柏林給我的印象是震撼的，二戰期間整個城市受到了嚴重的摧毀，幾乎夷為廢墟，戰後又被一道冰冷的柏林牆一分為二。然而反思中的德國人很快投入了城市的重建工作中，用雙手將城市重新建設起來，接著又把柏林牆推到，如今到處是一片欣欣向榮的繁榮景象。柏林人在建設城市的同時不忘前恥，他們修建了許多博物館、紀念碑，對戰爭進行反思，對自己也對世人提出警醒：珍惜和平，包容他人，限製權力，追求正義。因此我稱他們為勇敢的人民，柏林為勇敢之城。
夏洛滕宮（Schloss Charlottenburg）
在萊比錫短暫停留後，我們開車繼續駛向柏林。進入柏林，我們首先來到夏洛滕宮。夏洛滕宮正在維修，整個建築被罩在腳手架下，令人十分遺憾。夏洛滕宮是柏林現存最大的宮殿，最初由勃蘭登堡選帝侯腓特烈一世的妻子索菲·夏洛特委托建築師Amold Nering設計。1701年腓特烈統一了勃蘭登堡選侯國和普魯士大公國，加冕成為普魯士王國第一任國王，夏洛特成為他的王後，宮殿作為柏林郊外夏天休息地。1705年夏洛特去世，為了紀念她，腓特烈將宮殿命名為夏洛滕堡。夏洛滕堡之後又經幾任國王多次擴建，直至腓特烈二世將興趣轉向波茨坦的無憂宮。夏洛滕宮在二戰時期曾受到損毀，戰後經曆了修複。買門票時花了幾塊錢買了張拍照允許證，走進皇宮。
勃蘭登堡選帝侯威廉的騎馬雕像 
皇宮的偏翼 
洛可可式金色美術館大廳 
國王與王後 
宮殿裏的珍寶 
夏洛滕宮花園圖案 
天鵝湖前站著6個可愛孩子的雕像 
走近看看，他們每人造型不同，但都生動活潑 
天鵝、野鴨在湖中悠閑覓食 
遠遠看去，總算看出宮殿的整體樣子 
菩提樹下大道（Unter den Linden）
從夏洛滕宮出來，我們向市中心駛去，今夜下榻的酒店坐落在博物館島附近。沿著主軸線由西向東，那些最著名的柏林景點一一落入我們的眼底。首先經過蒂爾加滕公園（Tiergarten Park），公園中心幾條大道交匯的路口矗立著一根高大的凱旋柱（Siegessaule）。凱旋柱高67米，頂端站在鍍金的勝利女神，在陽光下熠熠生輝。它是為紀念普法戰爭勝利，德意誌最終統一而建立。在凱旋柱周圍的公園裏，還有德皇威廉一世，鐵血首相俾斯麥，陸軍部長隆，總參謀長毛奇等人的雕像。繼續向東，左手路邊會經過蘇軍紀念碑，接著就到達勃蘭登堡門。過了勃蘭登堡門，這條軸線就叫菩提樹下大道（Unter den Linden）。菩提樹下大道是柏林最著名的街道，它向東一直延伸到馬克思—恩格斯廣場，全長1390 米，寬60 米。街兩邊4行挺拔的菩提樹，像翠綠的長廊，筆直地伸向遠方。菩提樹下大道始建於1647年，沿街兩邊坐落著許多重要建築，如洪堡大學、國家歌劇院、德國曆史博物館、新崗亭和博物館島等等，大道將許多重要的景點連接在一起。
蒂爾加滕公園 
凱旋柱（Siegessaule） 
洪堡大學 (Humboldt-Universität)
洪堡大學建於1810年，是柏林最古老的大學，曆史上人才輩出，為燦爛的德意誌文明作出了突出的貢獻。最著名的有：物理學家愛因斯坦、薛定諤、普朗克、赫茲、韋恩，生物學家費歇爾，數學家諾依曼，化學家拜耳等等，在過去的兩百多年裏，洪堡大學誕生了40位諾貝爾獎獲得者。校門前的街心聳立著腓特烈二世的騎士雕像，大街的對側是國家歌劇院，歌劇院旁邊既是倍倍爾廣場（ Bebelplatz ）。1933年納粹黨徒在這裏焚燒從洪堡圖書館等處收繳來的２萬多冊圖書，禁書的作者包括馬克思、海涅、弗洛伊德等等。焚書事件後，曾在洪堡教書的愛因斯坦由此發誓不再來柏林。至1938年底，被迫流亡的知識分子達5000多人。
大學門前，洪堡兄弟的雕像端坐在兩邊 
洪堡兄弟，威廉·洪堡（Wilhelm von Humboldt）和亞曆山大·洪堡（Alexander von Humboldt） 
哲學家黑格爾曾在這裏擔任校長 
德國曆史博物館（Deutsches Historisches Museum），博物館由兩部分建築組成：原軍械庫和新館。麵臨菩提樹下大街的是有著300多年曆史的柏林軍械庫，它是柏林第一座巴洛克式大型建築，也是菩提樹下大街上最老的建築。
後麵的現代建築是新館，由貝聿銘先生設計，建成於2004年。
柏林國家歌劇院（圖片來自網絡）
柏林通訊博物館 
柏林市政廳 
柏林電視台 
對於妹妹們的攀爬，不苟言笑的革命導師是否有些羞怒？
東邊畫廊（East Side Gallery）
走過菩提樹下大道，GPS帶著我們尋找下榻的酒店。預定時酒店的描述應該是在熱鬧的大街上，轉了半天才在一個不起眼的避街上找著。號稱四星級的酒店連昨天沒有星的都不如，看來德國的星星也是大大縮水的。辦理好入住，我們開始尋找餐館吃飯。Yelp 上顯示原東柏林區有一家吃香腸的典型德國餐館，於是開車過去。東柏林的街道整齊寬廣，街邊的建築方方正正似曾相識，原來社會主義國家都是一個模子倒出來的。拐進小街，街邊的餐館鱗次櫛比，這裏應是遊人喜歡光顧的地方。兒子和老公每人點了一份香腸大餐，各種各樣的香腸滿滿一大盤，香腸太鹹，兩人都沒能吃完。我已經是兩天多沒吃任何東西，點了一份湯，讓腸胃慢慢適應。沒想到湯端上來，居然是冷的，不敢多吃也剩了下來。吃過晚飯我們來到東邊畫廊，這是現存的三段柏林牆中最長、最有名的一段。柏林牆沿著施普雷河（Spree River）伸展向前，藝術家們在上麵信手塗鴉，逐漸形成了一道風景線，成為世界上最大的露天畫廊，引來許多遊人前往參觀。黃昏的施普雷河微風徐徐，奧伯鮑姆橋上（Oberbaum Bridge）輕軌列車來來往往，河邊聚集了許多人散步乘涼，大多數都是年輕的情侶，看來這裏是柏林人喜愛的地方。
這條街好似原東柏林是政府機構所在地，街道寬廣，方塊形的建築整齊，令人有一種似曾相識的感覺 
柏林，一手托起紐約，一手托起東京
前蘇聯畫家塔拉寧的《無題》 
《牆上的戰爭》再現戰後一片廢墟中的柏林 
《兄弟之吻》，東邊畫廊牆上最著名的作品，由畫家弗魯貝爾創作，表現前蘇聯領導人勃列日涅夫與東德領導人昂納克的會晤。這幅頗具衝擊力且富含深意的塗鴉前永遠有遊人觀看和拍照。原以為這幅壁畫隻是藝術家的創作，直到我在法蘭克福的街頭看到下麵這幅照片，才知道，原來還真不是憑空而來。YUCK！ 
施普雷河畔坐滿了人 
遠處是奧伯鮑姆橋 
橋上一列火車正在通過 
勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）
勃蘭登堡門是柏林的象征，也是德國的標誌，見證了德意誌民族的興衰史。勃蘭登堡門建於1788-1791年，由腓特烈·威廉二世下令修建，以紀念普魯士在七年戰爭中取得勝利，以及剛剛去世的，領導這場戰爭走向勝利的“腓特烈大帝”腓特烈二世。勃蘭登堡門采用新古典主義風格，以雅典衛城城門為藍本，門頂上是張開翅膀的勝利女神駕駛四輪馬車的銅像。女神手持帶有橡樹花環的權杖，花環內有十字勳章，花環上站立一隻雄鷹，頭戴普魯士皇冠，象征戰爭的勝利。勃蘭登堡門建好不久，1806年拿破侖率法國軍隊占領了普魯士，進駐柏林，並取下銅像作為戰利品帶回巴黎。1814年普魯士重新崛起，打敗了拿破侖，勝利女神銅像重新站在勃蘭登堡門頂上。1871年德意誌帝國成立，勃蘭登堡門成為德意誌統一的象征。第二次世界大戰後，德國分裂為東德和西德，柏林也分成東西柏林。冰冷的柏林牆將東西兩邊的親人殘酷地隔開，勃蘭登堡門位於柏林牆40米隔離區內，也是分裂的標誌。1989年兩德統一，柏林牆終於倒塌，勃蘭登堡門又見證了人們的歡呼，成為德國重新統一的象征。
勃蘭登堡門，柏林原有14個城門中僅存的一座，仿造古希臘廊柱式入口，由六根巨大花崗岩石柱支撐
當年柏林牆被推倒，人們在勃蘭登門前歡呼慶祝
歐洲被害猶太人紀念碑（Memorial to the Murdered Jews of Europe）
勃蘭登堡門以南大約百米處有一廣場， 廣場上以網格圖形排列，高高低低擺放著2711塊混凝土板。這就是猶太人紀念碑，紀念二戰中被納粹殺害的6百萬猶太人。廣場一邊是地下博物館。紀念碑是德國人的反思，也是對世人的警醒：對少數族群包容，對權利限製，對正義和良心無止境追求。
國會大廈（Reichstag Building ）
離開勃蘭登堡門我們又趕往今天最後的一個節目：參觀國會大廈的圓球頂樓。國會大廈原是一座融合古典式、哥特式、文藝複興式和巴洛克式多種風格的建築，始建於1884年，10年後建成，是德意誌帝國和魏瑪共和國的議會所在地。1933年希特勒操縱國會縱火案，廢除魏瑪憲法，國會名存實亡。國會大廈在二戰中遭到嚴重的破壞，戰後修複時，由民眾投票增加了現代化的玻璃穹頂圓球形大廈。玻璃球穹頂對民眾免費開放，但需要事先預約。我在美國已經預約好，特地選擇今晚最後一批上頂。圓球大廈很漂亮，兩條螺旋式走道，一上一下互不幹擾。音頻導遊非常先進，隨著遊客腳步移動的位置，自動播放講解錄音。我們邊走邊聽Audio Guide的介紹，將四周360o風景全部盡收眼底。繁忙緊張的一天結束了，我們好像一直在爭分奪秒。沒辦法，時間短想看的東西又多，隻能是合理安排好每一分鍾。
跟著參觀圓頂的tour集體行動，無法拍攝國會大廈全景，僅拍了一張局部浮雕
透明的穹頂建築充滿時代美感，人們沿著螺旋梯邊走、邊聽、邊看 
球頂的上空是開放形的圓口，起通氣調溫的作用，下雨時則自動收集雨水至下麵的大罐子裏
玻璃的折射，天上出現了兩個月亮
站在球頂欣賞夜幕下的柏林 
參觀結束了，最後來一張穹頂的全景 
