路和柏油馬路大約各占一半，其中不太好開的路正在修建，但願很快修好。一路上峽灣遼闊寧靜，看著舒服，開起來挺過癮。
在Hótel Flókalundur吃午飯，pizza，沙拉之類的快餐。如果想去附近的天然溫泉池Hellulaug泡澡，可以向這個旅店問路。今天實在是太冷了，也沒有時間耽擱，我們飯後直奔下一個目的地。
小鎮Flókalundur是個交通樞紐，從這裏轉到63號公路繼續開。去Rauðasandur彩色沙灘的614號公路是不好開的土路，顛簸的厲害，有山路急彎，個別地方還挺陡。也許是因為天氣不給力，沙灘景色一般，看不出太多色彩來。
Latrabjarg Bird Cliffs 是歐洲最大的海鳥王國，每年的 6月到8月中，有幾百萬之海鷗，海雀，海鸝在這裏安家。臨海的陡峭崖壁上滿是各色鳥兒，啼叫不絕，或起落嬉戲，或馳騁於喧囂海浪之上，煞是壯觀。
形象最酷的自然是puffin，一副若有所思，寵辱不驚的樣子。你看著它，它看著海。
晚餐飯店在Stukuhusid，在一座簡簡單單的小房子裏，麵向海灣，依據網評選的。點了當日鮮魚Catch of the day: Arctic char和Cod。菜做得棒，服務親切熱情，難怪review那麽好。
我們的住處Guesthouse Stekkaból，名副其實的旅客之家，住著舒服，看得出是精心經營的家庭旅館。房間簡單實用，公用的衛生間幹淨整潔。房間裏沒有電視，女兒和LG在公用客廳看了場世界杯足球賽。全天免費咖啡和茶。包早餐，都是冷餐，但是樣式挺多。麵包是自己烤的，拿出來的時候還是溫的，果醬也是自製的，很好吃。早餐廳麵向大海，布置得相當藝術，冰島人很會收拾自己的家。另外，有個室外淋浴，房東美少女說這是“typical islandic shower”。雖然是熱水，但是外邊太冷了，又下著小雨。如果是個晴天，我肯定去體驗一下。
Day 3 雨 ，有霧。下午轉晴。溫度9攝氏度。 西峽灣裏麵轉了一天，仿佛經過了好幾個國家公園。
曾經認為我們的行程太緊張，想取消今天這部分，是住在西峽灣最裏麵的農場旅店，路途遙遠，進去出來都頗費時間。很慶幸沒有更改。好在路況還行，並不難開。
出了旅館，上63號公路轉60號公路，去第一個景點Dynjandi瀑布。將近兩個小時的旅程，沿途景色變幻莫測。
出山穀，過峽灣，不知什麽時候上了山。其實是高原Dynjandisheiði plateau。舉目四周，如入無人之境。黃綠色的苔蘚荒原和冷峻的火山黑石，像是自打地底下翻騰出來，就這麽按部就班地搭配著。積雪很多，鬆鬆落落地點綴其間。離我們很近，似乎俯首就可拾起一片。積雪融化後釋放出的瀑布，溪流和湖泊，盈盈繞繞，又給這無盡蒼涼帶來溫柔的間歇。
山霧飄渺，一會兒濃重壓頂，一會兒飄然淡去。。。。通常需要長時間的健行才能看的景色，就這麽輕易地看到了。
好不容易到了一個可以停車的地方。冰島到處是這種Lava Field，有的是不毛之地，有的布滿苔蘚。有一個共同點，就是都呲牙咧嘴的，保持著出生時的掙紮。站在上麵，仿佛穿越到了千萬年前。
Dynjandi 瀑布麵向一個巨大峽灣，周邊很美。它是西峽灣落差最大的瀑布，從上至下，接連6，7個大小不同瀑布，每一個都不同，都很漂亮，可以沿小路一直走到最大的瀑布下麵。停車場有很幹淨的衛生間。
瀑布們在峽灣中集合，匯聚，奔向大海。回想起剛才在山上經過一座小橋的時候，看到不遠處大片的冰雪融化，匯集成冰川湖和河流，從視野的右邊到左邊，滾滾湍急而來，在橋下經過，奔流直下山穀。想必我們是路過了瀑布的上遊。第一次親眼看到了瀑布的形成，覺得挺有意思的。
看完瀑布接著走盤山路。下麵照片的土路叫Dynjandisheiði heath，通往小鎮Þingeyri，是近年才建好的。此時薄霧款款，山巒青翠路彎彎，似在畫中行。但是它冬天會被大雪覆蓋，曾經有5個月不能通車。出行如此艱難，真不知道峽灣小鎮是如何度過冬天的。據說，這一段有修建穿山隧道的計劃，但願早日實現。可是修好以後，在這土路上彎來繞去的樂趣，恐怕也失去了。
剛剛還在欣賞墨綠的峽穀，轉眼已經過了淡灰的峽灣。層層疊疊的雪山腳下，峽灣小鎮Þingeyri從深藍的海麵浮現，由遠而近，再慢慢退去。
過了Þingeyri，就是柏油馬路了，車行約50分鍾到達雪山環繞的小鎮 Ísafjörður。接近小鎮的20分鍾路非常美。經過一個6公裏長的穿山隧道，其中4公裏是單行線，兩側有避讓的貓兒洞。
午餐在Tjoruhusid，據說這家餐廳在冰島頗有名氣。從外到內低調得過分，一間低矮老舊的木頭房子，屋內是簡陋的排桌和長條板凳。午餐自助，如果隻喝魚湯吃麵包是2500克朗，如果包括烤魚是3500克朗。雖然之前一直對魚湯沒信心，現在全家一致認為，這是在冰島喝到過的最香濃的魚湯。三種烤魚（其中有arctic char，cat fish，另外一種忘了）烹調風味各異，都非常美味，難怪很多人評價它家最會做魚了。配菜有米飯，土豆，豆子，沙拉等，也都好吃。咖啡和茶免費。
從這裏到住處是新修的61號公路，沿著海邊開，限速90公裏的柏油馬路。不用開盤山路了，LG輕鬆不少。一家人開始看羊。山坳，崖壁，河灘，草地，都是羊兒們自個兒的地盤，吃草，打盹兒，自得其樂。也很能適應環境，看羊媽媽帶著仔仔們過馬路才有意思。先慢悠悠地試探，然後尋找機會趕快過。有時候看著車來了，轉身加速跑，顛兒的快極了，肥碩的屁股一扭一抖的，可愛極了，女兒一直說要抱一隻回家養著。
在Litlibær咖啡店歇腳，點了waffle和兩杯咖啡，人家給了我們一整壺，還附送果醬和whipped cream。這座建於1895年的農舍，曾經有兩家，20多口人住在這裏。現在是個博物館，有許多照片和老物件在房間展示，挺有意思。帶著一團暖意告別主人，繼續趕路。
下了61號公路，轉663。開了10公裏土路到達農場旅店。一路的寂靜之美。
農場旅店坐落在山穀裏小河邊，很上相。但是我們的感覺並沒有網評的那麽出色。有許多收費的活動項目，比如劃船，騎馬等。從旅店步行十幾分鍾有個天然溫泉，因為天冷，隻是去看了看，沒有下水。遇到來自德國的夫婦倆，兩周時間逆時針環遊冰島。到這裏時行程已經過了大半，和我們一起感慨了冰島景色的多樣性。所經之地，每個小時，甚至於每十幾分鍾，景觀就天差地別，這是在這個國家旅行的獨特體驗。
餐廳的晚餐很好，尤其是女兒點的lamb stew&rice和我點的smoked salmon。冰島的羊肉之所以好吃，一方麵是全天然放養，不用抗生素等藥物，另外這裏的草好，羊兒們能吃到一些天然草藥，使得肉質細嫩，沒有膻味。看菜單上還有Smoked puffin。雖然puffin和它的蛋一直是傳統食物，鑒於它的數量近年大幅減少，尤其是在冰島南部，以後很可能要禁獵了。
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