2016年夏天，有兩個連在一起的會，一個在中國，一個在德國，因此就有了“昨天還在成都喝茶，今天已到羅騰堡散步”的現象。國內的飛機銜接有些奇怪，機票買的是南方航空公司從成都經長沙到法蘭克福，按道理應該是國際出發，可是來到國際航站樓卻找不到南航的櫃台，上前詢問得知要去國內航站樓乘機到長沙再轉國際航班。雙流機場的國際和國內航站樓相隔甚遠，幸好送機的朋友將我們在國際航站樓放下後心裏不踏實，沒有馬上離開，在機場邊等了一會兒，接到我們的電話後轉過來將我們送到正確的地方。正值G20的外長會議在成都召開，成都的安檢非常嚴格，進出地鐵、機場等地都要進行嚴格檢查。特別是機場，進入航站樓時不僅行李要查，連人也要經過scan。到達長沙後出海關又碰到問題，邊檢官員指著我護照上的照片說有問題。原來照片中的背景上有白色印跡，可是我拿著這個護照走了好多國家，包括中國的北京、上海，從來都沒有任何問題啊。官員板著臉，一副官腔：你的照片有損壞，我們可以懷疑你私改護照。哇塞，這是把我當間諜了，有我這麽老實的間諜嗎？此時的我正受著病痛的折磨：臨行前吃了兩顆酒店送到房間的葡萄，僅僅兩顆而已！沒想到剛到雙流機場腸胃炎急性發作又吐又瀉，現在雖然止住了但全身無力十分難受。我隻好強打精神跟他解釋，要換護照也得等到回美國後才能換。幾經口舌終於章子蓋上，我們出關登機了。告訴乘務員不要叫醒我吃飯，倒頭便睡。經過十多個小時的飛行，清晨五點鍾飛機降落在法蘭克福機場，我也感覺好些。順利進關後來到租車公司櫃台前，辦好租車手續，開始了今天的行程。首先到機場旁的旅館接到先於我們到達的兒子，然後駛進高速前往今天的目的地，德國的六天旅行正式開始。
維爾茨堡（Wurzburg）
我們每次出行時間總是很緊張，這次借開會的機會提前了5天時間，想看看柏林以及周邊的幾個小城市。時間雖然短，但維爾茨堡（Wurzburg）是浪漫之路的北方起點，羅滕堡（Rothenburg）被譽為中世紀的明珠，班貝格（Bamberg）擁有上千年的曆史，萊比錫音樂之城，哪一個都舍不得放棄，那麽就隻能是蜻蜓點水，走馬觀花。今天我們的行程是法蘭克福－維爾茨堡－羅滕堡－班貝格。做計劃時野心很大，下了飛機便開始長途跋涉，沒有考慮到時差的問題，隻是辛苦了開車的LG。一路行來天上淅淅瀝瀝下著雨，車到維爾茨堡雨漸漸停了，我們首先來到官邸大主教宮（Wurzburg Residenz）。維爾茨堡在曆史上很長一段時期都是主教城市，大主教不僅限於宗教，也是這裏的統治者。主教宮建於1719年，它以凡爾賽宮為藍本，主體建築和兩翼形成一個院子，前麵是開闊的廣場，後麵有一個漂亮的花園。它外表雍容，內部華麗，盡顯巴洛克奢靡的裝飾風格，是南德巴洛克最傑出的代表，被列入世界文化遺產名錄。
主教宮 
主教宮花園 
參觀完主教宮我們順著路來到市場廣場，廣場周圍有許多老建築和教堂，廣場中間是布魯若波利斯克紀念碑。沒有時間找餐館吃飯，在市場廣場上買了些德國香腸，父子倆吃得倒也很高興。一路走到美茵河邊，老橋出現在眼前，雖說是下雨天，但遊人也不少。這是一座古老而漂亮的石橋，建於1133年，兩側站立著十二位曆史名人的雕像，樸實雄偉。站在橋上極目遠望，美茵河兩岸美麗風光盡收眼底。河對岸的山上馬林貝格要塞城堡雄視小城，老美茵橋和馬林貝格要塞城堡共同組成了維爾茨堡最經典的風景。看著眼前景色誰能想到這些都是戰後重建的產物？1945年3月15日，英國皇家空軍攜帶900頓高爆燃燒彈向紐倫堡進發，目標是炸毀紐倫堡納粹黨的黨部。當轟炸機飛至維爾茨堡的上空時接到命令，紐倫堡氣象情況不好無法實施轟炸，計劃取消。可是炸彈是不能帶回去的，於是所有炸彈投到了維爾茨堡的上空。一時間5000餘人死於非命，城市85%被摧毀。老橋也不可幸免地被炸毀，隻剩下殘留的橋墩。戰後恢複維爾茨堡的工作似乎是一個不可能完成的任務，然而戰後的德國人用他們反思的精神，頑強的努力，終於完成了這個不可能完成的任務。看著眼前這座橋，看不出任何改動、修理的痕跡，仿佛它就是原來那座石橋，已在美茵河上屹立了千年。
聖母小教堂(Marienkapelle)，建於1377年，晚期哥特式市民教堂，1945年大火後重建
市場廣場 
布魯若波利斯克紀念碑 
新教堂(Neumunster)，11世紀建造的羅馬式教堂 
美茵河上的老橋(Alte Mainbrucke) 
橋上矗立著12座雕像，均為維爾茨堡曆史上的名人
美茵河兩岸風光 
馬林貝格要塞城堡（Festung Marienberg)是德國最古老的城堡，具體建於什麽時候誰也說不清楚，據說最早的曆史可追溯到公元前1000年，凱爾特人修建的避難所。公元704年，維爾茨堡初次出現在文字記載中，但這段曆史是模糊的。自從十三世紀紅衣教主搬進馬林貝格要塞，要塞的曆史開始變得清晰，這裏成為曆代主教的居所。後來要塞多次被人占領，並遭受大火焚毀。二戰大轟炸中它再遭劫難，現在看到的馬林貝格要塞城堡是戰後根據18世紀原貌重建的。就這樣要塞一遍遍被扔進戰火中，又在一次次的毀滅中重生。我們開著車想上去看看，但GPS不給力，大概是由於德文和英文的關係，輸進去的地址往往找不到，我們隻能憑著感覺開車。朝著城堡的方向轉了幾圈，就是上不到山頂。由於時間有限，我們隻能放棄進入城堡的打算，奔向下一個目標。
馬林貝格要塞城堡雄視維爾茨堡 
羅滕堡（Rothenburg）
羅滕堡是一個非常美麗的中世紀小城，位於浪漫之路和城堡之路的交匯處。在萊茵河南部支流，陶伯河畔山丘的一片綠意盎然中，一座城牆環繞著一個小城，城牆內是深深淺淺的紅色屋頂和尖尖的塔樓，它有一個好聽的名字：陶伯河上的紅色城堡（Rothenburg ob der Tauber）。羅滕堡保持著最完整的中古世紀古城風貌，極其富有浪漫情調，被譽為中世紀的明珠。走進城堡大門，街道由高高低低的鵝卵石鋪成，兩旁是一排排外牆漆著巧克力顏色、窗台上盛開著芬芳的鮮花的半木房子。一道道拱形的城門，充滿傳奇色彩的城牆，大大小小36座塔樓，我們仿佛置身於一個童話世界。走進彎彎曲曲的長廊，鍾樓裏巷口旁都隱藏著一個個故事。在這裏你永遠都不會迷路，每一條小巷都通向中央集市廣場。廣場上總可以見到市政廳下抬頭仰望的遊人，他們等待著大鍾兩邊小窗的開啟：每天固定的時間，兩個小窗裏便會上演一幕曆史劇，老市長抱著酒桶痛飲，皇家步兵統帥在一旁目瞪口呆。這是當地的一段傳奇故事，據說17世紀中期，羅滕堡被天主教軍隊包圍，老市長為保護城市，與軍隊統領打賭，若能喝光三升啤酒，就請其退兵。結果當然是市長飲完酒，軍隊退兵，小城免遭戰火之災。走在小城古香古色的街道上，細細觀賞周圍的建築，有的是哥特式的，有的是文藝複興式的，隨便一座教堂、一處長廊、一個噴泉、一座雕像都有七八百年的曆史。小城雖小但布滿各種博物館、畫廊，有玩具博物館、中世紀犯罪博物館、以及聖誕節博物館等等。在這明信片一樣的環境裏，喝杯咖啡是老公最高興的事。我們在中央廣場的咖啡店坐下，老公和兒子各要了自己的飲料，我因腸胃還沒恢複不想要什麽。但服務員說，這裏是小城最好的地方，每個人都需要點餐，老公也鼓勵我喝一點東西。我從成都登機到此時二十多個小時除了水沒有進食任何食物飲料，於是要了一杯香草卡布其諾。沒想到剛剛好轉的我喝了半杯咖啡後，又開始腹痛，隻好眼巴巴看著他們享受美好的下午茶。小鎮閑逛過後，接下來我們又要趕路，繼續我們的旅程。
Reder城門和城牆 
白塔(White Tower)，建於12世紀。塔右側是原猶太人舞屋(Judentanzhaus)，中世紀猶太人社交聚會的中心
街兩旁的小屋都是德國傳統的半木質結構
行走在羅騰堡的小街上，遊人不少 
聖雅各布教堂(St Jakobs Kirche) ，羅滕堡城中最重要的教堂，哥特式的建築始建於14世紀。教堂中收藏有聖血祭壇(Heilig Blut Altar)，刻畫了最後的晚餐的景象，並據稱供奉有基督的聖血 
房屋的窗台上，大門前都種滿了鮮花
聖誕節博物館，各種聖誕裝飾品，小人偶琳琅滿目，令人接應不暇 
典型的德國傳統半木質小屋 
佐羅來了 
市政廳，每天11:00-15:00, 20:00-22:00的正點，小窗打開演繹市長飲酒救城市的故事
班貝格（Bamberg）
關於班貝格維基度娘上是這樣介紹的：“班貝格擁有上千年的曆史，曾是神聖羅馬帝國皇帝和主教的駐地。班貝格非常幸運地躲過了多場近在咫尺的戰爭的破壞，城市內有2千多座曆史遺跡，其中包括具有各種曆史意義的紀念建築和有約千年曆史的老花園，使得班貝格以一個整體的城市建築藝術呈現在世人麵前。班貝格最傑出的建築作品有附帶4個鍾樓的後期羅馬式和前期哥特式的主教座堂，建造在河中的老市政廳，以前的漁村“小威尼斯”（德語：Kleine Venedig）、巴洛克宮殿伯廷格宮（Böttingerhaus）和文藝複興建築老皇家庭院。班貝格的麵貌要歸功於它的建造者神聖羅馬帝國皇帝亨利二世（1002年—1024年在位），早在1007年，他將班貝格提升為主教和皇帝的駐地，作為他的權力中心，希望它成為宗教和政治的中心，成為一座“新的羅馬城”，這使得班貝格開始了曆史上的第一次繁榮。班貝格的第二次振興是在巴洛克時代，當時的班貝格大主教邀請了一大批德國巴洛克時代的傑出建築師改建班貝格城。班貝格的城市建築群是罕見的，其中的大教堂、老皇家庭院、伯廷格宮、被雷格尼茨河環繞著的市政廳、住房群“小威尼斯”特別引人注目。班貝格城的曆史原素一直保存到今日，一千多座建築被列為保護文物”。1993年，班貝格老城入選世界遺產名錄。
下午4點多我們到達班貝格，從早晨5點下飛機，一路行來，LG開車真是辛苦了。我也由於身體欠佳，加上時差大家都感覺非常疲倦。顧不上觀看小城風光，趕緊找到下榻的旅館，倒頭便睡。一覺睡到近七點，本想讓他們爺兒倆自己出去找飯吃，看看他們懶洋洋的樣子，還是決定陪他們一起出去。此刻天氣早已晴朗，晚上七點鍾太陽還高高掛在天上。小城熱鬧非凡，雷格尼茨河邊擠滿了人。沿著河畔一排排房子伸向水中，這裏有小威尼斯之稱。我們來到河中老市政廳旁（Altes Rathaus），市政廳的外牆塗著美麗的繪畫，河水湍急，小橋上種滿了鮮花，遊人熙熙攘攘、絡繹不絕。我們在河邊的一家餐廳中坐下，鑒於下午咖啡的教訓，我不敢吃任何東西，陪著他們坐一會兒，我便起身一個人來到大教堂前。班貝格大教堂（Bamberg Cathedral）建於1237年，建造高高的小山丘上，是這座擁有顯赫宗教背景小城的重要地標。教堂將羅馬風格和哥特風格融合在一起，在暮日中顯得莊嚴肅穆。已是黃昏時分，四下裏靜悄悄，教堂大門緊閉，將那位神秘的騎士隔絕在我的視線之外。教堂旁邊是宏偉的新宮殿（Neue Residenz），它是王子主教和國王的住所。在教堂外轉了一圈後，回到餐館，LG和兒子正在進餐，點的是德國有名的豬肘子和香腸。幾年前我們去天鵝堡（Schloss Neuschwanstein），住在富森（Fussen）的湖邊一家旅館中，他家做的肘子給我們印象深刻，後來再也沒有吃到如此香酥軟嫩的肘子。陪著爺兒倆吃完晚飯，我們沿著河邊往回走。已經過了九點半，天還沒全黑，小河兩岸搭起一個接一個的帳篷，全是賣啤酒的，岸邊熙熙攘攘、接踵比肩擠滿了人，音樂聲、歡笑聲、碰杯聲充斥在空中，班貝格的夜生活才剛剛開始。我們由於時差和身體的不適不敢多待，趕緊回到旅館睡覺，明天還有長長的路，柏林在像我們招手，希望明天我的身體會好起來。
巴伐利亞攝政王路特坡德（Prince Regent Luitpold)雕像, 1886年癡迷於天鵝堡修建的巴伐利亞國王路德維西II世（King Ludwig II）遭到王室的反對，被認定頭腦出問題，路特坡德被任命為攝政王。隨後路德維西II世離奇逝世， 其弟奧托（Otto）繼承王位，然而巴伐利亞的統治權還是掌握在這位攝政王手中達26年。 
市政廳(Rathaus)，建築在雷格尼茨河上 
外牆有色澤鮮豔的壁畫，出自藝術家Anwar Johann之手 
據說，當年班貝格主教和市長矛盾很深，在市政廳被燒毀後不允許市長在自己的領地上重修市政廳。於是市長帶領市民在雷格尼茨河上建起人工島，將市政廳建在了島上，隨後它成為主教城和平民城的分割線。
市政廳建於1467年，最初是哥特式。1756年由建築師Johann Jakob Michael Küchel設計，改建成目前的巴洛克風格。 
小威尼斯（Little Venice），它最早其實是市民的聚集地
大教堂，最早由羅馬皇帝亨利二世建於1004年，1012年竣工，後屢遭毀壞。現在看到的是13世紀修建的後羅馬氏風格，前後共有四座高81米的鍾樓。羅馬皇帝亨利二世和教皇克萊門特二世都下葬在這裏。大教堂裏有一座神秘的班貝格騎士（Der Bamberger Reiter）雕像，出於十三世紀無名藝人之手，幾百年來一直是班貝格的象征。 
新皇宮(Neue Residenz)，是主教和希臘國王奧托一世的駐地（zt圖）。奧托一世原為巴伐利亞王子，1832年新近從奧斯曼土耳其統治下獨立出來的希臘成為君主國，17歲的奧托王子被選為首任國王。奧托一世當了三十年的希臘國王，他將首都搬到雅典，頒布了君主立憲的第一部憲法。1862年雅典發生政變，宣布廢黜奧托一世。奧托回到班貝格，在新宮殿中度過餘生。
沿著雷格尼茨河是一個接一個的酒吧，華燈初上人們已經開始了徹夜狂歡
