德累斯頓（Dresden）坐落在柏林東南兩百多公裏，離捷克邊境很近的易北河穀，是薩克森州的首府。德累斯頓建城距今已有八百多年的曆史。最初的史書記載見於1206年，梅森的邊疆侯迪特裏希開府於此。從1485年起，德累斯頓便是薩克森公國，選帝侯國，以及後來薩克森王國的都城。在薩克森的強盛時期，這裏曾經十分繁榮，城中無數精美的巴洛克風格的建築，被譽為“易北河上的佛羅倫薩”。在二次大戰之前，德累斯頓是德國工商業最為發達的城市之一。
1945年2月13日情人節的前夜，盟軍對德累斯頓發動了猛烈的空襲。從13日夜晚至15日，英國皇家空軍和美國空軍先後出動了2000多架轟炸機，投下了4000多噸炸彈。由於天氣良好，加上德累斯頓的防空力量薄弱準備不足，致使盟軍的投彈命中率非常高，雖然投彈量不算很大，可造成的破壞非常嚴重。德累斯頓市中心的建築80%以上被炸毀，這座德國最美的巴洛克城市，“易北河上的佛羅倫薩”，化作一片廢墟。死亡人數保守的估計也超過3萬，有人說多達十幾萬。美國作家馮尼古特根據親身經曆寫了一本有名的小說“第五號屠場”，據他的估計死亡人數有13萬。作為戰俘，他被關在一座廢棄的屠宰場了，僥幸躲過一劫。轟炸結束後，他和其他盟軍戰俘幫著清理廢墟，掩埋屍體。據他回憶，屍體多得埋不過來，最後隻能用火焰噴射器來處理。
德累斯頓空襲是第二次世界大戰史上備受爭議的事件之一。盟軍的官方說法，是為東線的蘇聯紅軍提供戰略支援。可德累斯頓並沒有大量駐軍，東線的蘇軍距離那裏也還遠。作為對納粹德國的懲戒，是否有必要出此重手。小人之心一把，我猜由於德累斯頓被劃在蘇聯占領區內，盟軍不想把這座工業重鎮的設施留給蘇聯人。關於德累斯頓空襲，普遍的觀點認為是過當，激進的觀點甚至認為是戰爭罪行。馮尼古特曾經尖刻地寫道：“德累斯頓空是一場毫無意義的行動。這個世界上唯一一個受益的人就是我。我寫了那本書（指第五號屠場），賺了錢，從每個遇難者身上我都賺了幾塊錢。這買賣不錯啊。”
戰後，德累斯頓被蘇聯占領，民主德國（東德）成立後，德累斯頓成為主要的工業中心。從六十年代至80年代，東德政府修複了一些重要的建築，比如茲溫格宮，森伯歌劇院等。但由於政治經濟上的種種原因，東德政府無意恢複德累斯頓戰前的資本主義風貌。很多老城區的舊房子被鏟平，代之以社會主義的鋼筋水泥建築。德國統一之後，隨著外來投資的湧入，老城修複多方位的展開。在慶祝德累斯頓建城800周年前夕，著名的地標性建築老城的聖母大教堂重建完工，曆時12年，耗資1.8億歐元。2013年，德累斯頓王宮也將完成修葺重建。這些修複工程，盡量采用傳統的材料和工藝，整舊如舊，很好地恢複了老城原有的風貌。德累斯頓空襲一個甲子之後，一座巴洛克式的老城在易北河畔浴火重生。2004年，聯合國教科文組織將德累斯頓易北河穀地區列入世界文化遺產。可令人悲催的是，五年之後，因為易北河上離老城兩公裏處一座現代化大橋的興建，德累斯頓的世界文化遺產慘遭摘牌，成為第一個被剝奪資格的歐洲城市。
由於GPS的一點小故障，我們從波茨坦到達德累斯頓已經是下午3點。因為晚上8點以前還要趕到班貝格，我們在德累斯頓的停留隻有兩個小時多一點。雖然是匆匆一瞥，還是被這座巴洛克老城深深驚豔。
1. 易北河畔的德累斯頓老城。
2. 於2005年重建的聖母大教堂（Frauenkirche）是德累斯頓新教路德會的主教座堂。教堂前麵是新市場廣場（Neue Markt）。
3. 宮廷教堂（Hofkirche）和德累斯頓王宮（Dresden Castle）。
上圖左側的宮廷教堂是德累斯頓最重要的天主教堂，建於1738至1751年。為什麽在新教占統治地位的薩克斯，宮廷教堂會是一座天主教堂？這要從當年的薩克森選帝侯奧古斯都二世說起。奧古斯都二世（Augustus II the Strong）生於1670年，1694年成為薩克森選帝侯。據說奧古斯都力大無窮，徒手斷金，被稱為薩克森大力士，號稱“強力王”。1697年，波蘭-立陶宛聯邦的王位空缺，奧古斯都為了能繼承波蘭王位，宣布放棄薩克森王室一直信奉的新教，成為天主教徒。在俄國和奧地利的支持下，奧古斯都當上了波蘭國王兼立陶宛公爵。奧古斯都死後，身體埋在波蘭，但心髒卻葬在德累斯頓的宮廷教堂。
德累斯頓王宮是德累斯頓最古老的建築之一，前身是13世紀的一座堡壘。舊宮殿毀於1701年一場大火，之後“強力王”奧古斯都重建了的巴洛克風格的王宮，並創建了宮廷博物館，就是後來聞名於世的德累斯頓綠穹珍寶館（Grünes Gewölbe）。王宮的屋頂在德累斯頓空襲時被摧毀，戰後經曆漫長的重建，修複將於2013年完成。可惜我們停留德累斯頓的那天是星期二，綠穹珍寶館閉館。
4. 德累斯頓王宮。
曆史上，德累斯頓的繁榮得益於曆代薩克森君主對藝術建築的熱衷和讚助，特別是“強力王”奧古斯都二世。他在位期間，增加了王室的藝術收藏，吸引藝術家來德累斯頓，歐洲久負盛名的梅森瓷器就是奧古斯都重金聘人研製開發的。奧古斯都還大興土木，在德累斯頓修建了許多地標性的建築，其中之一就是茲溫格宮。
在繼承王位之前，奧古斯都曾遊曆法國威尼斯等地，對那裏的宮殿建築讚賞不已。即位之後，他決定在德累斯頓建造自己的凡爾賽宮。茲溫格宮建在德累斯頓王宮對麵，原來是德累斯頓要塞內牆和外牆之間的一塊空地。建築風格采用了洛可可，包括花園，回廊，展館和舉行慶典儀式的廣場。從1710年動工，到1728年完成。茲溫格宮在1945年的轟炸中基本被毀，東德時期重建。
5. 茲溫格宮西側的大門，頂端的建築宛如一座王冠，被稱為王冠門（Kronentor）。
6. 王冠門上的雕飾。
茲溫格宮麵向易北河的東北翼原本打算建造一座宮殿，因為奧古斯都二世去世後工程停工，留下一片空地。1847至1855年，受薩克森王室委托，建築師森伯（Gottfried Semper）設計建造了一座意大利文藝複興風格的建築--森伯畫廊（Semper Gallery），作為新宮廷博物館的館址。
7. 森伯畫廊。
如今，森伯畫廊分為三所博物館，分別是：曆代大師美術館（Gemäldegalerie Alte Meister）, 德雷斯頓瓷器博物館（Porzellansammlung，展出著名的梅森瓷器）和科學儀器（Mathematisch-Physikalischer Salon，王室收藏的鍾表儀器）。其中最為著名的是曆代大師美術館，來自是薩克森曆代君主的私人藏畫，收藏包括15至18世紀歐洲繪畫，特別是意大利文複興大師拉斐爾，提香，丁托列托和荷蘭弗萊芒大師魯本斯，倫勃朗的作品。當然，最耀眼的明珠，當屬文藝複興三傑之一拉斐爾的不朽傑作“西斯廷聖母”（Sistine Madonna）。
這幅“西斯廷聖母”作於1513至1514年間，是拉斐爾生前親手完成的最後一幅作品。這幅畫是為意大利北部城市皮亞琴察（Piacenza）的聖西斯鐸教堂（St. Sixtus Church）的祭壇繪製的，故而得名。以前一直誤以為西斯廷指的是梵蒂岡的西斯廷小教堂（Sistine Chapel.）。1754年，“強力王”奧古斯都的兒子奧古斯都三世斥巨資買下這幅名畫，“西斯廷聖母”越過阿爾卑斯山，落戶德雷斯頓，成為薩克森王室收藏中最璀璨的一顆明珠。
二次大戰期間，“西斯廷聖母”和曆代大師美術館的其它藏畫一起，被轉移到薩克森小瑞士地區的一座岩洞裏藏了起來，躲過了德雷斯頓轟炸的一劫。可是戰後卻被蘇聯紅軍發現，運會蘇聯，被莫斯科的普希金博物館收藏。斯大林逝世後，為了增進蘇德（東德）友誼，蘇聯將這批藏畫還給了德雷斯頓。茲溫格宮修複後，曆代大師美術館重新對外開放，吸引了無數遊客前來一睹易北河畔聖母的芳容。
我們雖然在德雷斯頓隻有短短兩個小時，卻不能放過這個機會。美術館不大，展出的作品一共七百多件，但是頗多精品，而且很多都是幾米的巨幅畫作，讓人不能不驚歎一個肖像的薩克森王室竟有如此之收藏。當然最令人震撼的還是那副“西斯廷聖母”。美術館內不允許拍照，隻好從網上找一張。
8. 拉斐爾傑作“西斯廷聖母”。 （來自網上）
森伯歌劇院（Semperoper）最初建於1841年，由建築師森伯設計。1869年大火之後，由森伯的兒子主持重建。瓦格納的歌劇“唐豪塞”，理查·施特勞斯的多部歌劇就是在舉行首演的。歌劇院在德雷斯頓空襲中被毀，80年代由東德政府重建。1985年2月13日，在德雷斯頓空襲四十周年紀念日，重建的歌劇院舉行首次演出，劇目是空襲前最後一場演出的節目，韋伯的“自由射手”。
9. 森伯歌劇院。
德雷斯頓王宮東側王宮馬廄的外牆上這幅巨大的壁畫，被稱作“國王的行列”（Fürstenzug）。為了慶祝統治薩克森的韋廷王朝建立800周年（1889年），於1871至1876年間，創作了這幅壁畫。後來由於壁畫褪色，1904年至1907年間，改用23000多塊梅森瓷磚拚接而成。壁畫全長102米，包括了自1127至1904年間統治薩克森的35位君主（騎馬者）和59位平民。
10. 國王的行列。
11. 國王的行列局部：中間的騎馬者為“強力王”奧古斯都二世。
在德雷斯頓短短的兩個小時，隻能是浮光掠影，匆匆一瞥。如果以後有機會重遊，希望能住上一兩天，細細品味這座美麗的城市。
離開德雷斯頓，飛車300公裏，於黃昏時分到達巴伐利亞北部依山傍水的小城班貝格。辦好旅館入住手續之後，我們來到河邊一家餐館就餐。坐在餐桌旁，欣賞著夜色中河上美麗的老市政廳，晚風徐來，快意無比。
12. 班貝格老市政廳夜景。
晚飯之後，又在老城的街道上逛了逛，還嚐了一杯班貝格著名的煙熏啤酒，說實話不太習慣那股特殊的朽木味道。然後回旅館休息。我們的旅館就坐落在老城中心，與班貝格大教堂一街之隔，是座三四百年的老房子。這是我們在德國住的第一家家庭旅館，主人就住在樓上，樓下是客房。房間中規中矩，簡單幹淨。小小不足是臨街，隔音不太好。教堂的鍾聲和街上行人的腳步聲，都聽得一清二楚。早上聽到店主人開門，騎著摩托車出去，大概是去買麵包。早餐雖不算豐盛，但也應有盡有，還有剛煮好的溏心雞蛋，用小勺敲破挖著吃。早飯之後，離開旅館去參觀老城。
班貝格（Bamberg）是座山城，同羅馬一樣，建在七座山丘之上，雷格尼茨河（Regnitz）從城中穿過，最後匯入美茵河。自公元973年建城，班貝格的曆史已逾千年。公元1007年，巴伐利亞公爵，神聖羅馬帝國皇帝海因裏希二世駐蹕班貝格，並將其提升為主教的駐地，作為帝國的政治宗教中心。為打造他的“新羅馬”，海因裏希二世在班貝格建造了主教堂，修道院，為班貝格日後的繁榮奠基。中世紀時期，班貝格的統治者是親王主教（Prince-Bishop）。十七十八世紀再度繁榮，建起了以主教宮為代表的一批巴洛克風格的建築。曆史上雖有戰亂，但對班貝格破壞不大，特別是二次大戰中奇跡般地未遭轟炸，使得老城完好地保留至今。作為德國保存下來規模最大的中世紀老城，班貝格於1993年入選聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄。此除了老城，班貝格出名的還有煙熏啤酒和班貝格交響樂團。第一次見到班貝格這個名字，就是在一盤古典音樂磁帶的封麵上。
13. 班貝格的標誌：建在河上的老市政廳（Alte Rathaus）。
14. 據說當年班貝格主教和市長之間矛盾很深，原來的市政廳燒毀之後，主教不允許在他的土地上重建。最後聰明的市長帶領市民在雷格尼茨河上建起一座人工島，把市政廳建在了島上。
15. 市政廳最初的建築是哥特式的，建於1467年。1756年由建築師Johann Jakob Michael Küchel設計，改建成目前的巴洛克風格。
16. 外牆上的壁畫出自藝術家Anwar Johann之手。
17. 海因裏希二世修建的班貝格大教堂（Bamberg Cathedral），1012年竣工，到今年整整一千年。現存的教堂建築是1237年改建的晚期羅曼風格，前後共有四座高81米的鍾樓。
18. 教堂裏停放的海因裏希二世皇帝和皇後Cunigunde的石棺，是維爾茲堡雕刻家Tilman Riemenschneider於1499至1513年間創作的。海因裏希和皇後都是虔誠的教徒，死後被教廷封聖。據說他們的婚姻也是柏拉圖式的，兩人沒有留下子女。
大教堂裏有一座神秘的班貝格騎士（Der Bamberger Reiter）雕像，出於十三世紀無名藝人之手，幾百年來一直是班貝格的象征。騎士的身份不詳，據猜測是皇帝海因裏希二世，也有人認為是匈牙利國王斯蒂芬一世。班貝格騎士曾經被納粹的宣傳當作日耳曼精神的代表，眼望著東方，意欲征服那裏的土地。駐防班貝格的第17騎兵團就被命名為班貝格騎士團，當年密謀刺殺希特勒的施陶芬貝格上校曾在這支團隊服役。
19. 班貝格騎士。
20. 精美的木雕“聖母祭壇”，紐倫堡雕刻家Veit Stoss於1530年為他的兒子主持的一座紐倫堡天主教堂所作。因為宗教改革，天主教勢力被逐出紐倫堡，這幅木刻祭壇也移到班貝格。
21. 舊主教官邸（Alte Hofhaltung）是十六十七世紀班貝格主教的駐地。
22. 大教堂廣場對麵這座宏大的巴洛克宮殿是班貝格新主教宮（Neue Residenz），建於1695至1704年間，由當時的主教Lothar Franz von Schönborn委托建築師Leonhard Dientzenhofer設計建造。
我們在這裏買了巴伐利亞宮殿聯票，第一次使用。參觀宮殿內部，必須跟隨導遊。我們那天一早進去，第一班的Tour要等到10點。由於我們下午還要趕去維爾茲堡，時間比較緊，在我們的請求下，工作人員破例為我們倆單開了一場。
23. 宮殿裏最大的大廳：皇帝大廳（Emperor's Room），四周的牆上畫著16位神聖羅馬帝國皇帝，故而得名。據導遊介紹，這個大廳是為接待皇帝專門建造的，可曆史上沒有一位皇帝來過。
24. 天頂上的壁畫出自奧地利畫家Melchior Steidl之手。
25. 導遊介紹說，頂上壁畫裏那隻猴子，當你從它下麵走過，它的臉仿佛隨著你的移動而轉動，一直朝著你。當然這是你的錯覺，不知畫家用的什麽手法達到這個效果。
主教宮雖然沒有接待過皇帝，卻有一位國王在此度過他的餘生。希臘國王奧托一世是巴伐利亞王子，路德維希二世的叔叔。1832年，新近從土耳其奧斯曼帝國統治下獨立出來的希臘決定恢複君主製，17歲的奧托王子被選為希臘王國的首任國王。從1832年到1862年，奧托一世當了三十年希臘國王，這期間他把首都遷到雅典，頒布了君主立憲的一部憲法，起初人民對他也還算擁戴。但是奧托一直拒絕改信東正教，在一係列政治外交事件的立場上，與希臘臣民的矛盾分歧也越來越大。1862年，各地紛紛發動叛亂，甚至發生了謀刺王後的事件，10月雅典發生政變，宣布廢黜奧托一世。奧托一世遜位之後，離開希臘回到老家巴伐利亞，就住進了班貝格的主教宮，直到1867年去世。
26. 主教宮內奧托一世和王後的寶座大廳（Throne Room）。
27. 新主教宮外的玫瑰園，以豐富的品種而馳名。
28. 麥克爾山修道院（Michael*****erg Abbey）建在班貝格七座山丘之一的麥克爾山上，最初是海因裏希二世修建的聖麥克爾教堂。十二世紀毀於地震之後重建，以前是一座本篤會修道院。現在改為養老院。
29. 修道院的花園。
30. 從修道院俯瞰班貝格老城。
31. 雷格尼茨河畔美麗的房子，被稱作“小威尼斯”（Klein-Venedig）。
32. 城裏那家著名的啤酒屋Schlenkerla，最早能追溯到405年，以煙熏啤酒（Aecht Schlenkerla Rauchbier）聞名。頭天夜裏黑燈瞎火的看不清，招牌門臉還很漂亮。
古城班貝格不大，但處處古色古香，走在老城的鵝卵石路上，仿佛置身幾百年前的中世紀，是我們此行覺得最有味道的小城之一。雖然知名度比不過羅騰堡，紐倫堡甚至維爾茲堡，但確實值得一遊。
從班貝格到維爾茲堡不到一個小時的車程。維爾茲堡（Würzburg）位於巴伐利亞北部弗蘭肯地區的美茵河畔，人口13萬，比班貝格大得多。曆史上，凱爾特人，阿拉曼人和法蘭克人先後在此定居。公元7世紀，愛爾蘭傳教士聖基連（St. Kilian）在此傳道並殉難。從742年維爾茲堡主教區建立起，直到19世紀初拿破侖戰爭，維爾茲堡一直是政教合一，親王主教（Prince-Bishop）擁有絕對的統治。作為弗蘭肯地區的宗教文化中心，維爾茲堡曆史上曾經十分繁榮，老城中心留下來許多曆史古跡，特別是以主教宮為代表的巴洛克建築。
維爾茲堡擁有德國最古老的大學之一，創建於1402年維爾茲堡大學（University of Würzburg），是德國著名學府之一，隸屬於擁有40所歐洲頂尖大學的科因不拉集團（Coimbra Group）。發現X光，諾貝爾物理學獎首位獲得者倫琴，曾任教於此。德國另一位著名的物理學家海森堡（Werner Heisenberg），出生在維爾茲堡。海森堡是量子力學“哥本哈根學派”的創始人人之一，提出來著名的“測不準原理”，二戰期間曾主持德國的原子彈計劃。要不是他手下一位科學家算錯了一位數，以德國物理學界的雄厚實力，有可能就在二戰結束前研製出原子彈。那樣的話，世界曆史可能就要改寫了。當然，曆史沒有假設。
1945年3月16日，維爾茲堡遭遇盟軍空襲，17分鍾之內，百分之九十的城市建築被炸毀，五千人死亡。城市破壞的程度甚至超過德累斯頓。戰後，維爾茲堡市民（主要是婦女）立即投入了城市的重建，經過二十幾年的艱苦努力，許多曆史性建築得以重建。作為浪漫之路北端的起點，維爾茲堡是巴伐利亞的一個旅遊熱點，街上的遊人明顯比班貝格多。
維爾茲堡老城內最主要的景點是主教宮（Residenz）。1720年，維爾茲堡主教Johann Philipp Franz von Schönborn（修建班貝格Residenz的那位主教的侄子）下令動工修建這座宮殿，作為他的官邸。1724年Johann去世後，他的弟弟，繼任的主教Friedrich Carl von Schönborn繼續這項工程，於1744年完工。建築的總設計師是德國著名的巴洛克建築大師約翰·巴塔薩·紐曼（Johann Balthasar Neumann）。主教宮是一個凹字形建築，寬167米，深97米，內部共有將近400間房屋。作為南德巴洛克風格建築的代表，主教宮規模宏大，內部裝潢也美輪美奐。二戰期間，主教宮被盟軍轟炸，幾乎全部焚毀。戰後馬上開始重建修複，於1987年完成，耗資兩千萬歐元。1981年，維爾茲堡主教宮被列入世界文化遺產。
參觀主教宮內部，必須跟團。每天的英語團有兩次，上午11點和下午3點。憑巴伐利亞宮殿聯票，可以免費參觀維爾茲堡主教宮。
33. 維爾茲堡主教宮。
34. 主教宮的後花園。
主教宮內部著名的樓梯間，由約翰·巴塔薩·紐曼設計的巨大的穹頂，長30米，寬18米，高23米，中間無一根梁柱支撐。維爾茲堡聘請當時最著名的威尼斯壁畫家提耶波羅（Giovanni Battista Tiepolo），繪製了這幅世界最大的天頂壁畫，上麵畫著代表亞非歐美四大洲的人物，動物和自然人文景觀。
35. 主教宮樓梯間（Grand Staircase）。
36. 主教宮內的鏡廳（Spiegelkabinett），牆上掛滿了鑲著金邊大小不一的一麵麵鏡子。原建於1740至1745年，1979年至1987年使用傳統工藝修複。
37. 鏡廳的天花板。
38. 聖基連主教堂（St Kilian Dom / Würzburg Cathedral）是維爾茲堡的主教座堂。這座羅曼風格的教堂始建於1040年，二戰中被毀，1967年重建。
39. 十八世紀巴洛克風格的新教堂（Neumünster Kirche）。
40. 老城Döpfner主教廣場上的一座巴洛克式建築。
41. 聖母教堂（Marienkapelle）是一座晚期哥特式建築，建於1377至1480年。
42. 建於十六世紀維爾茲堡老市政廳（Rathaus）。
43. 老美茵河大橋（Alte Mainbrücke）將維爾茲堡老城和瑪麗恩城堡連接起來。這座石橋建於1473至1543年間，長180米，有八個橋洞。1730年起，在大橋兩邊增加了12座宗教和曆史人物的雕像。
44. 橋上表演的小醜。
在美茵河的另一邊的瑪麗恩山上，雄踞著瑪麗恩貝格要塞（Festung Marienberg）。從1253年起，這裏是維爾茲堡主教的駐地，直到十八世紀新主教宮落成。去瑪麗恩貝格要塞，自駕比較方便。車可以一直開到城堡的圍牆裏麵，少走很多路。要塞現在改為博物館，包括在巴伐利亞聯票裏。不過裏麵的內容不太吸引我們。
45. 瑪麗恩貝格要塞。
46. 從要塞上鳥瞰美茵河畔的維爾茲堡。
黃昏時分，我們離開維爾茲堡，沿浪漫之路南下，前往羅騰堡。
下集預告：浪漫之路，從羅騰堡到新天鵝城堡。
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1945年2月13日情人節的前夜，盟軍對德累斯頓發動了猛烈的空襲。從13日夜晚至15日，英國皇家空軍和美國空軍先後出動了2000多架轟炸機，投下了4000多噸炸彈。由於天氣良好，加上德累斯頓的防空力量薄弱準備不足，致使盟軍的投彈命中率非常高，雖然投彈量不算很大，可造成的破壞非常嚴重。德累斯頓市中心的建築80%以上被炸毀，這座德國最美的巴洛克城市，“易北河上的佛羅倫薩”，化作一片廢墟。死亡人數保守的估計也超過3萬，有人說多達十幾萬。美國作家馮尼古特根據親身經曆寫了一本有名的小說“第五號屠場”，據他的估計死亡人數有13萬。作為戰俘，他被關在一座廢棄的屠宰場了，僥幸躲過一劫。轟炸結束後，他和其他盟軍戰俘幫著清理廢墟，掩埋屍體。據他回憶，屍體多得埋不過來，最後隻能用火焰噴射器來處理。
德累斯頓空襲是第二次世界大戰史上備受爭議的事件之一。盟軍的官方說法，是為東線的蘇聯紅軍提供戰略支援。可德累斯頓並沒有大量駐軍，東線的蘇軍距離那裏也還遠。作為對納粹德國的懲戒，是否有必要出此重手。小人之心一把，我猜由於德累斯頓被劃在蘇聯占領區內，盟軍不想把這座工業重鎮的設施留給蘇聯人。關於德累斯頓空襲，普遍的觀點認為是過當，激進的觀點甚至認為是戰爭罪行。馮尼古特曾經尖刻地寫道：“德累斯頓空是一場毫無意義的行動。這個世界上唯一一個受益的人就是我。我寫了那本書（指第五號屠場），賺了錢，從每個遇難者身上我都賺了幾塊錢。這買賣不錯啊。”
戰後，德累斯頓被蘇聯占領，民主德國（東德）成立後，德累斯頓成為主要的工業中心。從六十年代至80年代，東德政府修複了一些重要的建築，比如茲溫格宮，森伯歌劇院等。但由於政治經濟上的種種原因，東德政府無意恢複德累斯頓戰前的資本主義風貌。很多老城區的舊房子被鏟平，代之以社會主義的鋼筋水泥建築。德國統一之後，隨著外來投資的湧入，老城修複多方位的展開。在慶祝德累斯頓建城800周年前夕，著名的地標性建築老城的聖母大教堂重建完工，曆時12年，耗資1.8億歐元。2013年，德累斯頓王宮也將完成修葺重建。這些修複工程，盡量采用傳統的材料和工藝，整舊如舊，很好地恢複了老城原有的風貌。德累斯頓空襲一個甲子之後，一座巴洛克式的老城在易北河畔浴火重生。2004年，聯合國教科文組織將德累斯頓易北河穀地區列入世界文化遺產。可令人悲催的是，五年之後，因為易北河上離老城兩公裏處一座現代化大橋的興建，德累斯頓的世界文化遺產慘遭摘牌，成為第一個被剝奪資格的歐洲城市。
由於GPS的一點小故障，我們從波茨坦到達德累斯頓已經是下午3點。因為晚上8點以前還要趕到班貝格，我們在德累斯頓的停留隻有兩個小時多一點。雖然是匆匆一瞥，還是被這座巴洛克老城深深驚豔。
1. 易北河畔的德累斯頓老城。
2. 於2005年重建的聖母大教堂（Frauenkirche）是德累斯頓新教路德會的主教座堂。教堂前麵是新市場廣場（Neue Markt）。
3. 宮廷教堂（Hofkirche）和德累斯頓王宮（Dresden Castle）。
上圖左側的宮廷教堂是德累斯頓最重要的天主教堂，建於1738至1751年。為什麽在新教占統治地位的薩克斯，宮廷教堂會是一座天主教堂？這要從當年的薩克森選帝侯奧古斯都二世說起。奧古斯都二世（Augustus II the Strong）生於1670年，1694年成為薩克森選帝侯。據說奧古斯都力大無窮，徒手斷金，被稱為薩克森大力士，號稱“強力王”。1697年，波蘭-立陶宛聯邦的王位空缺，奧古斯都為了能繼承波蘭王位，宣布放棄薩克森王室一直信奉的新教，成為天主教徒。在俄國和奧地利的支持下，奧古斯都當上了波蘭國王兼立陶宛公爵。奧古斯都死後，身體埋在波蘭，但心髒卻葬在德累斯頓的宮廷教堂。
德累斯頓王宮是德累斯頓最古老的建築之一，前身是13世紀的一座堡壘。舊宮殿毀於1701年一場大火，之後“強力王”奧古斯都重建了的巴洛克風格的王宮，並創建了宮廷博物館，就是後來聞名於世的德累斯頓綠穹珍寶館（Grünes Gewölbe）。王宮的屋頂在德累斯頓空襲時被摧毀，戰後經曆漫長的重建，修複將於2013年完成。可惜我們停留德累斯頓的那天是星期二，綠穹珍寶館閉館。
4. 德累斯頓王宮。
曆史上，德累斯頓的繁榮得益於曆代薩克森君主對藝術建築的熱衷和讚助，特別是“強力王”奧古斯都二世。他在位期間，增加了王室的藝術收藏，吸引藝術家來德累斯頓，歐洲久負盛名的梅森瓷器就是奧古斯都重金聘人研製開發的。奧古斯都還大興土木，在德累斯頓修建了許多地標性的建築，其中之一就是茲溫格宮。
在繼承王位之前，奧古斯都曾遊曆法國威尼斯等地，對那裏的宮殿建築讚賞不已。即位之後，他決定在德累斯頓建造自己的凡爾賽宮。茲溫格宮建在德累斯頓王宮對麵，原來是德累斯頓要塞內牆和外牆之間的一塊空地。建築風格采用了洛可可，包括花園，回廊，展館和舉行慶典儀式的廣場。從1710年動工，到1728年完成。茲溫格宮在1945年的轟炸中基本被毀，東德時期重建。
5. 茲溫格宮西側的大門，頂端的建築宛如一座王冠，被稱為王冠門（Kronentor）。
6. 王冠門上的雕飾。
茲溫格宮麵向易北河的東北翼原本打算建造一座宮殿，因為奧古斯都二世去世後工程停工，留下一片空地。1847至1855年，受薩克森王室委托，建築師森伯（Gottfried Semper）設計建造了一座意大利文藝複興風格的建築--森伯畫廊（Semper Gallery），作為新宮廷博物館的館址。
7. 森伯畫廊。
如今，森伯畫廊分為三所博物館，分別是：曆代大師美術館（Gemäldegalerie Alte Meister）, 德雷斯頓瓷器博物館（Porzellansammlung，展出著名的梅森瓷器）和科學儀器（Mathematisch-Physikalischer Salon，王室收藏的鍾表儀器）。其中最為著名的是曆代大師美術館，來自是薩克森曆代君主的私人藏畫，收藏包括15至18世紀歐洲繪畫，特別是意大利文複興大師拉斐爾，提香，丁托列托和荷蘭弗萊芒大師魯本斯，倫勃朗的作品。當然，最耀眼的明珠，當屬文藝複興三傑之一拉斐爾的不朽傑作“西斯廷聖母”（Sistine Madonna）。
這幅“西斯廷聖母”作於1513至1514年間，是拉斐爾生前親手完成的最後一幅作品。這幅畫是為意大利北部城市皮亞琴察（Piacenza）的聖西斯鐸教堂（St. Sixtus Church）的祭壇繪製的，故而得名。以前一直誤以為西斯廷指的是梵蒂岡的西斯廷小教堂（Sistine Chapel.）。1754年，“強力王”奧古斯都的兒子奧古斯都三世斥巨資買下這幅名畫，“西斯廷聖母”越過阿爾卑斯山，落戶德雷斯頓，成為薩克森王室收藏中最璀璨的一顆明珠。
二次大戰期間，“西斯廷聖母”和曆代大師美術館的其它藏畫一起，被轉移到薩克森小瑞士地區的一座岩洞裏藏了起來，躲過了德雷斯頓轟炸的一劫。可是戰後卻被蘇聯紅軍發現，運會蘇聯，被莫斯科的普希金博物館收藏。斯大林逝世後，為了增進蘇德（東德）友誼，蘇聯將這批藏畫還給了德雷斯頓。茲溫格宮修複後，曆代大師美術館重新對外開放，吸引了無數遊客前來一睹易北河畔聖母的芳容。
我們雖然在德雷斯頓隻有短短兩個小時，卻不能放過這個機會。美術館不大，展出的作品一共七百多件，但是頗多精品，而且很多都是幾米的巨幅畫作，讓人不能不驚歎一個肖像的薩克森王室竟有如此之收藏。當然最令人震撼的還是那副“西斯廷聖母”。美術館內不允許拍照，隻好從網上找一張。
8. 拉斐爾傑作“西斯廷聖母”。 （來自網上）
森伯歌劇院（Semperoper）最初建於1841年，由建築師森伯設計。1869年大火之後，由森伯的兒子主持重建。瓦格納的歌劇“唐豪塞”，理查·施特勞斯的多部歌劇就是在舉行首演的。歌劇院在德雷斯頓空襲中被毀，80年代由東德政府重建。1985年2月13日，在德雷斯頓空襲四十周年紀念日，重建的歌劇院舉行首次演出，劇目是空襲前最後一場演出的節目，韋伯的“自由射手”。
9. 森伯歌劇院。
德雷斯頓王宮東側王宮馬廄的外牆上這幅巨大的壁畫，被稱作“國王的行列”（Fürstenzug）。為了慶祝統治薩克森的韋廷王朝建立800周年（1889年），於1871至1876年間，創作了這幅壁畫。後來由於壁畫褪色，1904年至1907年間，改用23000多塊梅森瓷磚拚接而成。壁畫全長102米，包括了自1127至1904年間統治薩克森的35位君主（騎馬者）和59位平民。
10. 國王的行列。
11. 國王的行列局部：中間的騎馬者為“強力王”奧古斯都二世。
在德雷斯頓短短的兩個小時，隻能是浮光掠影，匆匆一瞥。如果以後有機會重遊，希望能住上一兩天，細細品味這座美麗的城市。
離開德雷斯頓，飛車300公裏，於黃昏時分到達巴伐利亞北部依山傍水的小城班貝格。辦好旅館入住手續之後，我們來到河邊一家餐館就餐。坐在餐桌旁，欣賞著夜色中河上美麗的老市政廳，晚風徐來，快意無比。
12. 班貝格老市政廳夜景。
晚飯之後，又在老城的街道上逛了逛，還嚐了一杯班貝格著名的煙熏啤酒，說實話不太習慣那股特殊的朽木味道。然後回旅館休息。我們的旅館就坐落在老城中心，與班貝格大教堂一街之隔，是座三四百年的老房子。這是我們在德國住的第一家家庭旅館，主人就住在樓上，樓下是客房。房間中規中矩，簡單幹淨。小小不足是臨街，隔音不太好。教堂的鍾聲和街上行人的腳步聲，都聽得一清二楚。早上聽到店主人開門，騎著摩托車出去，大概是去買麵包。早餐雖不算豐盛，但也應有盡有，還有剛煮好的溏心雞蛋，用小勺敲破挖著吃。早飯之後，離開旅館去參觀老城。
班貝格（Bamberg）是座山城，同羅馬一樣，建在七座山丘之上，雷格尼茨河（Regnitz）從城中穿過，最後匯入美茵河。自公元973年建城，班貝格的曆史已逾千年。公元1007年，巴伐利亞公爵，神聖羅馬帝國皇帝海因裏希二世駐蹕班貝格，並將其提升為主教的駐地，作為帝國的政治宗教中心。為打造他的“新羅馬”，海因裏希二世在班貝格建造了主教堂，修道院，為班貝格日後的繁榮奠基。中世紀時期，班貝格的統治者是親王主教（Prince-Bishop）。十七十八世紀再度繁榮，建起了以主教宮為代表的一批巴洛克風格的建築。曆史上雖有戰亂，但對班貝格破壞不大，特別是二次大戰中奇跡般地未遭轟炸，使得老城完好地保留至今。作為德國保存下來規模最大的中世紀老城，班貝格於1993年入選聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄。此除了老城，班貝格出名的還有煙熏啤酒和班貝格交響樂團。第一次見到班貝格這個名字，就是在一盤古典音樂磁帶的封麵上。
13. 班貝格的標誌：建在河上的老市政廳（Alte Rathaus）。
14. 據說當年班貝格主教和市長之間矛盾很深，原來的市政廳燒毀之後，主教不允許在他的土地上重建。最後聰明的市長帶領市民在雷格尼茨河上建起一座人工島，把市政廳建在了島上。
15. 市政廳最初的建築是哥特式的，建於1467年。1756年由建築師Johann Jakob Michael Küchel設計，改建成目前的巴洛克風格。
16. 外牆上的壁畫出自藝術家Anwar Johann之手。
17. 海因裏希二世修建的班貝格大教堂（Bamberg Cathedral），1012年竣工，到今年整整一千年。現存的教堂建築是1237年改建的晚期羅曼風格，前後共有四座高81米的鍾樓。
18. 教堂裏停放的海因裏希二世皇帝和皇後Cunigunde的石棺，是維爾茲堡雕刻家Tilman Riemenschneider於1499至1513年間創作的。海因裏希和皇後都是虔誠的教徒，死後被教廷封聖。據說他們的婚姻也是柏拉圖式的，兩人沒有留下子女。
大教堂裏有一座神秘的班貝格騎士（Der Bamberger Reiter）雕像，出於十三世紀無名藝人之手，幾百年來一直是班貝格的象征。騎士的身份不詳，據猜測是皇帝海因裏希二世，也有人認為是匈牙利國王斯蒂芬一世。班貝格騎士曾經被納粹的宣傳當作日耳曼精神的代表，眼望著東方，意欲征服那裏的土地。駐防班貝格的第17騎兵團就被命名為班貝格騎士團，當年密謀刺殺希特勒的施陶芬貝格上校曾在這支團隊服役。
19. 班貝格騎士。
20. 精美的木雕“聖母祭壇”，紐倫堡雕刻家Veit Stoss於1530年為他的兒子主持的一座紐倫堡天主教堂所作。因為宗教改革，天主教勢力被逐出紐倫堡，這幅木刻祭壇也移到班貝格。
21. 舊主教官邸（Alte Hofhaltung）是十六十七世紀班貝格主教的駐地。
22. 大教堂廣場對麵這座宏大的巴洛克宮殿是班貝格新主教宮（Neue Residenz），建於1695至1704年間，由當時的主教Lothar Franz von Schönborn委托建築師Leonhard Dientzenhofer設計建造。
我們在這裏買了巴伐利亞宮殿聯票，第一次使用。參觀宮殿內部，必須跟隨導遊。我們那天一早進去，第一班的Tour要等到10點。由於我們下午還要趕去維爾茲堡，時間比較緊，在我們的請求下，工作人員破例為我們倆單開了一場。
23. 宮殿裏最大的大廳：皇帝大廳（Emperor's Room），四周的牆上畫著16位神聖羅馬帝國皇帝，故而得名。據導遊介紹，這個大廳是為接待皇帝專門建造的，可曆史上沒有一位皇帝來過。
24. 天頂上的壁畫出自奧地利畫家Melchior Steidl之手。
25. 導遊介紹說，頂上壁畫裏那隻猴子，當你從它下麵走過，它的臉仿佛隨著你的移動而轉動，一直朝著你。當然這是你的錯覺，不知畫家用的什麽手法達到這個效果。
主教宮雖然沒有接待過皇帝，卻有一位國王在此度過他的餘生。希臘國王奧托一世是巴伐利亞王子，路德維希二世的叔叔。1832年，新近從土耳其奧斯曼帝國統治下獨立出來的希臘決定恢複君主製，17歲的奧托王子被選為希臘王國的首任國王。從1832年到1862年，奧托一世當了三十年希臘國王，這期間他把首都遷到雅典，頒布了君主立憲的一部憲法，起初人民對他也還算擁戴。但是奧托一直拒絕改信東正教，在一係列政治外交事件的立場上，與希臘臣民的矛盾分歧也越來越大。1862年，各地紛紛發動叛亂，甚至發生了謀刺王後的事件，10月雅典發生政變，宣布廢黜奧托一世。奧托一世遜位之後，離開希臘回到老家巴伐利亞，就住進了班貝格的主教宮，直到1867年去世。
26. 主教宮內奧托一世和王後的寶座大廳（Throne Room）。
27. 新主教宮外的玫瑰園，以豐富的品種而馳名。
28. 麥克爾山修道院（Michael*****erg Abbey）建在班貝格七座山丘之一的麥克爾山上，最初是海因裏希二世修建的聖麥克爾教堂。十二世紀毀於地震之後重建，以前是一座本篤會修道院。現在改為養老院。
29. 修道院的花園。
30. 從修道院俯瞰班貝格老城。
31. 雷格尼茨河畔美麗的房子，被稱作“小威尼斯”（Klein-Venedig）。
32. 城裏那家著名的啤酒屋Schlenkerla，最早能追溯到405年，以煙熏啤酒（Aecht Schlenkerla Rauchbier）聞名。頭天夜裏黑燈瞎火的看不清，招牌門臉還很漂亮。
古城班貝格不大，但處處古色古香，走在老城的鵝卵石路上，仿佛置身幾百年前的中世紀，是我們此行覺得最有味道的小城之一。雖然知名度比不過羅騰堡，紐倫堡甚至維爾茲堡，但確實值得一遊。
從班貝格到維爾茲堡不到一個小時的車程。維爾茲堡（Würzburg）位於巴伐利亞北部弗蘭肯地區的美茵河畔，人口13萬，比班貝格大得多。曆史上，凱爾特人，阿拉曼人和法蘭克人先後在此定居。公元7世紀，愛爾蘭傳教士聖基連（St. Kilian）在此傳道並殉難。從742年維爾茲堡主教區建立起，直到19世紀初拿破侖戰爭，維爾茲堡一直是政教合一，親王主教（Prince-Bishop）擁有絕對的統治。作為弗蘭肯地區的宗教文化中心，維爾茲堡曆史上曾經十分繁榮，老城中心留下來許多曆史古跡，特別是以主教宮為代表的巴洛克建築。
維爾茲堡擁有德國最古老的大學之一，創建於1402年維爾茲堡大學（University of Würzburg），是德國著名學府之一，隸屬於擁有40所歐洲頂尖大學的科因不拉集團（Coimbra Group）。發現X光，諾貝爾物理學獎首位獲得者倫琴，曾任教於此。德國另一位著名的物理學家海森堡（Werner Heisenberg），出生在維爾茲堡。海森堡是量子力學“哥本哈根學派”的創始人人之一，提出來著名的“測不準原理”，二戰期間曾主持德國的原子彈計劃。要不是他手下一位科學家算錯了一位數，以德國物理學界的雄厚實力，有可能就在二戰結束前研製出原子彈。那樣的話，世界曆史可能就要改寫了。當然，曆史沒有假設。
1945年3月16日，維爾茲堡遭遇盟軍空襲，17分鍾之內，百分之九十的城市建築被炸毀，五千人死亡。城市破壞的程度甚至超過德累斯頓。戰後，維爾茲堡市民（主要是婦女）立即投入了城市的重建，經過二十幾年的艱苦努力，許多曆史性建築得以重建。作為浪漫之路北端的起點，維爾茲堡是巴伐利亞的一個旅遊熱點，街上的遊人明顯比班貝格多。
維爾茲堡老城內最主要的景點是主教宮（Residenz）。1720年，維爾茲堡主教Johann Philipp Franz von Schönborn（修建班貝格Residenz的那位主教的侄子）下令動工修建這座宮殿，作為他的官邸。1724年Johann去世後，他的弟弟，繼任的主教Friedrich Carl von Schönborn繼續這項工程，於1744年完工。建築的總設計師是德國著名的巴洛克建築大師約翰·巴塔薩·紐曼（Johann Balthasar Neumann）。主教宮是一個凹字形建築，寬167米，深97米，內部共有將近400間房屋。作為南德巴洛克風格建築的代表，主教宮規模宏大，內部裝潢也美輪美奐。二戰期間，主教宮被盟軍轟炸，幾乎全部焚毀。戰後馬上開始重建修複，於1987年完成，耗資兩千萬歐元。1981年，維爾茲堡主教宮被列入世界文化遺產。
參觀主教宮內部，必須跟團。每天的英語團有兩次，上午11點和下午3點。憑巴伐利亞宮殿聯票，可以免費參觀維爾茲堡主教宮。
33. 維爾茲堡主教宮。
34. 主教宮的後花園。
主教宮內部著名的樓梯間，由約翰·巴塔薩·紐曼設計的巨大的穹頂，長30米，寬18米，高23米，中間無一根梁柱支撐。維爾茲堡聘請當時最著名的威尼斯壁畫家提耶波羅（Giovanni Battista Tiepolo），繪製了這幅世界最大的天頂壁畫，上麵畫著代表亞非歐美四大洲的人物，動物和自然人文景觀。
35. 主教宮樓梯間（Grand Staircase）。
36. 主教宮內的鏡廳（Spiegelkabinett），牆上掛滿了鑲著金邊大小不一的一麵麵鏡子。原建於1740至1745年，1979年至1987年使用傳統工藝修複。
37. 鏡廳的天花板。
38. 聖基連主教堂（St Kilian Dom / Würzburg Cathedral）是維爾茲堡的主教座堂。這座羅曼風格的教堂始建於1040年，二戰中被毀，1967年重建。
39. 十八世紀巴洛克風格的新教堂（Neumünster Kirche）。
40. 老城Döpfner主教廣場上的一座巴洛克式建築。
41. 聖母教堂（Marienkapelle）是一座晚期哥特式建築，建於1377至1480年。
42. 建於十六世紀維爾茲堡老市政廳（Rathaus）。
43. 老美茵河大橋（Alte Mainbrücke）將維爾茲堡老城和瑪麗恩城堡連接起來。這座石橋建於1473至1543年間，長180米，有八個橋洞。1730年起，在大橋兩邊增加了12座宗教和曆史人物的雕像。
44. 橋上表演的小醜。
在美茵河的另一邊的瑪麗恩山上，雄踞著瑪麗恩貝格要塞（Festung Marienberg）。從1253年起，這裏是維爾茲堡主教的駐地，直到十八世紀新主教宮落成。去瑪麗恩貝格要塞，自駕比較方便。車可以一直開到城堡的圍牆裏麵，少走很多路。要塞現在改為博物館，包括在巴伐利亞聯票裏。不過裏麵的內容不太吸引我們。
45. 瑪麗恩貝格要塞。
46. 從要塞上鳥瞰美茵河畔的維爾茲堡。
黃昏時分，我們離開維爾茲堡，沿浪漫之路南下，前往羅騰堡。
下集預告：浪漫之路，從羅騰堡到新天鵝城堡。
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