今天安排的行程比較多，除了要乘遊輪遊覽萊茵河外，還想順道在兩邊的小鎮上走一走。
萊茵河是歐洲的第三大，德國最長的河流。它發源於瑞士境內的阿爾卑斯山，流經德國注入北海，全長 1320 公裏，流經德國的部分長865 公裏， 流域麵積占德國總麵積的40 ％，德國人稱它為父親河，也許他們覺得父親更能任勞任怨，承擔著更多的養家糊口的重任。
萊茵河 綿長蜿蜒，風景秀逸，尤其是從賓根（Bingen ）直科布倫茨（Koblenz ）一段景色最佳，被列為世界文化遺產名錄。我們遵循旅行團的路線，隻遊從呂德斯海姆到聖高阿一段，這段一定是精華中的精華，否則怎麽會被旅行團選中呢？
清晨 6 點30 ，我們乘火車中轉美因茲，8 點多鍾到達呂德斯海姆（Rudesheim ），這樣在上遊輪以前，有一個小時的時間來遊覽這個城市。清晨的小城一片寂靜，似乎人們還沒有從周末的晨夢中驚醒，但小鎮獨特的風韻，確實我們興奮不已 。隻見古色古香，小巧別致的民居倚山而建，石埔的小街曲徊蜿 蜒，一切都顯得清靜怡然，溫婉優雅，行走在其中，如同行走在夢幻世界中一般。 
呂德斯海姆以盛產雷斯令（Riesling ）白葡萄酒而聞名於世，是萊茵河穀最美麗和最迷人的小鎮之一。
沿著小街，我們信步來到小鎮後麵的山坡上，這裏是精心種植的葡萄園，一行行一片片，鬱鬱蔥蔥，錯落有序。遠處的山頂上是著名的帝國紀念像（Niederwald Denkmal ），是為紀念德意誌帝國建立和德法戰爭結束而建。12 米高的象征德意誌帝國的女神日爾曼妮婭，站在25 米高的基石上，手握7 米長劍，高舉帝國王冠，昂首挺胸凝視著遠方。底座的左右兩角分別站著和平之神和戰爭之神，中間是王公貴族和軍隊將領簇擁皇帝的浮雕，象征著戰爭與和平。德意誌皇帝威廉一世曾親自出席了1871 年的奠基和 1883 年的落成典禮。這裏是萊茵河穀著名的景點之一，可惜我們沒有足夠的時間前往。今天的主要任務是遊輪，其他景點隻能見機行事，見縫插針。 
遊輪於9 點15 分準時啟航，載著來自世界各地地遊客開始了浪漫的萊茵河之旅。
從呂德斯海姆 到聖高阿約28 公裏的路程，薈萃了密集的古堡和古典小鎮，有著豐富的人文曆史氣息和旖麗的自然風光。遠遠望去，萊茵河就像一條綠色的絲帶，蜿蜒曲折，穿梭在崇山峻嶺之間，岸邊潔淨優雅的古典小鎮，像一顆顆亮麗珍珠灑落在絲帶之中，不時出現的坐落在山頂或峭壁上的古堡似古似今，亦幻亦真，給人無限的遐想，給萊茵河穀增加了無限的浪漫色彩。在1 個小時40 分鍾的路程中，有近二十個古堡，前一個古堡還沒有從視野中消失，另一個驚喜又在眼邊出現，加上兩岸的小鎮 , 教堂，景觀一個接一個，令人目不暇接。 
首先進入我們眼簾的是紅白相間，玉樹臨風似的站在小島上尖上的“鼠堡”。當地有一個關於鼠堡的古老傳說，傳說此堡由一個殘暴貪婪的大主教所建，他不僅向來往船隻收過路費，還搜刮民脂民膏，囤積的糧食堆積如山。一年德國鬧饑荒，農民乞求大主教施放一些糧食，大主教說：好吧，跟我來。他把一些民眾騙到一個空糧倉內，然後封死倉門，命隨從將糧倉點燃。聽著人們痛苦的哀號，他嘲說像老鼠叫一樣。次日清晨從惡夢中醒來，他看到自己的畫像被饑餓的老鼠毀壞，走到窗前，發現大批大批的老鼠正向他的住所擁來，所到之處，一片狼藉。主教急忙乘船退到島上的城堡內，結果成千上萬的老鼠跳入水中，隨他來到小島，吞噬了島上的一切東西，也包括大主教本人。
其實“鼠堡”建於13 世紀，是由美因茲的大主教所建，是一個收稅站不賈，隻是因為它的名字 "Mauseturm" 讀起來像鼠堡 ，故而得名，與老鼠一點關係都沒有，但古老的傳說卻給遊人增加了許多歡樂和情趣。 
遊輪上比較擁擠，除了我們這樣的散客，有一個30 人左右的日本團，一個美國團，還有幾個歐洲團。由於天氣比較冷，大家隻得坐在一樓的船艙內，一有古堡出現，便魚貫而出，搶拍幾張照片。我，還有其他一些勇敢者，曾嚐試著坐在艙外的椅子上，以便更好地觀景和照相，但堅持不到一刻鍾，一個個都敗陣下來。不過透過船艙四周的大玻璃，人們依然能夠欣賞到萊茵河的美麗，隻是拍照受影響而已。
屹立在峭壁之上的萊因斯泰恩堡。始建於1279 年，後來成為大主教的財產。古時候的歐洲，教會勢力非常大，如同中國古代的諸侯一樣，各有各的領地，稱霸一方。19 世紀普魯士王子購得此堡，並將其重建，此後這裏成了普魯士皇家的夏宮，許多皇室貴族都曾是這裏的座上客，包括英國的維多利亞女王，蘇聯的亞曆山大一世。現在堡內收藏了許多16 – 17 世紀的盔甲和藝術珍品，仍屬私人領地。
山頂上的斯塔萊克古堡始建於公元1135 年，現在是著名的青年旅社，椎形的塔樓十分醒目。 
位於水中央的普法爾茨堡和山上的古騰費爾斯堡。普法爾茨堡造型別致，白色的圍牆，紅色的門窗，鉛色的屋頂像一頂頂小尖帽扣在城堡上，像是一座童話中的宮殿。它建於14 世紀初，原是河中收稅的關卡，普法戰爭中，普軍以次為橋頭堡，渡河打敗法軍，使這座古堡威名遠揚。
建於1277 年的古騰費爾斯堡雄踞在後麵山上，雖然曆經滄桑，卻仍然神輕氣淡地俯瞰著腳下的小鎮，萊茵河，以及萊茵河上匆匆而過的遊客。 
這座有一個紅色塔樓，位於山頂部的是Schonburg 古堡，這抹紅，在青山綠水中顯得分外亮麗。它建於10 世紀，是德國最豪華的城堡之一，現在是一個高級酒店和飯莊。我不知道自己敢不敢再那個酒店裏過夜，古堡曆來是兵家必爭之地，上千年來，這裏不知發生過多少血腥風雨的戰爭，那些戰死的或者冤死的幽靈，會不會在半夜造訪？ 
山頂是鬱鬱蔥蔥的森林，中間是錯落有序，蒼翠欲滴的葡萄園，山腳是優美典雅，鮮花盛開的小鎮，如此美麗死景色，遊人怎能不歎服，英雄怎能不為它折腰？ 
萊茵河岸有許多動人的傳說，最著名的要數“羅蕾萊”（Loreley ）。傳說有一個少女因情人不忠，憤而投河，死後化為美麗的水妖羅蕾萊 。 每當夕陽西下，羅蕾萊就坐在這個山崖上，一邊梳著金色的頭發，一邊唱著委婉動聽的歌曲。經過此處的船夫，往往被妖女的美姿和動人的歌聲所迷惑，抬頭張望，結果撞礁翻船，葬身魚腹。
海涅根據這個傳說，寫了一首《羅蕾萊》的抒情詩：
不知道什麽緣故，我是這麽悲傷；一個古老的故事，讓我沒法遺忘。
空氣清冷，暮色蒼茫，萊茵河靜靜流淌；映著傍晚的餘輝，岩頭在熠熠閃亮。
一位少女坐在岩頂，美貌絕倫，魅力無雙，她梳著金色秀發，金首飾閃閃發光。
她用金梳子梳頭，還一邊把歌兒唱﹔曲調是這樣優美，有攝人心魄的力量。
那小船裏的船夫，心中驀然痛楚難當﹔他不顧河中礁石，隻顧 舉首佇望 。
相信船夫和小船，終於被波浪吞噬﹔是羅蕾萊用她的歌聲，幹了這種 勾當 。 
後來著名作曲家李斯特、西爾歇爾等人都曾為它譜曲，一百五十多年來廣為傳唱，經久不衰。每當遊輪經過此處，都會播放了“羅蕾萊”歌曲，雖然聽不懂歌詞，但美妙的音樂把人們帶進了童話般的夢境之中，更給萊茵河增添了幾分神秘的色彩。
我們隨著人流在拐過羅蕾萊岩石不遠的小鎮聖高爾斯豪森 (ST. Goarshausen ) 下了遊船。
位於鎮後山腰的就是著名的貓堡（Castle Kats ），它與河對麵的萊茵岩城堡（Rheinfels ），都由當地的侯爵家族所建，萊茵岩城堡是大本營，貓堡相當於一個前哨堡，用於保護那個大本營和腳下的小鎮。此堡建於1371 年，1806 年被拿破侖大軍摧毀，後來修複了部分，1989 年被一日本人購得。與其它古堡相比，貓堡顯得挺拔俊逸，超凡脫俗。我們本想爬上去，一睹芳容，信息中心的人員說，那是一個私人領地，不對外開放。 
來時功課沒做好，我們對這個小鎮一無所知，在工作人員的指導下，上了碼頭旁邊的一輛公車，約10 分鍾左右，來到一個山頂上。這裏遊人也很多，停車場上有好幾輛旅遊大巴，儼然是一個重要的觀光景點。
在山崖的旁邊，我們看到一個披著長發，表情憂怨的美女雕像，方才明白，我們是來到了羅蕾萊岩石的頂部，美麗的妖女就是坐在這裏，誘惑那些來往的船夫。如今，美女不知何處去，唯有這動人的故事留傳千古。 
這裏非常開闊，除了有諾大的停車場，禮品店，好像還有一個宿營地。懸崖的周邊設有觀景台，站在山頂，俯瞰山崖兩側的萊茵河穀，遠山近水，風光無限。
下麵照片中，長堤的頂端也有一個羅蕾萊的雕像，好像比山上這個名氣更大一些。 
回程沒有坐汽車，而是沿著陡峭的石階盤旋而下，然後，順著萊茵河走回小鎮聖高爾斯豪森，也就半小時的路程。在碼頭邊一個冷清餐館裏用過午餐，我們便乘輪渡來到河對麵的聖高爾（ST. Goar ）。
為了保護自然風景和旅遊資源，這段長達60 公裏萊茵河穀，沒有架設橋梁，兩岸的村落，像聖高爾斯豪森與聖高爾，呂德斯海姆與賓根，人們隔河相望，互聞雞鳴，但要想往來，隻能靠半小時一趟的輪渡。
在輪渡上拍攝的聖高爾和萊茵岩城堡遺跡。 
與對岸相比，聖高爾繁華熱鬧了許多，街上的飯莊酒店一個接一個，這主要托福於著名的萊茵岩城堡（Burg Rhinfels）。萊茵岩城堡，不僅是萊茵河岸最大的城堡遺跡，而且對外開放，人們走下遊輪，上山看堡，然後在這裏歇息進食，因而旅遊業和釀酒業就成了這個小鎮的主要經濟來源。
萊茵岩堡建於1245 年，是當地的侯爵為確保聖高爾的關稅征收而建，很快就成為萊茵河岸的一個重要堡壘，後來對岸的貓堡建成，兩岸夾攻，可以完全封鎖萊茵河。1479 年萊茵岩堡進行了大規模擴建，使其成為一個富麗堂皇的文藝複興式的宮殿，並成為德國最堅固的城堡之一。1692 年的普法耳茨繼承戰爭中，該堡成功地抵住了28000 名法軍的圍攻，但在 1794 年，卻沒放一槍一炮，將其拱手讓給了法國革命軍，而法軍則1796 -1797 年之間毫不留情地將其摧毀。 
現在萊茵岩堡殘存的部分，一半被改建為豪華旅店，另一半是展覽館，4 歐元的門票，你就可以一覽古堡的神秘。
走進古堡，到處都是殘垣斷壁，雖然不見了當時的富麗堂皇，但高聳的塔樓，雄偉的瞭望台仍然映證著昔日的威武氣派。城堡規模之大，也大大出乎我的意料，依山就勢，裏邊上上下下有好幾層，房屋也有成百上千間，足夠上萬兵馬之用。
萊茵岩堡還以它以它錯綜複雜的戰壕和迷宮似的通道而著名，我們對此深有體會。
外圍的城牆內有一條窄窄的通道，旁邊還有許多隻有一人寬側道，Wei 拉著我走進其中一條，10 多步以後，甬道一拐彎，前麵漆黑一片，什麽都看不到，Wei 從背包裏摸出小手電，拉著我繼續前進。望著黑糊糊前方，我心中一陣恐懼，這個甬道曲裏拐彎不知道通向何方，也許我們會迷失在裏邊，無聲無息地從人間蒸發。越想越怕，急忙打退堂鼓，但愛冒險的Wei 執意要前行。我退了回來，守在剛才拐彎的地方，看著那微弱的光點消失在黑暗之中，心裏忐忑不安：如果Wei 在15 分鍾內不回來，最多半個小時，就去報警。
不一會，一家五口遊客走過通道，看到我守在裏邊，好奇地朝這邊張望，我急忙抓住機會，慫恿地說：這裏有一個神秘通道，可以通向很遠的地方，我先生已經進去了。父親問我為什麽不去，我實話實說，一家三代人都樂了。不知道是我臉上的憂慮打動了他們，還是我的慫恿起了作用，母親取出手電，帶頭鑽了進來。人多膽壯，我也跟在了後邊。低著頭，彎著腰，在一人寬地甬道裏深一腳，淺一腳，拐來拐去地向上走了很久（感覺著走了很久），終於看到了曙光。這是一個能容納 4-5 人的小空間，有一個朝向內院的窗口，通過窗口可以俯視院內的情況。窗口的下方，有陡峭的台階，順著台階旋轉而下，我們很快回到了原先庭院內。
Wei 並不在那裏。和一家五口道謝道別後，正想著怎麽去找他時，隻見他神情緊張地跑了過來，開口就說：嚇死我了，以為把你丟了呢。我心中一陣暗喜，他也有擔心的時候，算是一還一報吧。
城牆內的主通道
據說城堡內這樣得暗道非常多，還有一些是在地下。讓我也不明白的是，既然有台階可以上下，要那彎彎曲曲的內部通道幹什麽？還有高處的窗口為什麽朝著內院，而不是城外？
我們在古堡內逗留的好長時間，沿著陡峭的台階爬上7-8 層高的瞭望塔，遙看萊茵河兩岸的美好景色；鑽進幽深的通道體驗古代士兵操作的艱辛，出來進去，上上下下，情趣昂然。城堡內還有一個展覽室，詳細介紹了城堡的曆史，家族的生活，並陳列有城堡的完整模型，古代兵器，以及古時打仗的陣局等，非常值得一看。
準備返回的時候，我們又被陷在迷惑陣中。當時我們在城堡的最底部，需要往上兩層才能到公園的出口，我們在地下轉了一圈，看著人們在我們頭頂上方的橋上出出進進，可就是找不到往上的通道，而且發現像我們一樣迷惑轉悠的人不在少數，包括剛才的一家五口。我們相遇2-3 此，每次都會心地相互笑一笑，言外之意：你們也找不到出口啊。最後我們靜下心來，仔細想了想下來時的途徑，然後原路返回，才脫離困境。原來連接這兩層的是一個能容納幾百人的大廳，上下兩個門，用台階互通上下。
萊茵岩城堡城堡真是夠固若金湯了，坐落在山崖之上，上下三道城牆，明堡暗道，機關重重，不要說是很難攻破，即使攻進來，也會在迷宮似堡內暈頭轉向，最後成為藏匿在城牆內的士兵們的箭下靶。對了，這也許是剛才那個城牆窗口朝內的原因吧。
手邊的遊船資料太多了，我們一直把另外一家遊船公司的時刻表當令箭。當我們不緊不慢地走到河邊時，才意識到錯誤，遠遠地看到我們的遊輪停靠在另一個碼頭上，遊客已經開始登船。緊跑慢跑趕過去時，輪船已經起航，剛剛駛離碼頭幾米遠，看到我們招手，輪船又為我們退了回來。感謝這位好心的船長，這是最後一班船，否則我們隻能坐火車返回，就會失去許多樂趣。
下午的氣溫明顯回升，陽光不時地穿過雲層，溫暖地照耀著山川大地和遊人。我們坐在遊輪頂部的觀景台上，貪婪的觀看著一座座古老的城堡從眼前閃過，盡情地享受著萊茵河畔寧靜秀麗，如詩如畫般的美麗風光，陶醉在神秘動人，充滿浪漫情趣的古老傳說之中。
遊輪於 6 點 45 分到達終點，我們提前在呂德斯海姆的對岸的賓根小鎮下了船。離天黑還有兩個小時，我們想順便遊覽一下賓根小鎮。萊茵河這段沒有橋梁，但兩岸都有各自的鐵路，交通非常方便。
傍晚的賓根和清晨的呂德斯海姆一樣靜悄悄的，商店已經打烊，街上行人很少。我們漫無目的地在小街小巷裏轉了半個多小時，看到一個漂亮的教堂，旁邊的山坡上有一座建於 1240 年的古堡（Burg Klopp ），但是都激不起我們的興趣來。對不起，賓根，不是你不漂亮，隻是我們今天太累，觀看的美景太多，已經進入了審美疲勞期。 
小小的賓根火車站也是靜悄悄的，見不到一個工作人員，隻有兩台自動售票機默默地立在那裏。我們還不會用德國的自動售票機，在冷清的小站，等了足有5 分鍾才攔到一個路人，幫忙我們買了車票。返回法蘭克福時，已經是到晚上10 點多了。
從小就對古老的城堡充滿好奇，向往和憧憬，今天的萊茵河城堡之旅算是圓了我兒時的夢。
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