遊罷薩爾茨堡，我們短暫的奧地利之旅就算結束了，又返回德國境內，下一站是巴伐利亞東部的重鎮雷根斯堡。從薩爾茨堡到雷根斯堡，路上要開三個多小時，為了減緩長途駕車的枯燥，希望在中途找一處地方，小做停留。從地圖上看，有兩個選擇，東麵的帕紹和西麵的蘭茨胡特。多瑙河畔的古城帕紹（Passau），和下一站要去的雷根斯堡有些雷同，所以選擇蘭茨胡特，因為那裏有世界上最高的磚結構教堂鍾樓。
1. 路上經過一座不知名的巴伐利亞鄉村教堂。
蘭茨胡特（Landshut），這次去德國之前，從來沒有聽說過的一個城市，旅遊手冊上也很少介紹。從地圖上看，伊薩爾河畔這個人口不到十萬的小城，離慕尼黑不到一個小時的距離，曆史上，卻曾經地位顯赫，一度和慕尼黑分庭抗禮。
公元1204年，巴伐利亞公爵在蘭茨胡特修建了特勞斯尼茨城堡，蘭茨胡特成為巴伐利亞公國的一個城市。1255年，當時的巴伐利亞公爵去世，公國由他的兩個兒子一分為二，南部的上巴伐利亞以慕尼黑為中心，北部的下巴伐利亞則以蘭茨胡特為首都。幾百年裏，巴伐利亞分分合合，直到十六世紀後期重新統一後，蘭茨胡特才降格為一個普通城市。
在鼎盛時期的十五世紀，蘭茨胡特富甲一方，那座最高的磚塔教堂聖馬丁教堂，就是當時修建的。1475年，當時的巴伐利亞公爵之子喬治（後來繼任巴伐利亞公爵）在蘭茨胡特迎娶波蘭公主，舉行盛大的婚禮慶典，參加的賓客有上萬人，吃掉了三百頭牛，兩千隻羊，四萬隻雞。這就是著名的“蘭茨胡特婚禮”（Landshuter Hochzeit）。時至今日，當地人仍然舉行四年一度的“蘭茨胡特婚禮節”慶典活動。
如今的蘭茨胡特，隻是一個富庶而平凡的小城，城中心靚麗的古老建築保存良好，雖然離慕尼黑很近，卻看不到什麽遊人。我們雖是路過，匆匆一瞥，卻非常喜歡小城的優雅寧靜。
2. 蘭茨胡特城中心的街道，街道兩邊的飯館咖啡館的客人盡情地享受著下午的悠閑。
3. 聖馬丁教堂的哥特式鍾樓，高131米。
4. 當年蘭茨胡特的市民，為了跟貴族一爭高下，決定修建一座最高的教堂，塔樓的最高處可以平視山上的城堡。教堂於1389年動工，1500年建成。
5. 教堂內的古老壁畫。
6. 彩繪玻璃窗。
7. 山上的特勞斯尼茨城堡（Trausnitz Castle）始建於1204年，是曆代巴伐利亞公爵的府邸。
8. 蘭茨胡特公爵府（Stadtresidenz Landshut）是巴伐利亞公爵十六世紀修建的意大利文藝複興風格的宮殿。現在是一座博物館。
9. 蘭茨胡特市政廳，最早可以上溯到十四世紀。現存的新哥特風格的建築是1860年間重建的。
10. 新哥特風格是蘭茨胡特是主要的建築風格。
11. 老郵政局----十九世紀的建築。
12. 牆上的彩繪壁畫。
13. 房屋外麵的裝飾。
14. 太子宮（Kronprinz Haus）是十五世紀一座貴族宅邸，1803年改為一所旅館。當時的巴伐利亞王太子路德維希一世在蘭茨胡特大學（慕尼黑大學的前身）就讀，曾在那裏住過，因而得名。
15. 老城廣場，“蘭茨胡特婚禮節”就在這裏舉行。
16. 老城中心的這家熟食鋪子，我們看到店裏有不少當地的主婦，猜想東西可能不錯，就進去買了兩塊烤肉。沒想到不經意間，竟然嚐到了至美的德國烤肉。帶皮的五花肋條肉，醃過之後再烤，皮脆肉爛又入味，遠勝之前之後吃到的德國烤豬肘，甚至比廣式的脆皮燒肉還好吃。那酥爛多汁肥而不膩的烤肉，堪稱此行的第一美食，至今一想起來還回味無盡，可惜隻顧狼吞虎咽，竟忘了留張影。
17. 晚間抵達雷根斯堡，晚飯之後，來到河邊拍夜景。當初就是在網上看到雷根斯堡的美麗夜景，才決定在那裏住宿。
雷根斯堡（Regen*****urg）位於巴伐利亞東北部，多瑙河與之流雷根河交匯之處，是德國最古老的城市之一。早在公元一世紀，羅馬人就在多瑙河畔建立了一座要塞，作為帝國北端疆域邊防的前哨。公元179年，羅馬帝國皇帝Marcus Aurelius派駐的意大利第三軍團在此正式建立了城市Castro Regina，意思是雷根河畔的城堡，德文Regen*****urg就是由此而來。
中世紀，雷根斯堡先後屬於古巴伐利亞公國和東法蘭克王國。地處南北通商的要道，雷根斯堡逐漸成為商業中心，通過遠程貿易積累了大量財富，十二至十三世紀盛極一時。很多重要的建築，如多瑙河上的老石橋，老城的主教堂，都是那一時期留下來的。十三世紀，雷根斯堡成為神聖羅馬帝國的自由城。1663年，帝國議會改變以往流動會址的傳統，選擇雷根斯堡作為永久會址，直到1806年神聖羅馬帝國被拿破侖解散為止。1809年，拿破侖率法軍擊敗奧國，占領雷根斯堡，之後將其劃給他的盟國巴伐利亞。
第二次世界大戰期間，因為雷根斯堡附近有當時歐洲最大的飛機製造工廠，而遭到盟軍的猛烈轟炸。幸運的是，雷根斯堡的老城幾乎沒有受到什麽破壞。戰後初期經濟的不景氣，反而使老城的中世紀風貌得以保存，2006年，入選世界文化遺產。現在雷根斯堡是巴伐利亞第五大城市，擁有汽車製造，電子工業，和一所現代化的雷根斯堡大學。現在的教皇本篤十六世，七十年代曾在雷根斯堡大學神學院任教。
18. 多瑙河畔的古城雷根斯堡。
雷根斯堡最知名的莫過於多瑙河上的老石橋。這座石拱橋建於1135至1146年間，隻用了11年時間。石橋長300米，寬8米，共有16座橋洞。建成之後，成為許多中世紀歐洲橋梁的建築模板。中世紀的幾百年間，這座石橋是多瑙河從烏爾姆到維也納之間唯一的一座橋梁，使得雷根斯堡在軍事和貿易上的作用舉足輕重。曆史上，第二次和第三次十字軍東征，都是從這裏跨過多瑙河的。
19. 老石橋南端的塔樓是三座塔樓中唯一保留下來的，最早建於十三世紀，後來改成關押欠債人的監獄。塔樓左側是過去儲存鹽的倉庫（Salzstadel），現在是世界文化遺產信息中心。
20. 老石橋邊上這座著名的香腸老店（The Historic Sausage Kitchen of Regen*****urg）據說有九百年曆史，當初為修建老石橋的工匠們提供飯食。
21. 這家老店隻賣一道菜，就是著名的雷根斯堡香腸。
22. 手指粗細的小香腸一反傳統德國菜的粗與鹹，肉嫩味美，是雷根斯堡不可錯過的美食。
23. 雷根斯堡聖彼得主教堂（Regen*****urg St. Peter's Dom）。這座建於十三世紀的哥特式天主教堂是雷根斯堡的另一個標誌性建築。
24. 格利亞屋（Goliath House）牆上的大衛和格利亞的壁畫。
25. 哥特式的舊市政廳（Alte Rathaus）最古老的部分建於1260年。裏麵的議會廳（Reichssaal）1663至1806年間曾經是神聖羅馬帝國議會（Perpetual Imperial Diet）的會址。
26. 舊市政廳大門上的石雕。
27. 比勒陀利亞門（Porta Praetoria）和塔樓是羅馬駐軍兵營的遺址，距今已有近兩千年曆史，是德國現存最古老的建築。
28. 舊聖母小教堂（Alte Kapelle or Old Chapel of Our Lady）從外麵看上去平淡無奇，洛可可式的內部裝潢卻華麗無比。可惜教堂的正廳隻在做禮拜時才開放，隻能透過鐵欄杆看上一眼。
29. 牆上的描金花飾和壁畫。
30. 聖宜美拉修院（St. Emmeram Abbey and Basilica）是一座本篤會修道院，最初建於公元739年，以紀念七世紀在雷根斯堡殉道的聖宜美拉。修院的教堂是十三世紀修建的，它的分體式鍾樓在德國教堂中很少見。
31. 聖宜美拉是一位來自法國中部地區的傳教士，七世紀中葉在雷根斯堡一帶傳教。當時巴伐利亞公爵的女兒未婚先孕，向宜美拉主教懺悔。為了拯救信徒，宜美拉決定主動頂缸。公元652年9月22日，聖宜美拉被公爵綁在梯子上淩遲，在雷根斯堡殉道。他的遺骨後來就葬在聖宜美拉修院。修道院牆上的壁畫，盾牌右邊的就是聖宜美拉主教。
32. 修道院的大部分現在是德國貴族Thurn and Taxis的私人府邸Schloss Thurn und Taxis。Thurn and Taxis家族來自意大利北部的倫巴第地區，十五世紀，為神聖羅馬帝國皇帝建立了遍布歐洲的郵政體係。從1595年起，任帝國郵政總監，壟斷了歐洲郵政達三個多世紀，積累了無數財富，並且獲得了親王的頭銜。神聖羅馬帝國解散之後，拿破侖買斷了Thurn and Taxis家族的郵政係統，作為補償，於1812年將聖宜美拉修院送給Thurn and Taxis家族。十九世紀，Thurn and Taxis家族以修道院為基礎修建起了豪華的宅邸。
33. Thurn and Taxis家族至今還住在這座宅子裏，其中的一部分作為博物館對外開放。現任Thurn and Taxis親王阿爾伯特1990年繼任，當時被福布斯雜誌列為最年輕的億萬富翁，現在還不到三十歲，是一位著名賽車手，就是傳說中的高富帥吧。
34. 開普勒在雷根斯堡的故居。約翰尼斯·開普勒（Johannes Kepler）生於1571年，卒於1630年，是德國著名的天文學家，他發現的行星三定律奠定了天文學的基礎，成為牛頓萬有引力定律的先驅。開普勒1628年移居雷根斯堡，兩年後在雷根斯堡病逝。
35. 雷根斯堡劇院前的音樂家雕塑。
36. 雷根斯堡老城的東門（Ostentor）建於1300年，是僅存的一座城門。
在雷根斯堡城東幾公裏處的多瑙河北岸的山坡上，有一座新古典主義風格的建築，就是被稱作瓦爾哈拉（Walhalla）的日耳曼民族先賢祠。瓦爾哈拉的名字，來自北歐神話中英雄死後升天的“英靈殿”（Valhalla）。
先賢祠的建造，歸功於巴伐利亞的路德維希一世。1806年，拿破侖強迫解散了神聖羅馬帝國，作為法國盟友，巴伐利亞升級為王國。當時國王的兒子路德維希，雖然被拿破侖欽定為巴伐利亞的王太子，但內心卻不喜歡法國。為了喚起日耳曼的民族自豪感，提高凝聚力，路德維希王子產生了建造一座先賢祠的想法。雖然時機還不成熟，路德維希私下出資聘請雕塑家，開始按照他的名單打造曆史人物的頭像。
1825年路德維希加冕為巴伐利亞國王，第二年就開始著手籌建先賢祠。工程由德國建築師Leo von Klenze主持設計，外形仿照雅典的帕提農神廟，1830年正式動工，於1842年完工。按照路德維希一世的計劃，先賢祠共收入過去近兩千年的日耳曼曆史上160位傑出人物。這裏的日耳曼不僅限於現在的德國，還包括奧地利，瑞士，荷蘭，波西米亞等泛日耳曼語係的國家，甚至包括波蘭俄羅斯等東歐國家。在這160位先賢之中，名字刻在牌位上的有64位遠古人物，因為沒有可以依據的畫像或者相貌描述的記載，其餘96位近代人物都陳列的是他們的頭像。從先賢祠落成至今的一百多年裏，又有31位名人入選。
37. 瓦爾哈拉先賢祠。
38. 先賢祠北麵的浮雕：條頓堡森林之戰。公元9年，日耳曼人在酋長阿爾米尼烏斯的率領下，在萊茵河以東的條頓堡森林（Teutoburg Forest）擊敗羅馬大軍，阻止了羅馬人的擴張。
39. 先賢祠內部的裝飾素雅而堂皇。地麵和四壁用彩色大理石鋪成，頂上是金碧輝煌的屋頂。
40. 牆上裝飾著日耳曼神話和曆史題材的浮雕。
41. 路德維希一世的坐像。
42. 柱子上的女神雕像。牆上的銘牌鐫刻著先賢的名字。
43. 每一麵牆上都陳列著一組名人的頭像，由中間的女武神引領，進入神殿。
44. 幾位名人：上排：貝多芬（音樂家），丟勒（畫家），莫紮特（音樂家）；下排：康德（哲學家），席勒（詩人），孟德爾（遺傳學家），愛因斯坦（物理學家）。
紐倫堡(Nuremberg)，其實應該翻譯成紐倫貝格，因為此“堡”（Berg）非堡（Burg）也。紐倫堡位於巴伐利亞北部的弗蘭肯地區，距離雷根斯堡一個小時車程，離慕尼黑不到二百公裏。紐倫堡建城大約在1050年，距今已逾千年。中世紀時，紐倫堡是神聖羅馬帝國的一座自由市，由皇帝直接管轄。1356年皇帝查理四世頒布的“金璽詔書”，規定每位選出的新皇帝都要在紐倫堡召開首次帝國議會，直到1663年議會永久性地移到雷根斯堡為止，紐倫堡因而被稱作帝國的非正式首都。
十五，十六世紀，紐倫堡地區是德國文化和工商業的中心之一，德國最著名的畫家丟勒一生大部分時間都住在那裏，懷表也是在紐倫堡首先製造出來的。十九世紀，紐倫堡逐建發展為德國的工業中心之一，德國的第一條鐵路就是在紐倫堡修建的，著名的西門子公司也誕生於紐倫堡。
第三帝國時期，紐倫堡由於特殊的曆史地位，被希特勒選為納粹黨代會的會址。1935年，德國國會通過了臭名昭著的“紐倫堡法案”，揭開了反猶排猶的序幕。二戰末期，紐倫堡遭受了盟軍的猛烈空襲，解放紐倫堡的戰役也異常激烈，戰火徹底摧毀了大部分紐倫堡老城。二戰結束後，戰勝國特意選擇紐倫堡，對納粹德國的24名戰犯和7個組織進行公開審判，就是著名的“紐倫堡審判”。
戰後，紐倫堡雖然得以重建，但隻修複了部分古跡，千年古城的絕大部分隨著戰火徹底消失了。如今紐倫堡是德國重要的工業中心，巴伐利亞的第二大都市。我們駕車出入紐倫堡市區時，的確遇到了一路上還不曾遇到過的堵車。我們在紐倫堡呆了半天多，在老城走馬觀花，由於天氣不好，下午襲來的陣雨讓我們最後放棄了參觀紐倫堡城堡，匆匆離去。
45. 紐倫堡老城中心的主市場（Hauptmarkt），每年冬季，著名的紐倫堡聖誕市場就在這裏舉行。
46. 廣場上的聖母教堂（Frauenkirche）是查理四世皇帝於1352年至1362年間修建的，原址是一座猶太教堂。查理四世1356年在紐倫堡頒布了“金璽詔書”，確立了選舉帝國皇帝的七大選帝侯：美因茲，特裏爾，科隆大主教，波西米亞國王，普法爾茨伯爵，薩克森公爵和勃蘭登堡侯爵。1506年，為了紀念這一事件，教堂的正門上增加了這座“Männleinlaufen”機械裝置。中間坐著的金人是查理四世皇帝，每到中午12點，七位選帝侯會依次出來，圍著皇帝繞行一周。
47. 教堂正門入口內部浮雕裝飾。
48. 廣場上的另一個建築：美麗泉（Schöner Brunnen）是一座銅製的八邊形噴泉，高19米，頂部是一座哥特式尖頂。美麗泉由紐倫堡工匠Heinrich Beheim設計，於1385至1396年建造，原件現在紐倫堡的德意誌博物館，廣場上的是複製品。
49. 噴泉上裝飾著40個人物的彩色雕像，分別代表了哲學，人文七藝，福音書四作者，早期教會四位神父，摩西和七位先知，九位聖王和七大選帝侯。
50. 聖勞倫斯廣場旁的Nassauer Haus是紐倫堡老城僅存的中世紀塔樓。
51. 聖勞倫斯教堂（St. Lorentz Kirche）是紐倫堡新教的兩個主要教堂之一，建於14世紀，二戰之後修複。
52. 教堂的管風琴是德國第二大。
53. 佩格尼茨河上的聖靈贍養院（Heilig Geist Spital）建於1332至1339年間，當初是一座醫院兼老弱收容所。1424至1796年間，神聖羅馬帝國的皇冠，權杖，印璽曾在此存放。
54. 愚人船雕塑（Ship of Fools）。愚人船（Das Narrenschiff）是德國十五世紀諷刺作家勃蘭特（Sebastian Brant）1494年於瑞士巴塞爾出版的一部諷世寓言，丟勒為該書創作的插圖是畫家最早的蝕刻作品之一。雕塑就是根據丟勒的插圖創作的。
55. 紐倫堡市政廳（Rathaus），十七世紀文藝複興風格的建築。據說著名的胡桃夾子的故事就發生在這裏。
56. 丟勒廣場上的銅像。
紐倫堡是德國畫家丟勒的誕生地。作為文藝複興時期最傑出的大師之一，丟勒是德國最偉大的畫家。可以說，如果沒有丟勒，德國的繪畫界在歐洲的地位就會變得無足輕重。
阿爾布萊希特·丟勒（Albrecht Dürer），1471年生於紐倫堡一個金匠家庭，父親是個匈牙利移民。丟勒從小跟著父親學習金匠手藝，但他真正的興趣在於繪畫，自幼便顯示出極高的藝術天分，現存最早的一幅丟勒素描自畫像是他十三歲時所畫。十五歲起，正式拜師紐倫堡著名畫家Michael Wolgemut，學習油畫和蝕刻版畫。學成之後，丟勒又遊曆荷蘭，瑞士，意大利，特別是在威尼斯，領略並學習了當時最先進的技法。1500年左右丟勒回到紐倫堡，開辟了自己的畫室和印刷作坊，致力於油畫，木刻，版畫創作。他的造型功力極深，筆觸細膩。丟勒畫的動植物素描插圖，毫發畢現，栩栩如生；他的人物肖像，形神兼備，入木三分，特別是他的幾幅自畫像，獨特的神態和意境，成為後世藝術家膜拜的典範。由於印刷術的普及，丟勒的木刻，版畫大量印行，廣為流傳。直到1528年去世，丟勒一生的大部分時間都是在紐倫堡度過的。丟勒是紐倫堡的驕傲，他在紐倫堡的故居很好地保留下來，現在是丟勒故居博物館。丟勒是我們最喜愛的歐洲古典主義畫家之一，到了紐倫堡，故居博物館自然不能錯過。
57. 這所德國式木屋是丟勒故居，從1509年到1528年去世，丟勒一直在這裏居住。
58. 故居現在改為博物館。這是丟勒的工作室。
59. 起居室。
60. 印刷間。
61. 丟勒故居斜對麵的Tiergartner Tor Platz上的野兔銅像，是德國現代雕塑家Jürgen Goertz對丟勒的名畫“野兔”（Feldhase）的致禮。
說道這隻野兔，不禁想起幾年前的一樁趣事。那一年在維也納參觀阿伯蒂納美術館（Albertina），美術館不大，花10歐的門票，主要就是為了看丟勒的那幅野兔。可是那天，美術館都轉遍了，也沒有看到那幅鎮館之寶，最後我們隻好去問工作人員。那位工作人員指了指一處用繩子攔住的入口，原來那一部分在維修，暫不對外開放。這真是太不巧了，我們不遠萬裏，從大洋彼岸專程來這裏，為的就是這幅野兔，看不到該多麽的遺憾啊。那位工作人員看我們說的情詞懇切，就悄聲對我們說，你們在這裏等一會兒，什麽都別說。過了幾分鍾，等周圍其他的參觀者都離開了，他把我們帶到那個入口，取下攔著的繩子，示意我們進去。裏麵是一個不大的展廳，有十來幅繪畫，其中有丟勒十三歲的自畫像，還有那幅著名的野兔。這是一幅水彩畫，作於1502年，畫中的野兔神態安詳，造型逼真，活生生地宛如一隻真的兔子在你麵前，五百年前丟勒如此高超的技藝，實在令人讚歎不已。為了不給那位工作人員惹麻煩，我們不敢在裏麵久呆，看完野兔就趕緊出來，連聲道謝。如今已經幾年過去了，每次想到這件事，內心都會深深地感激那位素不相識的工作人員。
62. 丟勒的野兔（來源網上）
63. Tiergartner Tor Platz前的街道。
64. 紐倫堡審判的法庭。
65. 多瑙河畔的紐因堡，當初就是看了美麗的城堡和倒影才把紐因堡加進我們的行程。
紐因堡，德文的全名是Neuburg an der Donau，意思是多瑙河上的新城堡，為什麽中文翻譯成紐因堡，不太清楚。百度了一下，可能跟德國進口的一種紐因堡牌子的牛奶有關。紐因堡在慕尼黑和紐倫堡之間幾乎等距的地方，因為多瑙河畔的那座美麗的城堡而得名。和蘭茨胡特一樣，這次去德國之前，根本沒有聽說過這個地方。紐因堡，說起來和蘭茨胡特還有點關係。當年蘭茨胡特婚禮的主角，喬治王子和波蘭公主，沒有留下男性繼承人，因而引發了蘭茨胡特爵位繼承之戰，爭奪的雙方是同為維特巴赫家族的上巴伐利亞和喬治的女兒女婿普法爾茨選帝侯。1505年，戰爭結束，蘭茨胡特被慕尼黑吞並，作為補償，紐因堡被劃給普法爾茨，由喬治的外孫奧托·海因裏希任紐因堡伯爵。奧托·海因裏希後來當上了普法爾茨選帝侯，於1530年至1545年間，在紐因堡他發跡的老家，修建了這座城堡Neuburg Castle。
66. 朝東的一麵包括兩個圓柱形塔樓，是十七世紀增建的巴洛克風格的建築。
67. 最初建造的是城堡的西翼，文藝複興式的回廊和庭院。
68. 牆上裝飾的意大利Sgraffito風格黑白線條的壁畫，是1543年留下的。
69. 城堡現在是巴伐利亞州的一座博物館，憑巴伐利亞宮殿聯票可以免費參觀。博物館裏展出十七十八世紀的文物，以及普法爾茨選帝侯收藏的一百多幅巴洛克時代的弗拉芒繪畫，包括大師魯本斯，波呂蓋爾的作品。這是城堡博物館的入口，大門上方是紐因堡的徽章，兩旁是選帝侯夫婦的石像。
70. 鎮中心廣場Karlplatz和教堂Hofkirche。
71. 廣場中央的聖母噴泉和雕像立柱。背後的建築：左麵是十六世紀的市政廳，右麵巴洛克房子是Turn und Taxis家族的宅邸。
施萊斯海姆宮（Schleissheim Palace）坐落在慕尼黑的北郊一個叫做上施萊斯海姆（Oberschleißheim）的小鎮上，是曆代巴伐利亞君主的夏宮。宮殿包括舊宮，新宮，拉斯特海姆宮，和大麵積的園林。因為自駕比較方便，於是我們在去慕尼黑的路上，順道來這裏參觀。
72. 最初修建的施萊斯海姆舊宮，是一座文藝複興式的鄉間別墅，建於1598年。
73. 巴伐利亞選帝侯馬克西米連·埃曼紐二世（Maximilian II Emanuel）為了迎娶奧國公主，委托意大利建築師Enrico Zuccalli，於1684至1688年間，設計建造了這座意大利式的鄉村獵宮拉斯特海姆宮（Lustheim Palace）。
74. 規模宏偉的新宮是巴洛克風格的建築，長度超過300米，建造始於1701年，當時選帝侯馬克西米連·埃曼紐二世有意問鼎帝位，旨在展示國力。原計劃建造四麵，因為種種原因，隻完成了正麵。
75. 正門的前廳裏有兩排大理石廊柱。
76. 麵向花園的長廊（Sala Terrena）裏裝飾的以四季為主題的石膏浮雕。
77. 大理石的樓梯間（Grand Staircase）是十九世紀路德維希一世時完成的。
78. 新宮裏最大的大廳Großer Saal（The Great Hall），牆上懸掛著描繪馬克西米連·埃曼紐二世戰功的巨幅油畫。
79. 宴會大廳（Speisesaal）。
80. 大畫廊（Grand Gallery）陳列著巴伐利亞君主收集的歐洲巴洛克時期的繪畫。
81. 選帝侯夫人的臥室。
離開施萊斯海姆，駛向我們此行的最後一站慕尼黑。正是下班的高峰時間，離慕尼黑市中心越近，交通就越發擁擠。這裏的堵車，和司機們的見縫插針，與我們這一路自駕的感受大相徑庭，倒是和紐約芝加哥的路況差不多，這種“賓至如歸”的感覺很親切。
下集預告：慕尼黑。
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