柏林，德國最大的城市，政治和文化的中心。柏林位於德國東北部的勃蘭登堡地區，中間有條施普雷河（River Spree）流過。曆史上關於柏林最早的記載見於公元1237年，當時在施普雷河上博物館島的南部叫作漁夫島（Fischerinsel）的地方，有座小鎮科倫（Cölln），就是柏林的前身。從十八世紀起，柏林一直是德國的政治中心，曆經普魯士，德意誌帝國，魏瑪共和國，第三帝國。二戰之後，柏林被分割成東西兩部分，東柏林作為東德首都，一直到1990年。兩德統一後，柏林又成為德國的首都。到今年2012年，正好是柏林建城775周年。
除了顯赫的曆史，柏林同時又是一個文化中心。有三百年曆史的柏林洪堡大學，人才輩出。柏林博物館島上的五大博物館，特別是博加蒙博物館，豐富的館藏，獨樹一幟。因此柏林的旅遊資源十分豐富。對政治曆史感興趣的，一定會特別關注勃蘭登堡門，國會大廈，柏林牆這些曆史遺跡；對二戰軍事迷來說，柏林的蘇軍紀念碑，納粹蓋世太保總部大概不會錯過。而屬於畫廊博物館控的我們兩個，柏林的首選當然是最著名的這幾個博物館和美術館。
由於我們在柏林隻有兩天時間，而其中第二天又是星期一，除博加蒙博物館外，其它均閉館。因而被迫製定了閃擊博物館，暴走柏林的計劃，具體如下：
第一天：一早先參觀東柏林與柏林牆東區畫廊。之後到博物館島，參觀了新博物館，老博物館和老國家畫廊。然後乘地鐵到西邊的柏林文化廣場（Kulturforum），參觀那裏的兩個畫廊：柏林畫廊（Gemäldegalerie）與版畫素描博物館（Kupferstichkabinett）。因為後者那天不開放，又臨時增加了夏洛騰堡宮。
第二天：早上經禦林軍廣場步行至博物館島，參觀博加蒙博物館。之後遊菩提樹下大道（Unter den Linden）周圍的景點，至勃蘭登堡門（Brandenburger Tor）。參觀國會大廈（Reichstag），蘇軍紀念碑，猶太人大屠殺紀念碑。最後至原來西柏林的選帝侯大街（Kurfürstendamm，簡稱褲襠大街，西柏林主要的商業街）逛街。
兩天走下來，不僅腰酸腿麻，兩腳後跟都起了泡。讓LD把我一頓數落，朋友也笑我們是自虐。不過看到了心儀已久的內弗提提頭像和令人震撼的巴比倫城門，此行來柏林的目的總算達到了。其它景點，由於我們時間有限，隻能走馬觀花了。
請看照片。
1. 東柏林的亞曆山大廣場（Alexanderplatz）上的世界鍾，背後是365米高的比例電視塔。
2. 柏林最古老的教堂：聖母教堂（Marienkirche）。前麵是海神噴泉。
3. 李卜克內西大街旁邊的馬克思恩格斯銅像。
4. 東區畫廊（Eastside Gallery）是施普雷河東岸一段1.3公裏長，保留的比較完整的柏林牆。1990年兩德統一後，來自世界各地的藝術家在這段牆上，創作了105幅大型壁畫。
5. 前蘇聯畫家塔拉寧的“無題”。
6. 施普雷河上的奧博鮑姆橋（Oberbaum Bridge）。
7. 掛在橋邊鐵網上的"連心鎖"，上麵刻著戀人的名字。
8. 查理檢查站（Checkpoint Charlie），當年東西柏林唯一的官方通道。
博物館島是施普雷河上的一個河中島，柏林城著名的五大博物館，就建在島的北半部。最早修建的，是由普魯士建築師申克爾（Karl Friedrich Schinkel）設計1830年完工的老博物館（Altes Museum）。之後修建的新博物館（Neues Museum，1859）和老國家畫廊（Alte Nationalgalerie，1876）是申克爾的學生Stüler的設計。1904年，又增添了腓特烈三世皇帝博物館，後來更名為博德博物館（Bode Museum），紀念其首任館長。1930年完工的博加蒙博物館（Pergamon Museum）是最後一座也是最為著名的博物館。1999年五大博物館被列為聯合國世界文化遺產。
博加蒙博物館的鎮館之寶博加蒙祭壇（Pergamon Altar）。博加蒙是位於小亞細亞西端（現今土耳其）的一座希臘化城邦，博加蒙祭壇建於公元前二世紀博加蒙國王歐邁尼斯二世統治期間，據考證是獻給希臘神話的主神宙斯的。十九世紀末，德國的考古學家在土耳其出土發掘了這座祭壇的遺址，並將所有的殘片運回德國修複組裝，於1930年在新建成的博加蒙博物館複原重建了祭壇。巨大的祭壇寬35.6米，深33米。
9. 博加蒙祭壇。
10. 祭壇的基座裝飾的大型浮雕，描繪希臘神話十二位主神與巨人之間的大戰。
博加蒙博物館的另一個大型展品：米利都的市場大門（Market Gate of Miletus）。米利都是羅馬帝國在小亞細亞的一座城市，這座大門建於公元2世紀，高16米，寬30米。
11. 米利都的市場大門（拚圖）。
博加蒙館內最震撼的不是博加蒙祭壇，而是這座古代巴比倫的城門。伊什塔爾城門（Ishtar Gate）是古代巴比倫內城八個城門之一，位於城北，是新巴比倫帝國尼布甲尼撒二世於公元前575年下令修建的，獻給巴比倫的生育女神伊什塔爾。城門高14米，寬30米，通體鑲嵌著藍色的琉璃瓦，當年被列為世界七大奇跡之一，直到公元6世紀才被亞曆山大燈塔所取代。20世紀初，德國的考古學家在伊拉克發現了古巴比倫城的遺址，發掘出大量的文物。現在看到這座城門就是用出土的琉璃瓦片複原拚接而成，這實際上隻是城門的一小半。另一半因為太大，根本無法在博物館裏複原。
12. 伊什塔爾城門（拚圖）。
城門上裝飾的一排排原牛（aurochs）和怒蛇（Mušḫuššu）的浮雕，形態生動，雖然經過兩千多年，色彩依然鮮豔。在巴比倫神話裏，原牛是執掌天氣的神阿達德（Adad）的化身。
13. 原牛浮雕。
14. 怒蛇（一說是龍）是巴比倫主神馬爾杜克（Marduk）的象征。
15. 出土陶片上的楔形文字刻著尼布甲尼撒二世的銘文。
16. 通向城門的是一條120米長的遊行大道（Processional Way），大道兩邊也是藍色的琉璃瓦牆，牆上裝飾獅子浮雕和花紋。
17. 博加蒙博物館：大流士一世時期（521-486 BC）波斯武士的彩色浮雕。
除了古希臘羅馬和中東地區的文物，博加蒙博物館還有一個專門的伊斯蘭教藝術展廳，展示伊斯蘭教建築，裝飾藝術。
18. 阿勒頗民居（Aleppo Room）展示了十八世紀住在敘利亞城市阿勒頗的一位信奉基督教的商人家的客廳。
新博物館（Neues Museum）的收藏以古埃及為主。雖然無法與開羅，大英，盧浮相比，裏麵卻有幾件稀世珍品。這次來柏林，除了博加蒙博物館，另一件非看不可的便是被譽為“柏林第一美女”的內弗提提頭像（Nefertiti Bust）。
內弗提提（意思是美人來了）是古埃及第十八王朝法老阿克納騰（Akhenaten）的正宮皇後，大約生於公元前1370年，卒於公元前1340年。這尊頭像於1912年由德國考古學家Ludwig Borchardt在埃及的阿瑪納（Amarna）發現。出土的地點，是阿克納騰的禦用雕塑師吐特摩斯（Thutmose，跟法老吐特摩斯同名）的工作室。據考古學家考證，雕像是在公元前1345年完成。雖然雕像上沒有銘文，但是從王冠的特殊形狀推斷出是內弗提提。頭像高47厘米，重20公斤，用石灰石和粘土製成，外麵在塗上顏色。雕像的麵容優雅，五官生動，栩栩如生，真是令人難以想象這是出自三千四百多年前的古人之手。
整個博物館，唯獨這座雕像不讓照相，進入展廳之前，先被要求蓋上相機的鏡頭蓋。諾大的展廳裏隻有我們兩個參觀者，旁邊倒有四個工作人員，寸步不離，想偷拍也無法下手。隻能從網上找一張貼上來。
19. 內弗提提頭像（來自網上）。有趣的是，雕像的五官，竟然很像我們東方人。
說到內弗提提老公阿克納騰法老，也是個奇人。阿克納騰是第十八王朝的第十位法老，大名鼎鼎的圖坦卡蒙就是他的兒子和繼任者。阿克納騰是法老阿蒙霍泰普三世的兒子，公元前1353年即位，稱阿蒙霍泰普四世。這位法老是個思維超前標新立異的人，上任的第五年，就發動了一場翻天覆地的改革。他宣布廢除古埃及傳統的多神教，奉太陽神阿騰（Aten）為唯一的神，首創一神教，比猶太教要早幾百上千年。同時把自己的名號改成阿克納騰，意思是“阿騰的靈魂”。為了擺脫保守勢力，又把都城從底比斯遷到阿瑪納。阿克納騰時期的藝術（被稱為阿瑪納風格）也是大大超前時代的，線條簡練而誇張，造型奇特而扭曲，比格列柯，畢加索早了幾千年。
20. 新博物館收藏的這幅石刻，描繪了阿克納騰，王後內弗提提和他們的子女一起崇拜太陽神阿騰。
21. 老國家畫廊（Alte Nationalgalerie）是一座古典主義風格的建築，根據當時的普魯士國王腓特烈-威廉四世的草圖設計，外形仿照雅典娜神廟。正門前是腓特烈-威廉四世的銅像。
老國家畫廊主要收集德國新古典主義，浪漫主義和早期現代主義以及部分法國印象派作品。我們參觀老國家畫廊的重點是德國畫家門采爾。阿道夫·門采爾（Adolph Menzel），生於1815年，1905年去世，是德國十九世紀最傑出的畫家。門采爾出生在現在波蘭境內的城市西裏西亞首府布雷斯勞（Breslau，又叫弗羅茨瓦夫），他的父親是位教師，原想把兒子培養成一名教授，但門采爾卻對繪畫藝術感興趣。1830年全家搬到柏林，門采爾的父親開了一家石印廠。門采爾17歲的時候，父親去世，他隻好接管石印廠，承擔起養家糊口的重擔。門采爾完全靠自學，掌握了素描，版畫和油畫的技巧。一開始給書籍畫插圖，1839至1842年，門采爾為《腓特烈大帝傳》創作了400幅木刻插圖。1843至1849年間，受當時普魯士國王腓特烈·威廉四世之托，為《腓特烈大帝全集》配作200幅插圖，一時成為德國最著名的插圖畫家。自學油畫之後，又創作了大量描繪腓特烈大帝時代的曆史題材以及反映日常生活題材的作品。
22. 門采爾的名作：“無憂宮的音樂會”。描繪的是腓特烈大帝在無憂宮的音樂大廳演奏長笛。
23. 門采爾的大型油畫“軋鋼車間”。八十年代國內出版過門采爾的畫冊，美術界認為這幅作品是反映勞動人民現實主義的題材。
24. 瑞士畫家伯克林（Arnold Böcklin's ）的“死亡島”。拉赫瑪尼諾夫曾經以這幅畫為靈感，創作了交響詩“死亡島”。
柏林畫廊（Gemäldegalerie）的前身是腓特烈大帝的王家博物館，1830年建立了現代的畫廊。目前的展館是1998年新建的。以收藏十四至十八世紀歐洲繪畫聞名。
25. 畫廊收藏的這幅丟勒名作：紐倫堡市長Hieronymus Holzschuher肖像，作於1526年。
26. 倫勃朗的“錢幣兌換商”（The Money Changer）
27. 荷蘭畫家van der Weyden的“少婦肖像”，作於1440年。
夏洛騰堡宮（Schloss Charlottenburg ）是柏林市區現存的規模最大的王宮，最初建於1699年，得名於當時的勃蘭登堡選帝侯腓特烈三世的妻子蘇菲·夏洛特。1701年，腓特烈三世晉升為普魯士內王（King in Prussia），稱腓特烈一世。到了腓特烈一世的孫子腓特烈二世也就是腓特烈大帝的時期，才改稱普魯士國王（King of Prussia）。腓特烈一世和二世在位期間，以凡爾賽宮為藍本，都對夏洛騰堡宮做了大規模的擴建。二戰時期，宮殿大部分被毀，戰後進行了全麵的修複。
28. 夏洛騰堡宮正門。
宮殿內部允許拍照，隻要花3歐元買一張相機票。
29. 這間瓷器室裏陳列擺設了2700多件瓷器。
30. 宮廷小教堂。
31. 禦林軍廣場（Gendarmen Markt）和柏林音樂廳（Konzerthaus）。音樂廳是柏林交響樂團（不是大名鼎鼎的柏林愛樂樂團）的演出場所。
32. 禦林軍廣場上一南一北有兩座教堂，分別是德意誌大教堂和法蘭西大教堂。這座是法蘭西大教堂（Der Französische Dom）。
菩提樹下大道旁的洪堡大學（Humboldt University of Berlin）。1810年，普魯士教育家語言學家威廉·馮·洪堡創辦了柏林大學，1949年更名為洪堡大學。這所相對年輕的大學，在建校二百年間，有眾多的偉人大師在此學習和工作過：創始人洪堡兄弟，哲學家黑格爾，叔本華，馬克思，詩人海涅，政治家俾斯麥，李卜克內西，物理學家愛因斯坦，普朗克，以及四十多位諾貝爾獎獲得者。
33. 洪堡大學正門及亞曆山大·洪堡的雕像。
倍倍爾“焚書”廣場（Bebelplatz），前身是歌劇院廣場。1933年5月10日，在戈培爾的煽動下，納粹褐衫隊，黨衛隊和希特勒青年軍在此舉行焚書儀式，當中焚毀了兩萬冊“反動”書籍。如今在當年焚書的地點修建了一座紀念碑，透過一麵玻璃，看到下麵一排空蕩蕩的書架，以此紀念。
34. 紀念碑旁的鐵牌上刻著海涅的詩句：“焚書之處，最終也將焚毀人類。”
35. 新崗亭（Neue Wache）以前是王太子宮的崗亭，現在改成戰爭死難者紀念堂。紀念堂內部隻有一座銅像，是一位母親抱著死去的兒子，是德國版畫家和雕塑家柯勒惠支（Käthe Kollwitz）為紀念她在一戰中陣亡的兒子所做。柯勒惠支的版畫曾經被魯迅介紹到中國，對左翼版畫創作影響很大。
36. 菩提樹下大道西端的勃蘭登堡門是柏林的象征。
37. 國會大廈建於1894年，是德意誌帝國和魏瑪共和國議會會址。1933年發生國會縱火案之後，議會名存實亡。二戰時被嚴重破壞。戰後陸續修複。
1990年德國統一後，聯邦議會遷回柏林，對國會大廈進行現代化的改建工程，於1999年完工。新國會大廈最引人注目的是由英國建築師福斯特設計的巨型玻璃圓頂，取代了原來的拱頂。圓頂的直徑為40米，本身高23.5米，頂端距地麵75米，成為柏林市的新地標。
38. 國會大廈玻璃圓頂。
39. 玻璃圓頂內部建有雙螺旋的坡道，參觀者可以走到圓頂頂部，整個柏林盡收眼底。
40. 勃蘭登堡門附近的猶太人紀念碑（Memorial to the Murdered Jews of Europe），2004年建成，由2711根高低不同的水泥方墩組成。
41. 附近的蘇軍紀念碑（Soviet War Memorial）。
42. 波茨坦廣場的索尼中心。
威廉皇帝紀念教堂（Kaiser Wilhelm Gedachtnis Kirche）是德皇威廉二世為紀念祖父威廉一世，與1891至1895修建的一座混合哥特式和新羅曼式風格的教堂。教堂鍾樓高113米，內部用浮雕和馬賽克裝飾。二戰中教堂被損毀，直流下部分殘骸。戰後重建時柏林市民決定保留教堂鍾樓殘骸，以警示戰爭，在殘骸周圍修建了現代風格的新教堂。從今年開始，不隻是為了保護遺跡還是為了慶祝柏林建城775周年，鍾樓殘骸也被一座現代化建築包了起來，看不到了。內部的馬賽克畫修複的倒是很好。
43. 威廉皇帝紀念教堂內部的馬賽克鑲嵌畫。
44. 畫的是曆代普魯士霍亨佐倫家族的先王。
45. 新建的現代風格的教堂，牆壁上分隔成3萬多個小方窗，用以藍色為主的彩色玻璃鑲嵌而成。
46. 褲襠大街上的卡德威（KaDeWe），號稱是歐洲最大的百貨商店，已經有一百多年的曆史了。
47. 我對逛商店興趣缺缺，吸引我的是六層的美食攤。
48. 可惜LD經過兩天暴走，累得實在走不動了，就坐在街心花園看小孩滑旱冰，不肯隨我來。我也不好意思吃“獨食”，隻好過過眼癮。
49. 褲襠大街的街心花園。
50. 很多地方都能看到柏林市的吉祥物--熊。這隻柏林熊穿的是德國國家足球隊隊服。
51. 十字山（Kreuzberg）地區是土耳其移民聚居的地方，也有不少藝術家住在那一帶。街心花園裏雕塑很有意思。
52. 那裏有條Bergmann大街，據說是當地美食一條街，沿街有見到尼泊爾，印度，泰國，日本，土耳其風味的餐館。本著盡量選擇當地風味的一貫原則，晚餐我們還是選了一家德國店。我點的牛排。
53. LD點的鹹豬肉配黃瓜土豆沙拉。兩個菜都很一般，後悔沒有硬拖著LD上KaDeWe六層。
波茨坦（Potsdam）在柏林的西南郊，開車大約半個多小時。那裏有著名的皇家園林，腓特烈大帝的無憂宮，以及二戰末期的波茨坦會議會址采其林宮。我們這次是在南下班貝格的途中，經過波茨坦，隻有兩個多小時的停留，因此隻看了無憂宮和周圍的園林。采其林宮因為沒有找到適當的停車位，隻好放棄。
無憂宮（Sanssouci）的名字來源於法文的Sans（無） Souci（憂慮），是普魯士國王腓特烈大帝修建的夏季行宮。腓特烈大帝（Friedrich der Große）是德國近代曆史上最有名的君主，是一位傑出的軍事家，政治家，在文學音樂等方麵也頗有建樹。腓特烈生於1712年，今年正好是他誕辰300周年，連同柏林建城775周年，柏林和波茨坦都舉行了一列慶典活動。腓特烈的父親是號稱“軍曹國王”的腓特烈·威廉一世，從小就對他很嚴厲，實行軍事化教育。而腓特烈則受母親的影響，對文藝和法國文化比較崇拜，從小飽覽詩書，還會吹長笛，整個一個文藝青年。長到18歲，越發對他父親的那一套軍事化管理不滿，便和他的好友年輕軍官卡特（Hans Hermann von Katte）一起密謀出走，準備到英國投奔他的舅舅英王喬治二世。沒想到被隨從告密，兩個人都被關進監獄，接受軍事法庭的審判。腓特烈·威廉一世對兒子的背叛非常震怒，有心廢掉太子，隻是覺得對上（神聖羅馬帝國皇帝）不好交代，才沒那麽做。做為懲罰，強迫腓特烈到刑場上看著卡特被砍了頭。腓特烈當場昏倒，有好幾天都神誌恍惚。
之後腓特烈被關在昆斯特林（Küstrin），兩年後才放回柏林。兒子不得不向老爸服軟，接受了包辦的婚姻，並在關注文學藝術的同時開始研究軍事政治。腓特烈是共濟會成員，對法國的啟蒙運動十分關注，與伏爾泰，達朗貝爾都保持著書信往來，在歐洲文化界有著賢名。1740年匿名出版了第一部著作《駁馬基雅維利》。
1740年，腓特烈·威廉一世去世，腓特烈繼承普魯士王位，稱腓特烈二世。當時的文化界都希望腓特烈能打破專製，進一步推動啟蒙運動。然而登基之後的腓特烈麵對現實，決定首先整軍飭武，通過幾場對外戰爭，把普魯士四分五裂的國土連成一片。原來都以為腓特烈不過是個文藝青年，沒想到他的軍事天才遠遠超過文學天賦。普魯士乃四戰之地，周圍強敵環伺，西有法國，東有沙俄，南麵是宿敵神聖羅馬帝國奧地利，無地利可憑，隻能靠主動出擊。戰略上腓特烈遠交近攻，與英國結盟，同鄰國開戰。戰術上，腓特烈開創的“斜線戰術”，集中優勢兵力，首先突破一翼，進而贏得戰役，在當時歐洲算是突破性的創新。雖然戰略上，腓特烈四麵樹敵，經常被迫兩線作戰，然而他的運氣不錯，幾個對手也不算很強大，加上腓特烈本人的戰術天才，普魯士先後贏得了一係列戰爭，奪得西裏西亞，瓜分波蘭，將原來東西分割的國土連成一片，疆域擴展了幾倍。腓特烈二世也由原來隻能關起門來在普魯士之內稱王（King in Prussia）
晉升為普魯士國王（King of Prussia），獲得和其他列強平起平坐的資格。腓特烈不世出的軍事天才，使他獲得了大帝的稱號，連拿破侖都對他崇拜有加。
不過可能骨子裏，腓特烈還是個文人。東征西討，隻不過是大環境所迫。一旦硝煙散盡，他更願意退居田園，與文人詩酒唱和，或吹吹笛子自娛自樂。1745年，腓特烈下旨在波茨坦修建一所宮殿，能讓他遠離宮廷，無憂無慮的過幾天逍遙日子。腓特烈親自畫了草圖，讓設計師仿照法國凡爾賽宮和馬爾利城堡（Château de Marly），建造了一所巴洛克洛可可風格的行宮，就是無憂宮。1747落成正式使用，每年四月到十月，腓特烈大帝都會住在無憂宮。隻有他邀請的男嘉賓才能住在無憂宮，女人謝絕，連腓特烈的王後都不能踏進無憂宮半步。從腓特烈對男人和女人截然不同的態度，有的史學家猜測腓特烈可能是同性戀，當然僅僅是猜測，沒有任何證據。不過腓特烈和他的王後感情不睦是事實，從結婚之後不久就分居，兩人也沒有子女。腓特烈在無憂宮的座上客包括哲學家伏爾泰，花花公子卡薩諾瓦。從門采爾的反映腓特烈大帝生平的油畫，我們可以看到腓特烈在無憂宮舉行的宴會，音樂會的場景。
1786年8月17日，腓特烈大帝在無憂宮的椅子上無疾而終，終年74歲。死後由他的侄子腓特烈·威廉二世即位。腓特烈生前的遺願是把他葬在無憂宮前葡萄園他的愛犬的墓旁。可他的侄子沒有遵從，而是把腓特烈葬在波茨坦的駐軍教堂（Garrison Church），和老爸腓特烈·威廉一世的棺材放在一起。二戰末期，希特勒下令把腓特烈大帝以及興登堡夫婦的棺材轉移到一座鹽礦。1945年被美軍發現，兩德統一前，一直停放在斯圖加特附近的霍亨佐倫城堡。1991年8月17日，在腓特烈大帝逝世205周年的日子，腓特烈的遺骨終於下葬在無憂宮的花園裏，與他的愛犬一起長眠，地上隻有一塊簡單的墓碑。
54. 無憂宮和前麵的葡萄園。
55. 無憂宮隻有一層，中心是橢圓形的大廳。
56. 無憂宮裏麵有十個房間對遊客開放，付3個歐元可以照相。十幾歐元參觀十個房間，是我們此行最貴的門票。
57. 這是橢圓形大理石大廳（Marble Hall）的穹頂。這座大廳是腓特烈大帝招待賓客的主要場所。
58. 無憂宮的花園很大，花園裏還有幾座宮殿，都是在無憂宮之後修建的。這座桔園宮（Orangery）建於1851至1864年。
59. 中國茶室（Chinese Tea House）是腓特烈大帝在1755至1764年間興建的。外形像個蒙古包，是洛可可和中國風格的混合。
60. 房子四周的雕像都是演奏樂器的中國人，可五官又是西方人的模樣。
61. 新宮（Neue Schloss）是腓特烈大帝為了慶祝普魯士從奧地利手中奪得西裏西亞，於1763至1769年間修建的一座規模宏大的巴洛克是宮殿，意在顯示國威。雖然新宮在規模上比無憂宮大了很多，不過腓特烈生前很少使用新宮。我們去的那天新宮閉館，所以沒有看到內部。
謝謝。
下期預告：德累斯頓。
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除了顯赫的曆史，柏林同時又是一個文化中心。有三百年曆史的柏林洪堡大學，人才輩出。柏林博物館島上的五大博物館，特別是博加蒙博物館，豐富的館藏，獨樹一幟。因此柏林的旅遊資源十分豐富。對政治曆史感興趣的，一定會特別關注勃蘭登堡門，國會大廈，柏林牆這些曆史遺跡；對二戰軍事迷來說，柏林的蘇軍紀念碑，納粹蓋世太保總部大概不會錯過。而屬於畫廊博物館控的我們兩個，柏林的首選當然是最著名的這幾個博物館和美術館。
由於我們在柏林隻有兩天時間，而其中第二天又是星期一，除博加蒙博物館外，其它均閉館。因而被迫製定了閃擊博物館，暴走柏林的計劃，具體如下：
第一天：一早先參觀東柏林與柏林牆東區畫廊。之後到博物館島，參觀了新博物館，老博物館和老國家畫廊。然後乘地鐵到西邊的柏林文化廣場（Kulturforum），參觀那裏的兩個畫廊：柏林畫廊（Gemäldegalerie）與版畫素描博物館（Kupferstichkabinett）。因為後者那天不開放，又臨時增加了夏洛騰堡宮。
第二天：早上經禦林軍廣場步行至博物館島，參觀博加蒙博物館。之後遊菩提樹下大道（Unter den Linden）周圍的景點，至勃蘭登堡門（Brandenburger Tor）。參觀國會大廈（Reichstag），蘇軍紀念碑，猶太人大屠殺紀念碑。最後至原來西柏林的選帝侯大街（Kurfürstendamm，簡稱褲襠大街，西柏林主要的商業街）逛街。
兩天走下來，不僅腰酸腿麻，兩腳後跟都起了泡。讓LD把我一頓數落，朋友也笑我們是自虐。不過看到了心儀已久的內弗提提頭像和令人震撼的巴比倫城門，此行來柏林的目的總算達到了。其它景點，由於我們時間有限，隻能走馬觀花了。
請看照片。
1. 東柏林的亞曆山大廣場（Alexanderplatz）上的世界鍾，背後是365米高的比例電視塔。
2. 柏林最古老的教堂：聖母教堂（Marienkirche）。前麵是海神噴泉。
3. 李卜克內西大街旁邊的馬克思恩格斯銅像。
4. 東區畫廊（Eastside Gallery）是施普雷河東岸一段1.3公裏長，保留的比較完整的柏林牆。1990年兩德統一後，來自世界各地的藝術家在這段牆上，創作了105幅大型壁畫。
5. 前蘇聯畫家塔拉寧的“無題”。
6. 施普雷河上的奧博鮑姆橋（Oberbaum Bridge）。
7. 掛在橋邊鐵網上的"連心鎖"，上麵刻著戀人的名字。
8. 查理檢查站（Checkpoint Charlie），當年東西柏林唯一的官方通道。
博物館島是施普雷河上的一個河中島，柏林城著名的五大博物館，就建在島的北半部。最早修建的，是由普魯士建築師申克爾（Karl Friedrich Schinkel）設計1830年完工的老博物館（Altes Museum）。之後修建的新博物館（Neues Museum，1859）和老國家畫廊（Alte Nationalgalerie，1876）是申克爾的學生Stüler的設計。1904年，又增添了腓特烈三世皇帝博物館，後來更名為博德博物館（Bode Museum），紀念其首任館長。1930年完工的博加蒙博物館（Pergamon Museum）是最後一座也是最為著名的博物館。1999年五大博物館被列為聯合國世界文化遺產。
博加蒙博物館的鎮館之寶博加蒙祭壇（Pergamon Altar）。博加蒙是位於小亞細亞西端（現今土耳其）的一座希臘化城邦，博加蒙祭壇建於公元前二世紀博加蒙國王歐邁尼斯二世統治期間，據考證是獻給希臘神話的主神宙斯的。十九世紀末，德國的考古學家在土耳其出土發掘了這座祭壇的遺址，並將所有的殘片運回德國修複組裝，於1930年在新建成的博加蒙博物館複原重建了祭壇。巨大的祭壇寬35.6米，深33米。
9. 博加蒙祭壇。
10. 祭壇的基座裝飾的大型浮雕，描繪希臘神話十二位主神與巨人之間的大戰。
博加蒙博物館的另一個大型展品：米利都的市場大門（Market Gate of Miletus）。米利都是羅馬帝國在小亞細亞的一座城市，這座大門建於公元2世紀，高16米，寬30米。
11. 米利都的市場大門（拚圖）。
博加蒙館內最震撼的不是博加蒙祭壇，而是這座古代巴比倫的城門。伊什塔爾城門（Ishtar Gate）是古代巴比倫內城八個城門之一，位於城北，是新巴比倫帝國尼布甲尼撒二世於公元前575年下令修建的，獻給巴比倫的生育女神伊什塔爾。城門高14米，寬30米，通體鑲嵌著藍色的琉璃瓦，當年被列為世界七大奇跡之一，直到公元6世紀才被亞曆山大燈塔所取代。20世紀初，德國的考古學家在伊拉克發現了古巴比倫城的遺址，發掘出大量的文物。現在看到這座城門就是用出土的琉璃瓦片複原拚接而成，這實際上隻是城門的一小半。另一半因為太大，根本無法在博物館裏複原。
12. 伊什塔爾城門（拚圖）。
城門上裝飾的一排排原牛（aurochs）和怒蛇（Mušḫuššu）的浮雕，形態生動，雖然經過兩千多年，色彩依然鮮豔。在巴比倫神話裏，原牛是執掌天氣的神阿達德（Adad）的化身。
13. 原牛浮雕。
14. 怒蛇（一說是龍）是巴比倫主神馬爾杜克（Marduk）的象征。
15. 出土陶片上的楔形文字刻著尼布甲尼撒二世的銘文。
16. 通向城門的是一條120米長的遊行大道（Processional Way），大道兩邊也是藍色的琉璃瓦牆，牆上裝飾獅子浮雕和花紋。
17. 博加蒙博物館：大流士一世時期（521-486 BC）波斯武士的彩色浮雕。
除了古希臘羅馬和中東地區的文物，博加蒙博物館還有一個專門的伊斯蘭教藝術展廳，展示伊斯蘭教建築，裝飾藝術。
18. 阿勒頗民居（Aleppo Room）展示了十八世紀住在敘利亞城市阿勒頗的一位信奉基督教的商人家的客廳。
新博物館（Neues Museum）的收藏以古埃及為主。雖然無法與開羅，大英，盧浮相比，裏麵卻有幾件稀世珍品。這次來柏林，除了博加蒙博物館，另一件非看不可的便是被譽為“柏林第一美女”的內弗提提頭像（Nefertiti Bust）。
內弗提提（意思是美人來了）是古埃及第十八王朝法老阿克納騰（Akhenaten）的正宮皇後，大約生於公元前1370年，卒於公元前1340年。這尊頭像於1912年由德國考古學家Ludwig Borchardt在埃及的阿瑪納（Amarna）發現。出土的地點，是阿克納騰的禦用雕塑師吐特摩斯（Thutmose，跟法老吐特摩斯同名）的工作室。據考古學家考證，雕像是在公元前1345年完成。雖然雕像上沒有銘文，但是從王冠的特殊形狀推斷出是內弗提提。頭像高47厘米，重20公斤，用石灰石和粘土製成，外麵在塗上顏色。雕像的麵容優雅，五官生動，栩栩如生，真是令人難以想象這是出自三千四百多年前的古人之手。
整個博物館，唯獨這座雕像不讓照相，進入展廳之前，先被要求蓋上相機的鏡頭蓋。諾大的展廳裏隻有我們兩個參觀者，旁邊倒有四個工作人員，寸步不離，想偷拍也無法下手。隻能從網上找一張貼上來。
19. 內弗提提頭像（來自網上）。有趣的是，雕像的五官，竟然很像我們東方人。
說到內弗提提老公阿克納騰法老，也是個奇人。阿克納騰是第十八王朝的第十位法老，大名鼎鼎的圖坦卡蒙就是他的兒子和繼任者。阿克納騰是法老阿蒙霍泰普三世的兒子，公元前1353年即位，稱阿蒙霍泰普四世。這位法老是個思維超前標新立異的人，上任的第五年，就發動了一場翻天覆地的改革。他宣布廢除古埃及傳統的多神教，奉太陽神阿騰（Aten）為唯一的神，首創一神教，比猶太教要早幾百上千年。同時把自己的名號改成阿克納騰，意思是“阿騰的靈魂”。為了擺脫保守勢力，又把都城從底比斯遷到阿瑪納。阿克納騰時期的藝術（被稱為阿瑪納風格）也是大大超前時代的，線條簡練而誇張，造型奇特而扭曲，比格列柯，畢加索早了幾千年。
20. 新博物館收藏的這幅石刻，描繪了阿克納騰，王後內弗提提和他們的子女一起崇拜太陽神阿騰。
21. 老國家畫廊（Alte Nationalgalerie）是一座古典主義風格的建築，根據當時的普魯士國王腓特烈-威廉四世的草圖設計，外形仿照雅典娜神廟。正門前是腓特烈-威廉四世的銅像。
老國家畫廊主要收集德國新古典主義，浪漫主義和早期現代主義以及部分法國印象派作品。我們參觀老國家畫廊的重點是德國畫家門采爾。阿道夫·門采爾（Adolph Menzel），生於1815年，1905年去世，是德國十九世紀最傑出的畫家。門采爾出生在現在波蘭境內的城市西裏西亞首府布雷斯勞（Breslau，又叫弗羅茨瓦夫），他的父親是位教師，原想把兒子培養成一名教授，但門采爾卻對繪畫藝術感興趣。1830年全家搬到柏林，門采爾的父親開了一家石印廠。門采爾17歲的時候，父親去世，他隻好接管石印廠，承擔起養家糊口的重擔。門采爾完全靠自學，掌握了素描，版畫和油畫的技巧。一開始給書籍畫插圖，1839至1842年，門采爾為《腓特烈大帝傳》創作了400幅木刻插圖。1843至1849年間，受當時普魯士國王腓特烈·威廉四世之托，為《腓特烈大帝全集》配作200幅插圖，一時成為德國最著名的插圖畫家。自學油畫之後，又創作了大量描繪腓特烈大帝時代的曆史題材以及反映日常生活題材的作品。
22. 門采爾的名作：“無憂宮的音樂會”。描繪的是腓特烈大帝在無憂宮的音樂大廳演奏長笛。
23. 門采爾的大型油畫“軋鋼車間”。八十年代國內出版過門采爾的畫冊，美術界認為這幅作品是反映勞動人民現實主義的題材。
24. 瑞士畫家伯克林（Arnold Böcklin's ）的“死亡島”。拉赫瑪尼諾夫曾經以這幅畫為靈感，創作了交響詩“死亡島”。
柏林畫廊（Gemäldegalerie）的前身是腓特烈大帝的王家博物館，1830年建立了現代的畫廊。目前的展館是1998年新建的。以收藏十四至十八世紀歐洲繪畫聞名。
25. 畫廊收藏的這幅丟勒名作：紐倫堡市長Hieronymus Holzschuher肖像，作於1526年。
26. 倫勃朗的“錢幣兌換商”（The Money Changer）
27. 荷蘭畫家van der Weyden的“少婦肖像”，作於1440年。
夏洛騰堡宮（Schloss Charlottenburg ）是柏林市區現存的規模最大的王宮，最初建於1699年，得名於當時的勃蘭登堡選帝侯腓特烈三世的妻子蘇菲·夏洛特。1701年，腓特烈三世晉升為普魯士內王（King in Prussia），稱腓特烈一世。到了腓特烈一世的孫子腓特烈二世也就是腓特烈大帝的時期，才改稱普魯士國王（King of Prussia）。腓特烈一世和二世在位期間，以凡爾賽宮為藍本，都對夏洛騰堡宮做了大規模的擴建。二戰時期，宮殿大部分被毀，戰後進行了全麵的修複。
28. 夏洛騰堡宮正門。
宮殿內部允許拍照，隻要花3歐元買一張相機票。
29. 這間瓷器室裏陳列擺設了2700多件瓷器。
30. 宮廷小教堂。
31. 禦林軍廣場（Gendarmen Markt）和柏林音樂廳（Konzerthaus）。音樂廳是柏林交響樂團（不是大名鼎鼎的柏林愛樂樂團）的演出場所。
32. 禦林軍廣場上一南一北有兩座教堂，分別是德意誌大教堂和法蘭西大教堂。這座是法蘭西大教堂（Der Französische Dom）。
菩提樹下大道旁的洪堡大學（Humboldt University of Berlin）。1810年，普魯士教育家語言學家威廉·馮·洪堡創辦了柏林大學，1949年更名為洪堡大學。這所相對年輕的大學，在建校二百年間，有眾多的偉人大師在此學習和工作過：創始人洪堡兄弟，哲學家黑格爾，叔本華，馬克思，詩人海涅，政治家俾斯麥，李卜克內西，物理學家愛因斯坦，普朗克，以及四十多位諾貝爾獎獲得者。
33. 洪堡大學正門及亞曆山大·洪堡的雕像。
倍倍爾“焚書”廣場（Bebelplatz），前身是歌劇院廣場。1933年5月10日，在戈培爾的煽動下，納粹褐衫隊，黨衛隊和希特勒青年軍在此舉行焚書儀式，當中焚毀了兩萬冊“反動”書籍。如今在當年焚書的地點修建了一座紀念碑，透過一麵玻璃，看到下麵一排空蕩蕩的書架，以此紀念。
34. 紀念碑旁的鐵牌上刻著海涅的詩句：“焚書之處，最終也將焚毀人類。”
35. 新崗亭（Neue Wache）以前是王太子宮的崗亭，現在改成戰爭死難者紀念堂。紀念堂內部隻有一座銅像，是一位母親抱著死去的兒子，是德國版畫家和雕塑家柯勒惠支（Käthe Kollwitz）為紀念她在一戰中陣亡的兒子所做。柯勒惠支的版畫曾經被魯迅介紹到中國，對左翼版畫創作影響很大。
36. 菩提樹下大道西端的勃蘭登堡門是柏林的象征。
37. 國會大廈建於1894年，是德意誌帝國和魏瑪共和國議會會址。1933年發生國會縱火案之後，議會名存實亡。二戰時被嚴重破壞。戰後陸續修複。
1990年德國統一後，聯邦議會遷回柏林，對國會大廈進行現代化的改建工程，於1999年完工。新國會大廈最引人注目的是由英國建築師福斯特設計的巨型玻璃圓頂，取代了原來的拱頂。圓頂的直徑為40米，本身高23.5米，頂端距地麵75米，成為柏林市的新地標。
38. 國會大廈玻璃圓頂。
39. 玻璃圓頂內部建有雙螺旋的坡道，參觀者可以走到圓頂頂部，整個柏林盡收眼底。
40. 勃蘭登堡門附近的猶太人紀念碑（Memorial to the Murdered Jews of Europe），2004年建成，由2711根高低不同的水泥方墩組成。
41. 附近的蘇軍紀念碑（Soviet War Memorial）。
42. 波茨坦廣場的索尼中心。
威廉皇帝紀念教堂（Kaiser Wilhelm Gedachtnis Kirche）是德皇威廉二世為紀念祖父威廉一世，與1891至1895修建的一座混合哥特式和新羅曼式風格的教堂。教堂鍾樓高113米，內部用浮雕和馬賽克裝飾。二戰中教堂被損毀，直流下部分殘骸。戰後重建時柏林市民決定保留教堂鍾樓殘骸，以警示戰爭，在殘骸周圍修建了現代風格的新教堂。從今年開始，不隻是為了保護遺跡還是為了慶祝柏林建城775周年，鍾樓殘骸也被一座現代化建築包了起來，看不到了。內部的馬賽克畫修複的倒是很好。
43. 威廉皇帝紀念教堂內部的馬賽克鑲嵌畫。
44. 畫的是曆代普魯士霍亨佐倫家族的先王。
45. 新建的現代風格的教堂，牆壁上分隔成3萬多個小方窗，用以藍色為主的彩色玻璃鑲嵌而成。
46. 褲襠大街上的卡德威（KaDeWe），號稱是歐洲最大的百貨商店，已經有一百多年的曆史了。
47. 我對逛商店興趣缺缺，吸引我的是六層的美食攤。
48. 可惜LD經過兩天暴走，累得實在走不動了，就坐在街心花園看小孩滑旱冰，不肯隨我來。我也不好意思吃“獨食”，隻好過過眼癮。
49. 褲襠大街的街心花園。
50. 很多地方都能看到柏林市的吉祥物--熊。這隻柏林熊穿的是德國國家足球隊隊服。
51. 十字山（Kreuzberg）地區是土耳其移民聚居的地方，也有不少藝術家住在那一帶。街心花園裏雕塑很有意思。
52. 那裏有條Bergmann大街，據說是當地美食一條街，沿街有見到尼泊爾，印度，泰國，日本，土耳其風味的餐館。本著盡量選擇當地風味的一貫原則，晚餐我們還是選了一家德國店。我點的牛排。
53. LD點的鹹豬肉配黃瓜土豆沙拉。兩個菜都很一般，後悔沒有硬拖著LD上KaDeWe六層。
波茨坦（Potsdam）在柏林的西南郊，開車大約半個多小時。那裏有著名的皇家園林，腓特烈大帝的無憂宮，以及二戰末期的波茨坦會議會址采其林宮。我們這次是在南下班貝格的途中，經過波茨坦，隻有兩個多小時的停留，因此隻看了無憂宮和周圍的園林。采其林宮因為沒有找到適當的停車位，隻好放棄。
無憂宮（Sanssouci）的名字來源於法文的Sans（無） Souci（憂慮），是普魯士國王腓特烈大帝修建的夏季行宮。腓特烈大帝（Friedrich der Große）是德國近代曆史上最有名的君主，是一位傑出的軍事家，政治家，在文學音樂等方麵也頗有建樹。腓特烈生於1712年，今年正好是他誕辰300周年，連同柏林建城775周年，柏林和波茨坦都舉行了一列慶典活動。腓特烈的父親是號稱“軍曹國王”的腓特烈·威廉一世，從小就對他很嚴厲，實行軍事化教育。而腓特烈則受母親的影響，對文藝和法國文化比較崇拜，從小飽覽詩書，還會吹長笛，整個一個文藝青年。長到18歲，越發對他父親的那一套軍事化管理不滿，便和他的好友年輕軍官卡特（Hans Hermann von Katte）一起密謀出走，準備到英國投奔他的舅舅英王喬治二世。沒想到被隨從告密，兩個人都被關進監獄，接受軍事法庭的審判。腓特烈·威廉一世對兒子的背叛非常震怒，有心廢掉太子，隻是覺得對上（神聖羅馬帝國皇帝）不好交代，才沒那麽做。做為懲罰，強迫腓特烈到刑場上看著卡特被砍了頭。腓特烈當場昏倒，有好幾天都神誌恍惚。
之後腓特烈被關在昆斯特林（Küstrin），兩年後才放回柏林。兒子不得不向老爸服軟，接受了包辦的婚姻，並在關注文學藝術的同時開始研究軍事政治。腓特烈是共濟會成員，對法國的啟蒙運動十分關注，與伏爾泰，達朗貝爾都保持著書信往來，在歐洲文化界有著賢名。1740年匿名出版了第一部著作《駁馬基雅維利》。
1740年，腓特烈·威廉一世去世，腓特烈繼承普魯士王位，稱腓特烈二世。當時的文化界都希望腓特烈能打破專製，進一步推動啟蒙運動。然而登基之後的腓特烈麵對現實，決定首先整軍飭武，通過幾場對外戰爭，把普魯士四分五裂的國土連成一片。原來都以為腓特烈不過是個文藝青年，沒想到他的軍事天才遠遠超過文學天賦。普魯士乃四戰之地，周圍強敵環伺，西有法國，東有沙俄，南麵是宿敵神聖羅馬帝國奧地利，無地利可憑，隻能靠主動出擊。戰略上腓特烈遠交近攻，與英國結盟，同鄰國開戰。戰術上，腓特烈開創的“斜線戰術”，集中優勢兵力，首先突破一翼，進而贏得戰役，在當時歐洲算是突破性的創新。雖然戰略上，腓特烈四麵樹敵，經常被迫兩線作戰，然而他的運氣不錯，幾個對手也不算很強大，加上腓特烈本人的戰術天才，普魯士先後贏得了一係列戰爭，奪得西裏西亞，瓜分波蘭，將原來東西分割的國土連成一片，疆域擴展了幾倍。腓特烈二世也由原來隻能關起門來在普魯士之內稱王（King in Prussia）
晉升為普魯士國王（King of Prussia），獲得和其他列強平起平坐的資格。腓特烈不世出的軍事天才，使他獲得了大帝的稱號，連拿破侖都對他崇拜有加。
不過可能骨子裏，腓特烈還是個文人。東征西討，隻不過是大環境所迫。一旦硝煙散盡，他更願意退居田園，與文人詩酒唱和，或吹吹笛子自娛自樂。1745年，腓特烈下旨在波茨坦修建一所宮殿，能讓他遠離宮廷，無憂無慮的過幾天逍遙日子。腓特烈親自畫了草圖，讓設計師仿照法國凡爾賽宮和馬爾利城堡（Château de Marly），建造了一所巴洛克洛可可風格的行宮，就是無憂宮。1747落成正式使用，每年四月到十月，腓特烈大帝都會住在無憂宮。隻有他邀請的男嘉賓才能住在無憂宮，女人謝絕，連腓特烈的王後都不能踏進無憂宮半步。從腓特烈對男人和女人截然不同的態度，有的史學家猜測腓特烈可能是同性戀，當然僅僅是猜測，沒有任何證據。不過腓特烈和他的王後感情不睦是事實，從結婚之後不久就分居，兩人也沒有子女。腓特烈在無憂宮的座上客包括哲學家伏爾泰，花花公子卡薩諾瓦。從門采爾的反映腓特烈大帝生平的油畫，我們可以看到腓特烈在無憂宮舉行的宴會，音樂會的場景。
1786年8月17日，腓特烈大帝在無憂宮的椅子上無疾而終，終年74歲。死後由他的侄子腓特烈·威廉二世即位。腓特烈生前的遺願是把他葬在無憂宮前葡萄園他的愛犬的墓旁。可他的侄子沒有遵從，而是把腓特烈葬在波茨坦的駐軍教堂（Garrison Church），和老爸腓特烈·威廉一世的棺材放在一起。二戰末期，希特勒下令把腓特烈大帝以及興登堡夫婦的棺材轉移到一座鹽礦。1945年被美軍發現，兩德統一前，一直停放在斯圖加特附近的霍亨佐倫城堡。1991年8月17日，在腓特烈大帝逝世205周年的日子，腓特烈的遺骨終於下葬在無憂宮的花園裏，與他的愛犬一起長眠，地上隻有一塊簡單的墓碑。
54. 無憂宮和前麵的葡萄園。
55. 無憂宮隻有一層，中心是橢圓形的大廳。
56. 無憂宮裏麵有十個房間對遊客開放，付3個歐元可以照相。十幾歐元參觀十個房間，是我們此行最貴的門票。
57. 這是橢圓形大理石大廳（Marble Hall）的穹頂。這座大廳是腓特烈大帝招待賓客的主要場所。
58. 無憂宮的花園很大，花園裏還有幾座宮殿，都是在無憂宮之後修建的。這座桔園宮（Orangery）建於1851至1864年。
59. 中國茶室（Chinese Tea House）是腓特烈大帝在1755至1764年間興建的。外形像個蒙古包，是洛可可和中國風格的混合。
60. 房子四周的雕像都是演奏樂器的中國人，可五官又是西方人的模樣。
61. 新宮（Neue Schloss）是腓特烈大帝為了慶祝普魯士從奧地利手中奪得西裏西亞，於1763至1769年間修建的一座規模宏大的巴洛克是宮殿，意在顯示國威。雖然新宮在規模上比無憂宮大了很多，不過腓特烈生前很少使用新宮。我們去的那天新宮閉館，所以沒有看到內部。
謝謝。
下期預告：德累斯頓。
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