浪漫之路（Romantische Straße），是德國旅遊公司在戰後為了吸引遊客，推廣巴伐利亞旅遊業，而發明的一條旅遊線路。北起維爾茲堡，南至菲森，全程350公裏，沿途有許多曆史古跡和充滿德國風情的小鎮。浪漫之路上最為知名的景點，當屬北邊的羅騰堡和南端的天鵝城堡。
羅騰堡位於巴伐利亞州西北部，陶伯河畔的山丘上，離浪漫之路起點維爾茲堡不過60公裏。德國一共有三個叫羅騰堡的小鎮，最著名的就是浪漫之路的這個，德文的全名是Rothenburg ob der Tauber，意思是“陶伯河上的紅色城堡”。羅騰堡擁有保存完整的古城牆和建築，以及良好的旅遊設施，是體驗中世紀風貌和浪漫情調的最佳選擇。二戰當中，羅騰堡沒有遭受大規模的破壞，應該歸功於雙方。為了保護這座古城，美軍指揮官下令不要使用大炮攻城。而守城的德軍指揮官則拒絕執行希特勒死守到底的命令，開城投降，使這座古城免遭塗炭。
我們依舊是傍晚時分到達，晚飯去了旅館推薦的一家English Speaking的飯館，不推薦。晚上LD休息之後，我一個人到城裏逛。9點過後，街上幾乎沒有什麽遊人，隻有市政廳前的廣場上跟隨夜巡人的兩撥遊客。我想過去拍兩張夜巡人的照片，可每次舉起相機，那兩個都把頭扭到一邊，或是用手裏的武器把臉擋上，也太小氣了。還是去拍幾張夜景吧。
1. 夜幕下的市政廳（Rathaus）。
2. 一會兒下起了小雨，雨夜裏的步雲萊小廣場（Plönlein）。步雲萊，名字翻譯的真有詩意。
夜裏的那場雨讓我直擔心第二天的天氣。早上起來。竟然出了太陽，真是運氣不錯。
3. 清晨霞光中的古城, Röder Arch and Markusturm就在我們住的旅館旁邊。
4. 羅騰堡老城的東門略得門（Röder Tor），是老城保存最完整的城門。大門兩邊是崗亭和收稅站。
5. 羅滕堡經典照---步雲萊廣場。一左一右兩座塔樓分別是Siebers Tower和Kobolzell Gate，建於14世紀。
6. 羅滕堡中心廣場（Markt Platz）上的市政廳（Rathaus）和市議員酒館（Ratstrinkstube）。市政廳後半部分是十四世紀的哥特風格建築，包括那座65米高的塔樓。前半部分是文藝複興風格，是十六世紀增修的。
7. 市議員酒館建於1683年，當年議員們散了會就在這兒喝兩杯。頂部的鍾樓和窗子裏的機動木偶是1910年增建的。白天每隔一小時，窗戶裏的木人都會表演當年羅滕堡市長豪飲解城圍的傳奇故事。
8. 爬到市政廳的塔樓上，可以鳥瞰羅騰堡的紅屋頂。這個塔樓很有意思，下麵的入口處沒有人售票，直到筋疲力盡爬到塔頂，才見一位胖大媽端坐在塔頂的小屋裏。不知她每天至少上下一趟以上，怎麽還能保持發福的體態。
9. 市中心廣場另一側的聖喬治噴泉和老房子。
10. 城牆下的格拉赫鐵匠鋪（Old Forge）。
11. 老城西端的城堡門（Burg Tor）。這裏曾經有一座城堡（Hohenstaufen Castle）毀於1356年的地震，現在隻剩下這座城門。
12. 城裏有幾家博物館，LD去參觀了這所玩偶玩具博物館（Puppen und Spielzeugmuseum）。
13. 禮品店裏的一座座布穀鳥鍾。整個羅滕堡給你的感覺就像一張完美的畫片，每一座房子都是經過精心布置，每一家商店的櫥窗都是刻意安排的。雖然是那麽完美無缺，可總覺得有點過於工巧，失之自然吧。
14. 羅騰堡特產的甜食：雪球（Schneebälle）。以前Bellio和其他網友介紹過。我們買了一個巧克力風味的，一個榛子風味的。嚐試的結果，比想象的要好，味道接近Donuts但沒有那麽甜，特別是榛子味的相當不錯。唯一的問題是，拿著比蘋果還大的雪球，不知如何下嘴，就那麽抱著啃。後來發現比較文雅而容易的吃法是掰碎了吃。
15. 再介紹一下我們在羅滕堡的家庭旅館Hotel Spitzweg，是Rick Steves'書上推薦的。由一座五百多年曆史的老宅改建，進出城很方便，旅館後院有停車位。店主人是個挺和善的老頭，很愛跟客人聊天。
16. 我們的房間，古色古香。
17. 據旅館的介紹，Hotel Spitzweg得名於德國十九世紀浪漫主義畫家和詩人Carl Spitzweg，是他“發現”了羅滕堡的美麗並介紹給世人。這是我們在慕尼黑美術館看到的一幅Spitzweg的作品“窮吟圖”，那個窮酸詩人不知是不是他自己的寫照。
丁克斯比爾（Dinkel*****ühl）是浪漫之路上另一個小鎮，離羅騰堡隻有半個多小時車程。小城也很cute，但遊客比羅騰堡顯然少了很多。我們把車停在城外，走進城裏逛了一圈，前後花了不到一個小時。
18. 沃爾尼茨門（Wornitz Tor），很漂亮的一座城門，不輸羅騰堡。
19. 十五世紀的聖喬治教堂（St George Münster）。
20. 鎮中心廣場，其實就是一條馬丁路德大街。這一排德國風格的房子很有特色。
21. 其中第三間就是德國之屋（Deutsches Haus），號稱是德國最古老的木屋，可以追溯到十五世紀，以前是Drechsel-Deufstetten伯爵的產業，現在是家旅館。
22. 街對麵的這棟房子上畫著市長女兒救城的故事（故事很多人都講過，我就不重複了）。有趣的是羅騰堡，丁克斯比爾都有類似的故事，從一個側麵反映了這一帶在三十年戰爭中，都曾被外國軍隊入侵占領，想必蒙受了不少損失許多恥辱，因而編了這些故事，自我安慰一下也未可知。
23. 牆上夜巡人的塑像。
烏爾姆不屬於浪漫之路，也不在巴伐利亞而在鄰州巴登-符騰堡。當初在計劃這一天的行程時，初始方案是沿浪漫之路一路南下，經過Nördlingen，Aug*****urg，Land*****erg到菲森。不過看了烏爾姆的介紹之後，決定放棄浪漫之路其餘的小鎮，繞道烏爾姆，因為那裏有世界上最高的教堂，還是愛因斯坦的出生地。
建在多瑙河畔的烏爾姆，最早的記載見於公元854年，1181年成為神聖羅馬帝國的一座自由城。由於烏爾姆獨特的地理位置，成了幾條重要商道的交點，從中世紀起，那裏的手工業和商業就十分發達。二次大戰中，烏爾姆也未能幸免，百分之八十的城市建築毀於戰火，所幸的是，烏爾姆大教堂未受損壞。戰後，烏爾姆成為一座現代化城市和工業中心。
24. 烏爾姆市中心廣場。
25. 烏爾姆大教堂，1377年動工，前後修建了六百多年，直到1890年才完工。教堂的鍾樓高161.5米，是世界最高的教堂建築。烏爾姆教堂雖然高大，但是在宗教界地位並不高，連主教堂都不是，來參觀的遊客也不多。大教堂看上去好像一座準備發射的航天飛機。
26. 大教堂前廣場上的柱子和噴泉。
27. 古典與現代的對比：文藝複興風格的烏爾姆市政廳和玻璃金字塔型的圖書館。
28. 市政廳上的天文鍾是1520年修建的。
29. 市政廳牆上的壁畫原作於16世紀，二戰之後修複。
30. 多瑙河畔的烏爾姆。
離開烏爾姆，傍晚時分抵達浪漫之路南端的小鎮菲森（Füssen）。菲森小鎮本身沒有太多旅遊價值，但因為臨近天鵝城堡，來天鵝城堡參觀的遊客很多會在這裏停留。我們當晚住在菲森鎮中心的Hotel Sonne，這家旅館的位置，服務，設施都很不錯。
前幾天嚐試的旅館推薦，都不盡人意，在菲森的晚餐決定換個花樣。LD在網上找到TripAdvisor排名第一的意大利餐館Ristorante Pizzeria il Pescatore，過去以後，果然客滿。餐廳內的桌子都坐滿了，我們被帶到室外，還要和另一位顧客拚桌。
同桌的是一位德國小夥子，等餐的功夫大家聊了起來。小夥子來自德國的卡爾斯魯厄地區，在美國的北達科他上過兩年高中，英語說的不錯。他現在在奧地利第洛爾山區一家Resort當廚師，那裏離菲森很近，所以經常跑過來吃個飯什麽的。在德國吃飯碰到了一位德國廚子，LD喜出望外，忙不迭地向他請教德國有什麽好吃的。小夥子問了我們的行程，回答說，在巴伐利亞除了豬肘香腸也沒什麽可吃的，連他過來都吃意大利餐。要找德國的美食，得去他的家鄉卡爾斯魯厄，那裏有豬肚牛肚做成的熟食，聽著很對我們胃口。另外德國北部的沿海地區，出產很多海鮮。我們說以後有機會一定去那邊看看，不過在美國我們假期不多，比不了歐洲。小夥子說，也不盡然，確實不少歐洲人一年有很多休假，但是也有很多人像他一樣，一周經常工作六天甚至七天。
聽我們這兒聊得熱鬧，旁邊兩桌遊客也加入進來。一桌來自明尼蘇達，離小夥子曾經住過的北達科他很近，那裏居住著不少德國人後裔，講話都帶德國口音，一張口“呀”，“呀”的，像電影Fargo裏演的。另一桌和我們來自同一個城市，在菲森住同一家旅館，第二天在天鵝城堡又碰上，算是有緣。
31. 晚餐，意大利拚盤。
32. 主菜焗海鮮意粉（Baked Seafood Pasta），好大一盆，一端上來，鄰桌都紛紛來看。大家一致認為，這兩人份多得足夠四五個人吃。味道非常好，就是分量太大，實在吃不完。
33. 第二天早晨，在菲森小鎮上逛了逛。這是鎮中心的小廣場，上麵的城堡（High Castle）以前是Aug*****urg主教的夏宮。
34. 鎮上的小教堂（St. Mang's Basilica）。
從菲森開車到天鵝城堡所在的小鎮施萬高（Schwangau），隻需幾分鍾時間。用巴伐利亞聯票和網上的預訂函，換了新天鵝城堡的參觀券。
35. 舊天鵝城堡（Hohenschwangau Castle）就在施萬高的山坡上，裏麵就不去看了。
36. 從山上俯瞰舊天鵝城堡。
37. 掩映在湖光山色中的施萬高和舊天鵝城堡。
38. 離我們入堡參觀的時間還有將近一個小時，先坐班車上山，去瑪麗安橋。瑪麗安橋建在天鵝城堡的南麵的Pöllats峽穀之上，從橋上遠望新天鵝城堡，美景令人難忘。
39. 拉近一點再來一張。
40. 從瑪麗恩橋上看到的巴伐利亞田園風光。
41. 從瑪麗恩橋下來，走十分鍾，就到了城堡的大門（Gate House）。
42. 大門背麵。
新天鵝城堡（Neuschwanstein Castle）是路德維希二世在巴伐利亞修建的三座行宮之一，也是最為著名的一座。路德維希二世從小就喜歡日耳曼古代的那些神話傳說，幻想自己是裏麵傳奇騎士。少年時期在舊天鵝城堡居住的經曆，使他對施萬高一帶的山區非常熟悉，更激發了他日後興建“夢幻城堡”的願望。1869年，登基不久的路德維希二世，就下令開始興建。直到他去世的1886年，內部隻有三分之一的房間完工，路德維希二世自己，隻在裏麵住過172天。
路德維希二世去世後六個星期，城堡就卡是對外開放，接待遊客。現在新天鵝城堡已經是巴伐利亞最熱門的景點，每年來訪的遊客有一百多萬。
43. 城堡的外觀采用了羅曼風格和哥特風格的混合，白色的石牆，配上藍色的屋頂，的確是簡潔而又浪漫。
44. 城堡正麵。
45. 城堡正麵細節：聖喬治屠龍和聖母聖子。
46. 城堡內部是裝潢采用了拜占庭風格，混入一些摩爾元素，色彩豔麗誇張。偷拍一張國王的書房。牆上的壁畫是“唐豪塞”裏的場景。
參觀完新天鵝城堡，我們沒有在施萬高小鎮多做停留，就直接上路了。沿著風景如畫的巴伐利亞17號公路，向北不到二十公裏，在阿爾卑斯山腳下，有一座十分美麗的小教堂。維斯教堂（Wieskirche）本是巴伐利亞鄉村一所無名小教堂，1738年教堂出現了神跡，據說一座木製的耶穌受難雕像流出了眼淚，一傳十，十傳百，前來朝聖的信徒絡繹不絕。為了接待眾多的信徒，1745至1754年間，由當時著名的建築師多米尼克·齊默曼（Dominikus Zimmermann）主持設計，將原來的小教堂改建為巴洛克洛可可風格的教堂。齊默曼出自建築世家，和他哥哥約翰·齊默曼（Johann Baptist Zimmermann），代表了當時一個建築流派Wessobrunner School，維斯教堂就是他們的傳世傑作。其中內部精美的雕刻，石膏裝飾和壁畫，可謂南部德國巴洛克教堂的典範，1983年列入世界文化遺產。
47. 維斯教堂。草地上的這幾頭牛是世界上最幸福的牛。
48. 教堂的中心是個橢圓形的大廳，由16根柱子支撐。白色的牆壁配上花樣繁複的描金石膏花紋，齊默曼兄弟將洛可可裝飾哦繁複豪華推向極致，難怪這座教堂的大廳被譽為“上帝的舞廳”。
49. 穹頂上的壁畫出自約翰·齊默曼之手。
50. 宣講台精美的雕飾。
51. 管風琴。
參觀完維斯教堂，浪漫之路這一段旅程告一段落。接下來，我們要繞到山的另一麵，參觀路德維希二世的另一座行宮，林德霍夫宮。
下集預告：林德霍夫宮，彩畫小鎮，國王湖。
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羅騰堡位於巴伐利亞州西北部，陶伯河畔的山丘上，離浪漫之路起點維爾茲堡不過60公裏。德國一共有三個叫羅騰堡的小鎮，最著名的就是浪漫之路的這個，德文的全名是Rothenburg ob der Tauber，意思是“陶伯河上的紅色城堡”。羅騰堡擁有保存完整的古城牆和建築，以及良好的旅遊設施，是體驗中世紀風貌和浪漫情調的最佳選擇。二戰當中，羅騰堡沒有遭受大規模的破壞，應該歸功於雙方。為了保護這座古城，美軍指揮官下令不要使用大炮攻城。而守城的德軍指揮官則拒絕執行希特勒死守到底的命令，開城投降，使這座古城免遭塗炭。
我們依舊是傍晚時分到達，晚飯去了旅館推薦的一家English Speaking的飯館，不推薦。晚上LD休息之後，我一個人到城裏逛。9點過後，街上幾乎沒有什麽遊人，隻有市政廳前的廣場上跟隨夜巡人的兩撥遊客。我想過去拍兩張夜巡人的照片，可每次舉起相機，那兩個都把頭扭到一邊，或是用手裏的武器把臉擋上，也太小氣了。還是去拍幾張夜景吧。
1. 夜幕下的市政廳（Rathaus）。
2. 一會兒下起了小雨，雨夜裏的步雲萊小廣場（Plönlein）。步雲萊，名字翻譯的真有詩意。
夜裏的那場雨讓我直擔心第二天的天氣。早上起來。竟然出了太陽，真是運氣不錯。
3. 清晨霞光中的古城, Röder Arch and Markusturm就在我們住的旅館旁邊。
4. 羅騰堡老城的東門略得門（Röder Tor），是老城保存最完整的城門。大門兩邊是崗亭和收稅站。
5. 羅滕堡經典照---步雲萊廣場。一左一右兩座塔樓分別是Siebers Tower和Kobolzell Gate，建於14世紀。
6. 羅滕堡中心廣場（Markt Platz）上的市政廳（Rathaus）和市議員酒館（Ratstrinkstube）。市政廳後半部分是十四世紀的哥特風格建築，包括那座65米高的塔樓。前半部分是文藝複興風格，是十六世紀增修的。
7. 市議員酒館建於1683年，當年議員們散了會就在這兒喝兩杯。頂部的鍾樓和窗子裏的機動木偶是1910年增建的。白天每隔一小時，窗戶裏的木人都會表演當年羅滕堡市長豪飲解城圍的傳奇故事。
8. 爬到市政廳的塔樓上，可以鳥瞰羅騰堡的紅屋頂。這個塔樓很有意思，下麵的入口處沒有人售票，直到筋疲力盡爬到塔頂，才見一位胖大媽端坐在塔頂的小屋裏。不知她每天至少上下一趟以上，怎麽還能保持發福的體態。
9. 市中心廣場另一側的聖喬治噴泉和老房子。
10. 城牆下的格拉赫鐵匠鋪（Old Forge）。
11. 老城西端的城堡門（Burg Tor）。這裏曾經有一座城堡（Hohenstaufen Castle）毀於1356年的地震，現在隻剩下這座城門。
12. 城裏有幾家博物館，LD去參觀了這所玩偶玩具博物館（Puppen und Spielzeugmuseum）。
13. 禮品店裏的一座座布穀鳥鍾。整個羅滕堡給你的感覺就像一張完美的畫片，每一座房子都是經過精心布置，每一家商店的櫥窗都是刻意安排的。雖然是那麽完美無缺，可總覺得有點過於工巧，失之自然吧。
14. 羅騰堡特產的甜食：雪球（Schneebälle）。以前Bellio和其他網友介紹過。我們買了一個巧克力風味的，一個榛子風味的。嚐試的結果，比想象的要好，味道接近Donuts但沒有那麽甜，特別是榛子味的相當不錯。唯一的問題是，拿著比蘋果還大的雪球，不知如何下嘴，就那麽抱著啃。後來發現比較文雅而容易的吃法是掰碎了吃。
15. 再介紹一下我們在羅滕堡的家庭旅館Hotel Spitzweg，是Rick Steves'書上推薦的。由一座五百多年曆史的老宅改建，進出城很方便，旅館後院有停車位。店主人是個挺和善的老頭，很愛跟客人聊天。
16. 我們的房間，古色古香。
17. 據旅館的介紹，Hotel Spitzweg得名於德國十九世紀浪漫主義畫家和詩人Carl Spitzweg，是他“發現”了羅滕堡的美麗並介紹給世人。這是我們在慕尼黑美術館看到的一幅Spitzweg的作品“窮吟圖”，那個窮酸詩人不知是不是他自己的寫照。
丁克斯比爾（Dinkel*****ühl）是浪漫之路上另一個小鎮，離羅騰堡隻有半個多小時車程。小城也很cute，但遊客比羅騰堡顯然少了很多。我們把車停在城外，走進城裏逛了一圈，前後花了不到一個小時。
18. 沃爾尼茨門（Wornitz Tor），很漂亮的一座城門，不輸羅騰堡。
19. 十五世紀的聖喬治教堂（St George Münster）。
20. 鎮中心廣場，其實就是一條馬丁路德大街。這一排德國風格的房子很有特色。
21. 其中第三間就是德國之屋（Deutsches Haus），號稱是德國最古老的木屋，可以追溯到十五世紀，以前是Drechsel-Deufstetten伯爵的產業，現在是家旅館。
22. 街對麵的這棟房子上畫著市長女兒救城的故事（故事很多人都講過，我就不重複了）。有趣的是羅騰堡，丁克斯比爾都有類似的故事，從一個側麵反映了這一帶在三十年戰爭中，都曾被外國軍隊入侵占領，想必蒙受了不少損失許多恥辱，因而編了這些故事，自我安慰一下也未可知。
23. 牆上夜巡人的塑像。
烏爾姆不屬於浪漫之路，也不在巴伐利亞而在鄰州巴登-符騰堡。當初在計劃這一天的行程時，初始方案是沿浪漫之路一路南下，經過Nördlingen，Aug*****urg，Land*****erg到菲森。不過看了烏爾姆的介紹之後，決定放棄浪漫之路其餘的小鎮，繞道烏爾姆，因為那裏有世界上最高的教堂，還是愛因斯坦的出生地。
建在多瑙河畔的烏爾姆，最早的記載見於公元854年，1181年成為神聖羅馬帝國的一座自由城。由於烏爾姆獨特的地理位置，成了幾條重要商道的交點，從中世紀起，那裏的手工業和商業就十分發達。二次大戰中，烏爾姆也未能幸免，百分之八十的城市建築毀於戰火，所幸的是，烏爾姆大教堂未受損壞。戰後，烏爾姆成為一座現代化城市和工業中心。
24. 烏爾姆市中心廣場。
25. 烏爾姆大教堂，1377年動工，前後修建了六百多年，直到1890年才完工。教堂的鍾樓高161.5米，是世界最高的教堂建築。烏爾姆教堂雖然高大，但是在宗教界地位並不高，連主教堂都不是，來參觀的遊客也不多。大教堂看上去好像一座準備發射的航天飛機。
26. 大教堂前廣場上的柱子和噴泉。
27. 古典與現代的對比：文藝複興風格的烏爾姆市政廳和玻璃金字塔型的圖書館。
28. 市政廳上的天文鍾是1520年修建的。
29. 市政廳牆上的壁畫原作於16世紀，二戰之後修複。
30. 多瑙河畔的烏爾姆。
離開烏爾姆，傍晚時分抵達浪漫之路南端的小鎮菲森（Füssen）。菲森小鎮本身沒有太多旅遊價值，但因為臨近天鵝城堡，來天鵝城堡參觀的遊客很多會在這裏停留。我們當晚住在菲森鎮中心的Hotel Sonne，這家旅館的位置，服務，設施都很不錯。
前幾天嚐試的旅館推薦，都不盡人意，在菲森的晚餐決定換個花樣。LD在網上找到TripAdvisor排名第一的意大利餐館Ristorante Pizzeria il Pescatore，過去以後，果然客滿。餐廳內的桌子都坐滿了，我們被帶到室外，還要和另一位顧客拚桌。
同桌的是一位德國小夥子，等餐的功夫大家聊了起來。小夥子來自德國的卡爾斯魯厄地區，在美國的北達科他上過兩年高中，英語說的不錯。他現在在奧地利第洛爾山區一家Resort當廚師，那裏離菲森很近，所以經常跑過來吃個飯什麽的。在德國吃飯碰到了一位德國廚子，LD喜出望外，忙不迭地向他請教德國有什麽好吃的。小夥子問了我們的行程，回答說，在巴伐利亞除了豬肘香腸也沒什麽可吃的，連他過來都吃意大利餐。要找德國的美食，得去他的家鄉卡爾斯魯厄，那裏有豬肚牛肚做成的熟食，聽著很對我們胃口。另外德國北部的沿海地區，出產很多海鮮。我們說以後有機會一定去那邊看看，不過在美國我們假期不多，比不了歐洲。小夥子說，也不盡然，確實不少歐洲人一年有很多休假，但是也有很多人像他一樣，一周經常工作六天甚至七天。
聽我們這兒聊得熱鬧，旁邊兩桌遊客也加入進來。一桌來自明尼蘇達，離小夥子曾經住過的北達科他很近，那裏居住著不少德國人後裔，講話都帶德國口音，一張口“呀”，“呀”的，像電影Fargo裏演的。另一桌和我們來自同一個城市，在菲森住同一家旅館，第二天在天鵝城堡又碰上，算是有緣。
31. 晚餐，意大利拚盤。
32. 主菜焗海鮮意粉（Baked Seafood Pasta），好大一盆，一端上來，鄰桌都紛紛來看。大家一致認為，這兩人份多得足夠四五個人吃。味道非常好，就是分量太大，實在吃不完。
33. 第二天早晨，在菲森小鎮上逛了逛。這是鎮中心的小廣場，上麵的城堡（High Castle）以前是Aug*****urg主教的夏宮。
34. 鎮上的小教堂（St. Mang's Basilica）。
從菲森開車到天鵝城堡所在的小鎮施萬高（Schwangau），隻需幾分鍾時間。用巴伐利亞聯票和網上的預訂函，換了新天鵝城堡的參觀券。
35. 舊天鵝城堡（Hohenschwangau Castle）就在施萬高的山坡上，裏麵就不去看了。
36. 從山上俯瞰舊天鵝城堡。
37. 掩映在湖光山色中的施萬高和舊天鵝城堡。
38. 離我們入堡參觀的時間還有將近一個小時，先坐班車上山，去瑪麗安橋。瑪麗安橋建在天鵝城堡的南麵的Pöllats峽穀之上，從橋上遠望新天鵝城堡，美景令人難忘。
39. 拉近一點再來一張。
40. 從瑪麗恩橋上看到的巴伐利亞田園風光。
41. 從瑪麗恩橋下來，走十分鍾，就到了城堡的大門（Gate House）。
42. 大門背麵。
新天鵝城堡（Neuschwanstein Castle）是路德維希二世在巴伐利亞修建的三座行宮之一，也是最為著名的一座。路德維希二世從小就喜歡日耳曼古代的那些神話傳說，幻想自己是裏麵傳奇騎士。少年時期在舊天鵝城堡居住的經曆，使他對施萬高一帶的山區非常熟悉，更激發了他日後興建“夢幻城堡”的願望。1869年，登基不久的路德維希二世，就下令開始興建。直到他去世的1886年，內部隻有三分之一的房間完工，路德維希二世自己，隻在裏麵住過172天。
路德維希二世去世後六個星期，城堡就卡是對外開放，接待遊客。現在新天鵝城堡已經是巴伐利亞最熱門的景點，每年來訪的遊客有一百多萬。
43. 城堡的外觀采用了羅曼風格和哥特風格的混合，白色的石牆，配上藍色的屋頂，的確是簡潔而又浪漫。
44. 城堡正麵。
45. 城堡正麵細節：聖喬治屠龍和聖母聖子。
46. 城堡內部是裝潢采用了拜占庭風格，混入一些摩爾元素，色彩豔麗誇張。偷拍一張國王的書房。牆上的壁畫是“唐豪塞”裏的場景。
參觀完新天鵝城堡，我們沒有在施萬高小鎮多做停留，就直接上路了。沿著風景如畫的巴伐利亞17號公路，向北不到二十公裏，在阿爾卑斯山腳下，有一座十分美麗的小教堂。維斯教堂（Wieskirche）本是巴伐利亞鄉村一所無名小教堂，1738年教堂出現了神跡，據說一座木製的耶穌受難雕像流出了眼淚，一傳十，十傳百，前來朝聖的信徒絡繹不絕。為了接待眾多的信徒，1745至1754年間，由當時著名的建築師多米尼克·齊默曼（Dominikus Zimmermann）主持設計，將原來的小教堂改建為巴洛克洛可可風格的教堂。齊默曼出自建築世家，和他哥哥約翰·齊默曼（Johann Baptist Zimmermann），代表了當時一個建築流派Wessobrunner School，維斯教堂就是他們的傳世傑作。其中內部精美的雕刻，石膏裝飾和壁畫，可謂南部德國巴洛克教堂的典範，1983年列入世界文化遺產。
47. 維斯教堂。草地上的這幾頭牛是世界上最幸福的牛。
48. 教堂的中心是個橢圓形的大廳，由16根柱子支撐。白色的牆壁配上花樣繁複的描金石膏花紋，齊默曼兄弟將洛可可裝飾哦繁複豪華推向極致，難怪這座教堂的大廳被譽為“上帝的舞廳”。
49. 穹頂上的壁畫出自約翰·齊默曼之手。
50. 宣講台精美的雕飾。
51. 管風琴。
參觀完維斯教堂，浪漫之路這一段旅程告一段落。接下來，我們要繞到山的另一麵，參觀路德維希二世的另一座行宮，林德霍夫宮。
下集預告：林德霍夫宮，彩畫小鎮，國王湖。
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