3． 輝煌宮殿
柏林有兩處主要的宮殿，分別是市內西邊的夏洛騰宮Schalottenburg，和西南郊的波茨坦桑蘇西宮Sanssouci。可惜兩處室內都禁止照相，所以我隻有室外的照片。
我在夏洛騰宮
夏洛騰宮坐地鐵U2線到蘇菲•夏洛騰廣場站下車Sophie Charlotten Platz，向西走200米。這是1699年最後一任勃蘭登堡選帝侯，和第一任普魯士國王腓特烈一世的妻子，第一位普魯士王後夏洛騰名字命名的宮殿。
柏林西南郊外的波茨坦，有大片宮殿和花園，當年由普魯士腓特烈大帝開始修建，後來二次大戰德國投降之後，英美蘇三大國首腦在這裏開會，發布敦促日本無條件投降的波茨坦公告。波茨坦的交通還算方便，從市內坐S 1 線到頭就是波茨坦火車站，站前再坐695路公共汽車。可是整個宮殿體係尺度太大，內部各個景點之間的距離太長，從桑蘇西夏宮到新宮，一條花園大道長1.5公裏。我那天清晨去東郊的Treptower公園蘇軍紀念碑走錯了，已經走了足有3，4公裏冤枉路，然後在波茨坦王宮裏麵這3公裏又走得很急，夜裏再去參觀博物館又是個需要體力的任務，那天真的是暴走一族，減肥效果極為明顯。
桑蘇西的中心是夏宮，腓特烈大帝建造的整個波茨坦palace complex第一處宮殿。當時腓特烈隻想要一處坐落在花園裏麵，避開國事紛擾的隱居地，所以給宮殿取名Sanssousi，是法文“無憂宮”。這宮殿很小，隻是一字排開的平房，10個主要房間而已。完全是腓特烈本人設計的，這有流傳到今天的陛下禦筆草圖為證。可是腓特烈畢竟不是專業設計師，在設計問題上他跟主持工程的建築師發生岐見：建築師想要再建一個半地下層，把主樓層托起來，而腓特烈堅持己見，甚至解雇了建築師。結果呢，因為宮殿坐落在高地上，主樓層不夠高，使得台地遮擋了一部分從窗戶看低處花園的視線，而且宮殿直接坐落在地麵上，有潮濕的問題。
腓特烈大帝不僅是軍事政治上的奇才，而且頗有藝術細胞，他喜歡在夏天引退到這裏來，畫畫吹長笛。這座宮殿是典型的洛可可風格，裝飾繁複，壁畫和雕塑的主題，用輕鬆享樂的場景，代替了巴洛克風格的英雄主義史詩。腓特烈死後也安葬在無憂宮。
這是我在桑蘇西夏宮門前。
夏宮隻能定點參觀，買票的時候會指定一個時間，一批批地跟導遊進入，進門的時候會發給你多種語言的自動語音解說，還要套上軟拖鞋，以免磨損大理石地麵。
我在冬天去波茨坦，所以花園和噴泉肯定沒有什麽可看的。從夏宮狂奔3裏路，到另一處宮殿新宮Neues Palais。腓特烈在“七年戰爭”之後大難不死，開始修建新宮，這座巴羅克式的宮殿造得規模宏大，富麗堂皇，和夏宮形成鮮明對比。其實腓特烈本人根本很少使用新宮，他公開承認，這座宮殿就是用來炫耀給各國使節看，普魯士經過7年戰爭的浩劫，仍然有足夠的財力物力搞這樣的工程。基本上新宮就是腓特烈大帝的“麵子工程”。
新宮裏麵最有特色的是一個Grotto Hall，全部用海貝裝飾，地麵上也用大理石拚出各種海洋動物的圖案。腓特烈大帝之後，曆代普魯士國王還用水晶，寶石等各種礦物來裝飾這個大廳，使得它更見富貴逼人。這個貝殼廳，在歐洲的著名宮殿裏應該算獨一無二了。
新宮也要分批跟導遊參觀，可是隻有德語導遊解說，如果不講德語的話，他會發給你英文的解說詞，可以邊走邊對照著看。
新宮
在夏宮和新宮之間的大片花園裏麵，星星點點坐落著其他王宮建築。這是畫廊picture gallery旁邊的風車，風車前麵那個古裝的人吹的樂器是長笛，這是有道理的：腓特烈大帝本人是個不錯的長笛演奏家，還創作過多首長笛協奏曲。
這是花園裏的“中國茶室”，怎麽樣，看起來一點也不象中國的吧？
其實這跟現在美國中餐館裏那些簽語餅 fortune cookie，什錦素菜chop soy 一樣，都是騙騙老外的“中國貨”。具體地說，18世紀在歐洲宮廷有陣中國熱，其實是把中國建築和裝飾裏的一些元素，摻雜到當時流行的洛可可建築風格裏麵，說是“中國風”，其實主體還是洛可可。歐洲很多宮廷裏麵，把小瓷瓶子放滿大廳牆壁各處作為裝飾，也是那時候的“中國元素”。
4． 戰爭遺跡
說起柏林，令人不得不想到第三帝國。我是戰爭史的愛好者，在柏林自然要注意很多二次大戰和納粹德國留下來的遺跡。事實上，我在柏林第一個完整的白天（26日），一清早就去了郊外的德國空軍博物館。在那裏可以看到很多戰時著名的德國飛機。這個地方離開市區很遠，原本是德國空軍戰爭學院駐地，著名的訓練機場。周一關閉，其他時間9點到5點免費開放。最好是自己開車去，有免費停車場。如果象我一樣坐公交，就從地鐵U7 或者S5，S75到終點站施潘道Spandau，再在站前換乘135路公共汽車，在荒郊野外的Seekosso站下車，穿過馬路，走很遠穿過一片居民區，才能走到。可是等我走到那裏一看：空軍博物館從12月22日到新年關閉！我事先就害怕白跑一趟，一直在查他們的官方網頁，可是這次關閉在網頁上完全沒有通知。隻好在鐵絲網外麵遠遠地拍兩張飛機的照片，廢然而回。就算給下次來柏林，找個借口吧。
路上經過施潘道，Spandau，可能大家會聯想到施潘道監獄能不能去看呢？我也是久仰大名，事先在網上查過：施潘道監獄是戰後專門關押納粹戰犯的地方，曾經長期在這裏坐牢的戰犯包括，第一任海軍司令雷德爾元帥，第二任海軍司令和德國元首鄧尼茨元帥，希特勒青年團首領席拉赫，軍工部長施佩勒，首任外長牛賴特。最後一名重量級戰犯，納粹副元首魯道夫•赫斯，被判處無期徒刑，1987年病死於這所監獄。此後，為了防止新納粹把這裏變成一個紀念性的聖地，德國政府炸毀了施潘道監獄。所以現在連遺跡都沒有留下。
同樣命運的，還有希特勒的帝國總理府。它就在勃蘭登堡門南邊的威廉皇帝大道上，看看這張照片，就是一片普通的居民樓，沒有任何特殊之處吧？其實這片住宅樓就坐落在原先的帝國總理府舊址。戰後為了“去納粹化”，原先的遺跡被徹底拆除，重新建造了這片住宅區。
總理府還有規模龐大的地堡，希特勒的總部就在地下，他自殺於此。戰後雖然被炸毀而且遭到廢棄，可是這樣龐大的地下建築體係，不可能完全毀得一點不剩下，現在還有一些私人旅遊公司，offer希特勒地堡遊，可以看到地堡的一部分遺跡。我自己喜歡軍事，可我不同情納粹，在柏林的時間又太緊，根本不想浪費在看地下遺跡上麵，所以這次沒有專門去看。美國的旅遊頻道播放過總理府地堡的專題片。隨著旅遊的人越來越多，而戰爭的記憶逐漸淡忘，我想，希特勒地堡被整修一下，單純作為旅遊點向遊客開放賺錢，恐怕也是早晚的事情。
第三個遺跡是一片白地，隻有地圖上一個叫做“topology of terror”的地名。我自己也是在市內隨便轉的時候偶然發現的。那是我在柏林的最後一天下午，基本景點都已經玩得差不多了，想起去這個topology of terror看看，究竟是什麽名堂。因為地圖上是一堵牆，又在著名的柏林牆查理檢查站正西一個路口，所以我當時以為是柏林牆遺留下來的一部份。
到那裏一看才明白：根本不是那麽回事。這就是納粹最為恐怖的權力機構，黨衛隊國家保安總局的所在地！ 現在這裏是一片象建築工地似的空地，隻有沿街有一條溝，下麵有些展覽圖片。
我記得非常清楚，在所有的史書上，都說“阿爾布賴希特親王大街的蓋世太保總部”，可是現在的柏林地圖上沒有這條街。看了說明我才知道，阿爾布賴希特親王大街這個名字太過臭名昭著，所以戰後改叫Nieder Kirchner街。它就在這條街和威廉大道交口處，向正北兩站地鐵就是勃蘭登堡門，正東一個路口，就是柏林牆查理檢查站。
其實與普通人的想象相反，所謂“黨衛隊”，總體上是個龐雜而效率低下的組織，裏麵什麽人都有，但是黨衛隊內部有那麽幾大塊機構，那是組織嚴密的：其中有武裝黨衛隊，在前線作戰，就是電影裏麵的“黨衛軍”；另一塊是警察，也就是說，全德國的警察，都屬於黨衛隊的範疇，當然這一塊和普通人想象的黨衛隊沒有什麽共同點；再有就是這個國家保安總局：這才是人們通常理解的恐怖的黨衛隊。大名鼎鼎的蓋世太保（秘密政治警察）頭目繆勒，統管納粹全部間諜工作的國外情報處處長舒倫堡，和統管所有種族清洗屠殺猶太人事務的艾希曼，才隻不過是這個保安總局下麵的處室頭目而已。另外，保安總局還有一個處是總管全德國的刑警重案組偵探的。
這張說明牌上的兩張照片，是國家保安總局的前後兩任局長：上麵是第一任海德裏希，1942年在捷克被英國軍情五處派特工刺殺；下麵是奧地利人卡爾登勃魯納，戰後紐倫堡審判的時候被絞死。
看過了黨衛隊的遺跡，自然也要看看猶太人博物館。這是由 一位美國籍波蘭猶太裔建築師 設計的現代派建築，落成於2001年，它的外形破碎而壓抑，整個外殼電鍍一層鋅，隨著歲月流逝，鋅漸漸氧化會變成暗藍色。
因為我寫二次大戰的文章時候喜歡寫德軍，所以偶爾會有人罵我同情納粹。其實這太幼稚了，我隻是喜歡德軍將領的戰爭藝術，意識形態上，不但對納粹不感冒，其實反而比較喜歡猶太人，尤其對戰後以色列國家以鬥爭求生存的頑強精神，頗為欣賞。猶太人是個非常有智慧的民族，為世界貢獻了象馬克思，愛因斯坦這樣的天才，而且起碼就在美國的猶太人而言，和我們中國人有非常相似的傳統美德。我本不相信民族有優劣之分，可是如果民族真有優劣的話，我想猶太人怎麽也得算優等民族吧？為什麽希特勒要迫害猶太人呢？
其實，根本不是希特勒發明的反猶。歐洲的反猶主義其來有自，希特勒是把它推到了種族清洗的極致（你去看看莎士比亞的“威尼斯商人”就知道了，莎翁也是個反猶主義者呢）。簡單地說，這裏有宗教，民族，經濟幾方麵原因：宗教上，猶太教是最早信奉上帝耶和華的一神教，是基督教和伊斯蘭教的共同源頭，聖經舊約就是猶太教經典。救世主彌賽亞Messiah的傳說就源於猶太教。因為我自己不是其中任何一個教的信徒，如果讓我從世俗的曆史學角度來說，不把耶穌基督當作神的話，那麽他本人就是猶太人，而且是個宗教改革者，不見容於猶太上層社會，被處死了。基督教認為耶穌基督就是上帝派來的救主，而猶太人處死了基督，猶太教則不認為基督是救主，還在等著他們的救世主降臨。這是歐洲基督教國家迫害猶太人的宗教淵源。在民族習慣上，自從猶太人被古羅馬帝國趕出耶路撒冷之後，他們流浪於世界各地，要保持自己的民族特性，不被當地人同化，就要保留很多自己的風俗習慣。打個比方，班級裏朋友最多的，總是能和大家玩到一起的，隨和的同學，如果一個同學太自我，行為太怪異，那有誰喜歡他呢？在經濟上，中世紀歐洲人認為放貸款，從事銀行業務是不道德的，無論聖經還是古蘭經，都不允許從事貸款牟利。既然基督徒不能從事金融業務，而各國國王和貴族無論為了打仗還是享受，都需要借錢，那麽猶太人就填補這個空缺了。偏偏銀行業又是個特別來錢的行業。你想，如果一個人又有錢，又被大家所憎恨，沒什麽人支持他，還不享受法律保護，你不搶他搶誰啊？所謂“匹夫無罪，懷壁其罪”是也。
柏林城中最顯眼的戰爭遺跡，很可能是德皇威廉紀念教堂了，它的位置得天獨厚，坐落在動物園公交樞紐，和Kudamm商業街之間，又是這麽顯眼的一個高聳的廢墟，你想錯過也難哪。
德皇威廉紀念教堂
這座教堂曆史不長，始建於1870年德意誌帝國統一，威廉一世皇帝登基紀念。二戰期間盟軍反複轟炸柏林，全城一片廢墟，這個教堂隻剩下一座鍾樓沒塌，還缺了頂尖。戰後德國政府決定不修複這座教堂，保留廢墟原樣作為戰爭的紀念。旁邊的現代建築，我以前看照片，一直以為是座辦公樓，其實到了那裏才發現，那是紀念教堂的一個組成部分，是座鍾樓，和哥特式的舊鍾樓形成對比，一殘一新，頗有“沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春”的意義。
教堂的禮拜堂也是戰後新建的現代派建築，沒有什麽可看，舊教堂有曆史陳列，天頂還有當年遺留下來的金碧輝煌的馬賽克裝飾頂畫，非常漂亮。
這是天花板上殘存的德皇登基馬賽克畫
陳列箱裏中間那枚，是德皇佩戴的藍色馬克斯勳章。一次大戰期間，德國最高戰爭勳章就是藍色馬克斯，二戰期間，德國最高戰爭勳章是“帶鑽石，雙劍，像樹葉的騎士級鐵十字勳章”。（橡樹葉還分金銀，金的隻給了空軍的魯德爾上校一枚，銀的共有26名軍官獲得）。那麽在兩次大戰期間，都獲得過德國最高戰爭勳章的，唯有隆美爾元帥和舍爾納元帥兩人。
二戰末尾，蘇軍攻克柏林，之後盟國占領柏林多年，自然留下不止一處紀念碑。我這次專門去看了三個地方：兩處蘇軍紀念碑，和二戰德國投降簽字儀式紀念館。
德國投降博物館在原先的東柏林，坐S3線到Karlshorst站下車，沿大道向正北走大約500米，右拐上一條卵石鋪路的小街Rheinstein萊茵斯坦街，一直走到頭就是。這裏不收門票。但是沒有任何英文解說，所有說明牌都是德文和俄文對照。
這是德國投降博物館門前
這個地方坐落於一片幽靜的高尚住宅區當中，原來是德國軍官俱樂部，柏林解放前後，這棟建築是白俄羅斯第一方麵軍司令朱可夫元帥手下，第13突擊集團軍司令別爾紮林上將的集團軍司令部。因為別爾紮林被任命為柏林衛戍司令，這裏就成了柏林衛戍司令部，因此德國投降正式簽字儀式會在這裏舉行。
這是當年的簽字大廳，因為室內燈光很暗，又不允許閃光燈，我不帶三腳架，隻好把相機架在一把椅子背上拍照，所以視點比較低。
這是朱可夫的元帥服，燈光太暗曝光時間過長，我拍模糊了。注意元帥服胸前最上排的4枚金星：朱可夫獨一無二地4次榮獲蘇聯英雄稱號。朱可夫在戰後出任蘇軍駐德占領軍司令。
其實除了朱可夫，還有一位四次蘇聯英雄金星獲得者——熱愛榮譽的勃列日涅夫同誌。不過總書記同誌的四次蘇聯英雄，全都是他自己授予自己的。
柏林戰役擔任助攻方向，烏克蘭第一方麵軍司令科涅夫元帥的軍裝。他在戰後出任駐奧地利蘇軍司令。
蘇軍的柏林戰役紀念碑有兩處。普通遊客一般能看到的，是在勃蘭登堡門背後不遠，沿著6月17日大道的那個。它由德國總理府廢墟上的大理石建造，紀念碑兩側有T-34坦克和152毫米加農炮。
這個蘇軍紀念碑落成於1945年，後來德國分裂，柏林也分為東西，它位於戰後的西柏林，所以蘇聯人1949年又在東柏林建造了另一處柏林戰役蘇軍陣亡將士紀念碑。此處比較偏遠，我27日清晨專門起個大早，坐環線S bahn到Treptower Park站，然後沿大道向城外步行才能到。
那天我功課還是事先做得很到位，路是沒有找錯，可是走過了入口還不知道，一個勁往前走，清早路上沒有行人，也沒法問路，等到發現公園已經到頭，都快走到科佩尼克城了，於是再折返跑，紀念碑也是5千名蘇軍陣亡將士的墓園，所以裏麵的尺度也很大。
沒辦法，清晨郊外的空氣真正好，就權當早鍛煉了吧。
蘇軍紀念碑由兩個持衝鋒槍的蘇軍戰士跪像作為入口，他們背後的旗幟雕塑，用帝國總理府的大理石建造。那天早晨陰天有霧，遠處晨霧中模模糊糊的，就是紀念碑主體。在入口和紀念碑之間，左右各有8幅巨型石雕，代表蘇聯16個加盟共和國。（當時還是16個共和國，其中一個卡累利阿芬蘭共和國在50年代撤銷，最後剩下15個）
這是紀念碑上的雕塑：蘇軍戰士一手持長劍，一手抱著戰爭孤兒。雕塑腳下的碑座裏麵有個原形石室，裏麵有馬賽克壁畫。當時清晨無人站崗，所以大門緊鎖。
提到柏林的戰爭遺跡，不能不提著名的柏林牆。雖然不是二次大戰的遺物，卻是冷戰最著名的象征。美國的總統們喜歡在這兒發表點豪言壯語什麽的，總能搶到好多新聞媒體的鏡頭，象肯尼迪的 “我是柏林人 Ich bin ein Berliner。”，裏根總統的“Mr. Gorbachev， tear down this wall！”之類。
現在看來，東德和蘇聯推行的那套治理模式，確實是反動多過進步的一麵：否則為什麽從來都是人們由柏林牆的東邊向西邊叛逃，從來沒有人從西柏林試圖偷渡東柏林呢？柏林牆建成以來，很多人試圖以各種各樣的辦法越過它，有些人成功了，更多的人被射殺在牆前。柏林牆的倒塌，成為冷戰結束，蘇東模式徹底解體最鮮明的政治象征符號。
當年美國和蘇聯控製區之間的查理檢查站，現在是最負盛名的柏林牆旅遊景點，它在地鐵科赫街站Kochstrasse，夜裏開放到10點鍾，所以可以在其他景點關門之後再來。這裏憑柏林歡迎卡，門票打折。
在這裏有個博物館Mauer Museum，展出柏林牆曆史上各種各樣越過柏林牆投奔自由的方法和用具，有些辦法簡直匪夷所思，比如有人試圖從牆邊高樓頂上，坐自製滑翔傘或者熱氣球飛過去，而且居然成功了。可惜博物館內部不讓拍照片。
柏林有兩處主要的宮殿，分別是市內西邊的夏洛騰宮Schalottenburg，和西南郊的波茨坦桑蘇西宮Sanssouci。可惜兩處室內都禁止照相，所以我隻有室外的照片。
我在夏洛騰宮
夏洛騰宮坐地鐵U2線到蘇菲•夏洛騰廣場站下車Sophie Charlotten Platz，向西走200米。這是1699年最後一任勃蘭登堡選帝侯，和第一任普魯士國王腓特烈一世的妻子，第一位普魯士王後夏洛騰名字命名的宮殿。
柏林西南郊外的波茨坦，有大片宮殿和花園，當年由普魯士腓特烈大帝開始修建，後來二次大戰德國投降之後，英美蘇三大國首腦在這裏開會，發布敦促日本無條件投降的波茨坦公告。波茨坦的交通還算方便，從市內坐S 1 線到頭就是波茨坦火車站，站前再坐695路公共汽車。可是整個宮殿體係尺度太大，內部各個景點之間的距離太長，從桑蘇西夏宮到新宮，一條花園大道長1.5公裏。我那天清晨去東郊的Treptower公園蘇軍紀念碑走錯了，已經走了足有3，4公裏冤枉路，然後在波茨坦王宮裏麵這3公裏又走得很急，夜裏再去參觀博物館又是個需要體力的任務，那天真的是暴走一族，減肥效果極為明顯。
桑蘇西的中心是夏宮，腓特烈大帝建造的整個波茨坦palace complex第一處宮殿。當時腓特烈隻想要一處坐落在花園裏麵，避開國事紛擾的隱居地，所以給宮殿取名Sanssousi，是法文“無憂宮”。這宮殿很小，隻是一字排開的平房，10個主要房間而已。完全是腓特烈本人設計的，這有流傳到今天的陛下禦筆草圖為證。可是腓特烈畢竟不是專業設計師，在設計問題上他跟主持工程的建築師發生岐見：建築師想要再建一個半地下層，把主樓層托起來，而腓特烈堅持己見，甚至解雇了建築師。結果呢，因為宮殿坐落在高地上，主樓層不夠高，使得台地遮擋了一部分從窗戶看低處花園的視線，而且宮殿直接坐落在地麵上，有潮濕的問題。
腓特烈大帝不僅是軍事政治上的奇才，而且頗有藝術細胞，他喜歡在夏天引退到這裏來，畫畫吹長笛。這座宮殿是典型的洛可可風格，裝飾繁複，壁畫和雕塑的主題，用輕鬆享樂的場景，代替了巴洛克風格的英雄主義史詩。腓特烈死後也安葬在無憂宮。
這是我在桑蘇西夏宮門前。
夏宮隻能定點參觀，買票的時候會指定一個時間，一批批地跟導遊進入，進門的時候會發給你多種語言的自動語音解說，還要套上軟拖鞋，以免磨損大理石地麵。
我在冬天去波茨坦，所以花園和噴泉肯定沒有什麽可看的。從夏宮狂奔3裏路，到另一處宮殿新宮Neues Palais。腓特烈在“七年戰爭”之後大難不死，開始修建新宮，這座巴羅克式的宮殿造得規模宏大，富麗堂皇，和夏宮形成鮮明對比。其實腓特烈本人根本很少使用新宮，他公開承認，這座宮殿就是用來炫耀給各國使節看，普魯士經過7年戰爭的浩劫，仍然有足夠的財力物力搞這樣的工程。基本上新宮就是腓特烈大帝的“麵子工程”。
新宮裏麵最有特色的是一個Grotto Hall，全部用海貝裝飾，地麵上也用大理石拚出各種海洋動物的圖案。腓特烈大帝之後，曆代普魯士國王還用水晶，寶石等各種礦物來裝飾這個大廳，使得它更見富貴逼人。這個貝殼廳，在歐洲的著名宮殿裏應該算獨一無二了。
新宮也要分批跟導遊參觀，可是隻有德語導遊解說，如果不講德語的話，他會發給你英文的解說詞，可以邊走邊對照著看。
新宮
在夏宮和新宮之間的大片花園裏麵，星星點點坐落著其他王宮建築。這是畫廊picture gallery旁邊的風車，風車前麵那個古裝的人吹的樂器是長笛，這是有道理的：腓特烈大帝本人是個不錯的長笛演奏家，還創作過多首長笛協奏曲。
這是花園裏的“中國茶室”，怎麽樣，看起來一點也不象中國的吧？
其實這跟現在美國中餐館裏那些簽語餅 fortune cookie，什錦素菜chop soy 一樣，都是騙騙老外的“中國貨”。具體地說，18世紀在歐洲宮廷有陣中國熱，其實是把中國建築和裝飾裏的一些元素，摻雜到當時流行的洛可可建築風格裏麵，說是“中國風”，其實主體還是洛可可。歐洲很多宮廷裏麵，把小瓷瓶子放滿大廳牆壁各處作為裝飾，也是那時候的“中國元素”。
4． 戰爭遺跡
說起柏林，令人不得不想到第三帝國。我是戰爭史的愛好者，在柏林自然要注意很多二次大戰和納粹德國留下來的遺跡。事實上，我在柏林第一個完整的白天（26日），一清早就去了郊外的德國空軍博物館。在那裏可以看到很多戰時著名的德國飛機。這個地方離開市區很遠，原本是德國空軍戰爭學院駐地，著名的訓練機場。周一關閉，其他時間9點到5點免費開放。最好是自己開車去，有免費停車場。如果象我一樣坐公交，就從地鐵U7 或者S5，S75到終點站施潘道Spandau，再在站前換乘135路公共汽車，在荒郊野外的Seekosso站下車，穿過馬路，走很遠穿過一片居民區，才能走到。可是等我走到那裏一看：空軍博物館從12月22日到新年關閉！我事先就害怕白跑一趟，一直在查他們的官方網頁，可是這次關閉在網頁上完全沒有通知。隻好在鐵絲網外麵遠遠地拍兩張飛機的照片，廢然而回。就算給下次來柏林，找個借口吧。
路上經過施潘道，Spandau，可能大家會聯想到施潘道監獄能不能去看呢？我也是久仰大名，事先在網上查過：施潘道監獄是戰後專門關押納粹戰犯的地方，曾經長期在這裏坐牢的戰犯包括，第一任海軍司令雷德爾元帥，第二任海軍司令和德國元首鄧尼茨元帥，希特勒青年團首領席拉赫，軍工部長施佩勒，首任外長牛賴特。最後一名重量級戰犯，納粹副元首魯道夫•赫斯，被判處無期徒刑，1987年病死於這所監獄。此後，為了防止新納粹把這裏變成一個紀念性的聖地，德國政府炸毀了施潘道監獄。所以現在連遺跡都沒有留下。
同樣命運的，還有希特勒的帝國總理府。它就在勃蘭登堡門南邊的威廉皇帝大道上，看看這張照片，就是一片普通的居民樓，沒有任何特殊之處吧？其實這片住宅樓就坐落在原先的帝國總理府舊址。戰後為了“去納粹化”，原先的遺跡被徹底拆除，重新建造了這片住宅區。
總理府還有規模龐大的地堡，希特勒的總部就在地下，他自殺於此。戰後雖然被炸毀而且遭到廢棄，可是這樣龐大的地下建築體係，不可能完全毀得一點不剩下，現在還有一些私人旅遊公司，offer希特勒地堡遊，可以看到地堡的一部分遺跡。我自己喜歡軍事，可我不同情納粹，在柏林的時間又太緊，根本不想浪費在看地下遺跡上麵，所以這次沒有專門去看。美國的旅遊頻道播放過總理府地堡的專題片。隨著旅遊的人越來越多，而戰爭的記憶逐漸淡忘，我想，希特勒地堡被整修一下，單純作為旅遊點向遊客開放賺錢，恐怕也是早晚的事情。
第三個遺跡是一片白地，隻有地圖上一個叫做“topology of terror”的地名。我自己也是在市內隨便轉的時候偶然發現的。那是我在柏林的最後一天下午，基本景點都已經玩得差不多了，想起去這個topology of terror看看，究竟是什麽名堂。因為地圖上是一堵牆，又在著名的柏林牆查理檢查站正西一個路口，所以我當時以為是柏林牆遺留下來的一部份。
到那裏一看才明白：根本不是那麽回事。這就是納粹最為恐怖的權力機構，黨衛隊國家保安總局的所在地！ 現在這裏是一片象建築工地似的空地，隻有沿街有一條溝，下麵有些展覽圖片。
我記得非常清楚，在所有的史書上，都說“阿爾布賴希特親王大街的蓋世太保總部”，可是現在的柏林地圖上沒有這條街。看了說明我才知道，阿爾布賴希特親王大街這個名字太過臭名昭著，所以戰後改叫Nieder Kirchner街。它就在這條街和威廉大道交口處，向正北兩站地鐵就是勃蘭登堡門，正東一個路口，就是柏林牆查理檢查站。
其實與普通人的想象相反，所謂“黨衛隊”，總體上是個龐雜而效率低下的組織，裏麵什麽人都有，但是黨衛隊內部有那麽幾大塊機構，那是組織嚴密的：其中有武裝黨衛隊，在前線作戰，就是電影裏麵的“黨衛軍”；另一塊是警察，也就是說，全德國的警察，都屬於黨衛隊的範疇，當然這一塊和普通人想象的黨衛隊沒有什麽共同點；再有就是這個國家保安總局：這才是人們通常理解的恐怖的黨衛隊。大名鼎鼎的蓋世太保（秘密政治警察）頭目繆勒，統管納粹全部間諜工作的國外情報處處長舒倫堡，和統管所有種族清洗屠殺猶太人事務的艾希曼，才隻不過是這個保安總局下麵的處室頭目而已。另外，保安總局還有一個處是總管全德國的刑警重案組偵探的。
這張說明牌上的兩張照片，是國家保安總局的前後兩任局長：上麵是第一任海德裏希，1942年在捷克被英國軍情五處派特工刺殺；下麵是奧地利人卡爾登勃魯納，戰後紐倫堡審判的時候被絞死。
看過了黨衛隊的遺跡，自然也要看看猶太人博物館。這是由 一位美國籍波蘭猶太裔建築師 設計的現代派建築，落成於2001年，它的外形破碎而壓抑，整個外殼電鍍一層鋅，隨著歲月流逝，鋅漸漸氧化會變成暗藍色。
因為我寫二次大戰的文章時候喜歡寫德軍，所以偶爾會有人罵我同情納粹。其實這太幼稚了，我隻是喜歡德軍將領的戰爭藝術，意識形態上，不但對納粹不感冒，其實反而比較喜歡猶太人，尤其對戰後以色列國家以鬥爭求生存的頑強精神，頗為欣賞。猶太人是個非常有智慧的民族，為世界貢獻了象馬克思，愛因斯坦這樣的天才，而且起碼就在美國的猶太人而言，和我們中國人有非常相似的傳統美德。我本不相信民族有優劣之分，可是如果民族真有優劣的話，我想猶太人怎麽也得算優等民族吧？為什麽希特勒要迫害猶太人呢？
其實，根本不是希特勒發明的反猶。歐洲的反猶主義其來有自，希特勒是把它推到了種族清洗的極致（你去看看莎士比亞的“威尼斯商人”就知道了，莎翁也是個反猶主義者呢）。簡單地說，這裏有宗教，民族，經濟幾方麵原因：宗教上，猶太教是最早信奉上帝耶和華的一神教，是基督教和伊斯蘭教的共同源頭，聖經舊約就是猶太教經典。救世主彌賽亞Messiah的傳說就源於猶太教。因為我自己不是其中任何一個教的信徒，如果讓我從世俗的曆史學角度來說，不把耶穌基督當作神的話，那麽他本人就是猶太人，而且是個宗教改革者，不見容於猶太上層社會，被處死了。基督教認為耶穌基督就是上帝派來的救主，而猶太人處死了基督，猶太教則不認為基督是救主，還在等著他們的救世主降臨。這是歐洲基督教國家迫害猶太人的宗教淵源。在民族習慣上，自從猶太人被古羅馬帝國趕出耶路撒冷之後，他們流浪於世界各地，要保持自己的民族特性，不被當地人同化，就要保留很多自己的風俗習慣。打個比方，班級裏朋友最多的，總是能和大家玩到一起的，隨和的同學，如果一個同學太自我，行為太怪異，那有誰喜歡他呢？在經濟上，中世紀歐洲人認為放貸款，從事銀行業務是不道德的，無論聖經還是古蘭經，都不允許從事貸款牟利。既然基督徒不能從事金融業務，而各國國王和貴族無論為了打仗還是享受，都需要借錢，那麽猶太人就填補這個空缺了。偏偏銀行業又是個特別來錢的行業。你想，如果一個人又有錢，又被大家所憎恨，沒什麽人支持他，還不享受法律保護，你不搶他搶誰啊？所謂“匹夫無罪，懷壁其罪”是也。
柏林城中最顯眼的戰爭遺跡，很可能是德皇威廉紀念教堂了，它的位置得天獨厚，坐落在動物園公交樞紐，和Kudamm商業街之間，又是這麽顯眼的一個高聳的廢墟，你想錯過也難哪。
德皇威廉紀念教堂
這座教堂曆史不長，始建於1870年德意誌帝國統一，威廉一世皇帝登基紀念。二戰期間盟軍反複轟炸柏林，全城一片廢墟，這個教堂隻剩下一座鍾樓沒塌，還缺了頂尖。戰後德國政府決定不修複這座教堂，保留廢墟原樣作為戰爭的紀念。旁邊的現代建築，我以前看照片，一直以為是座辦公樓，其實到了那裏才發現，那是紀念教堂的一個組成部分，是座鍾樓，和哥特式的舊鍾樓形成對比，一殘一新，頗有“沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春”的意義。
教堂的禮拜堂也是戰後新建的現代派建築，沒有什麽可看，舊教堂有曆史陳列，天頂還有當年遺留下來的金碧輝煌的馬賽克裝飾頂畫，非常漂亮。
這是天花板上殘存的德皇登基馬賽克畫
陳列箱裏中間那枚，是德皇佩戴的藍色馬克斯勳章。一次大戰期間，德國最高戰爭勳章就是藍色馬克斯，二戰期間，德國最高戰爭勳章是“帶鑽石，雙劍，像樹葉的騎士級鐵十字勳章”。（橡樹葉還分金銀，金的隻給了空軍的魯德爾上校一枚，銀的共有26名軍官獲得）。那麽在兩次大戰期間，都獲得過德國最高戰爭勳章的，唯有隆美爾元帥和舍爾納元帥兩人。
二戰末尾，蘇軍攻克柏林，之後盟國占領柏林多年，自然留下不止一處紀念碑。我這次專門去看了三個地方：兩處蘇軍紀念碑，和二戰德國投降簽字儀式紀念館。
德國投降博物館在原先的東柏林，坐S3線到Karlshorst站下車，沿大道向正北走大約500米，右拐上一條卵石鋪路的小街Rheinstein萊茵斯坦街，一直走到頭就是。這裏不收門票。但是沒有任何英文解說，所有說明牌都是德文和俄文對照。
這是德國投降博物館門前
這個地方坐落於一片幽靜的高尚住宅區當中，原來是德國軍官俱樂部，柏林解放前後，這棟建築是白俄羅斯第一方麵軍司令朱可夫元帥手下，第13突擊集團軍司令別爾紮林上將的集團軍司令部。因為別爾紮林被任命為柏林衛戍司令，這裏就成了柏林衛戍司令部，因此德國投降正式簽字儀式會在這裏舉行。
這是當年的簽字大廳，因為室內燈光很暗，又不允許閃光燈，我不帶三腳架，隻好把相機架在一把椅子背上拍照，所以視點比較低。
這是朱可夫的元帥服，燈光太暗曝光時間過長，我拍模糊了。注意元帥服胸前最上排的4枚金星：朱可夫獨一無二地4次榮獲蘇聯英雄稱號。朱可夫在戰後出任蘇軍駐德占領軍司令。
其實除了朱可夫，還有一位四次蘇聯英雄金星獲得者——熱愛榮譽的勃列日涅夫同誌。不過總書記同誌的四次蘇聯英雄，全都是他自己授予自己的。
柏林戰役擔任助攻方向，烏克蘭第一方麵軍司令科涅夫元帥的軍裝。他在戰後出任駐奧地利蘇軍司令。
蘇軍的柏林戰役紀念碑有兩處。普通遊客一般能看到的，是在勃蘭登堡門背後不遠，沿著6月17日大道的那個。它由德國總理府廢墟上的大理石建造，紀念碑兩側有T-34坦克和152毫米加農炮。
這個蘇軍紀念碑落成於1945年，後來德國分裂，柏林也分為東西，它位於戰後的西柏林，所以蘇聯人1949年又在東柏林建造了另一處柏林戰役蘇軍陣亡將士紀念碑。此處比較偏遠，我27日清晨專門起個大早，坐環線S bahn到Treptower Park站，然後沿大道向城外步行才能到。
那天我功課還是事先做得很到位，路是沒有找錯，可是走過了入口還不知道，一個勁往前走，清早路上沒有行人，也沒法問路，等到發現公園已經到頭，都快走到科佩尼克城了，於是再折返跑，紀念碑也是5千名蘇軍陣亡將士的墓園，所以裏麵的尺度也很大。
沒辦法，清晨郊外的空氣真正好，就權當早鍛煉了吧。
蘇軍紀念碑由兩個持衝鋒槍的蘇軍戰士跪像作為入口，他們背後的旗幟雕塑，用帝國總理府的大理石建造。那天早晨陰天有霧，遠處晨霧中模模糊糊的，就是紀念碑主體。在入口和紀念碑之間，左右各有8幅巨型石雕，代表蘇聯16個加盟共和國。（當時還是16個共和國，其中一個卡累利阿芬蘭共和國在50年代撤銷，最後剩下15個）
這是紀念碑上的雕塑：蘇軍戰士一手持長劍，一手抱著戰爭孤兒。雕塑腳下的碑座裏麵有個原形石室，裏麵有馬賽克壁畫。當時清晨無人站崗，所以大門緊鎖。
提到柏林的戰爭遺跡，不能不提著名的柏林牆。雖然不是二次大戰的遺物，卻是冷戰最著名的象征。美國的總統們喜歡在這兒發表點豪言壯語什麽的，總能搶到好多新聞媒體的鏡頭，象肯尼迪的 “我是柏林人 Ich bin ein Berliner。”，裏根總統的“Mr. Gorbachev， tear down this wall！”之類。
現在看來，東德和蘇聯推行的那套治理模式，確實是反動多過進步的一麵：否則為什麽從來都是人們由柏林牆的東邊向西邊叛逃，從來沒有人從西柏林試圖偷渡東柏林呢？柏林牆建成以來，很多人試圖以各種各樣的辦法越過它，有些人成功了，更多的人被射殺在牆前。柏林牆的倒塌，成為冷戰結束，蘇東模式徹底解體最鮮明的政治象征符號。
當年美國和蘇聯控製區之間的查理檢查站，現在是最負盛名的柏林牆旅遊景點，它在地鐵科赫街站Kochstrasse，夜裏開放到10點鍾，所以可以在其他景點關門之後再來。這裏憑柏林歡迎卡，門票打折。
在這裏有個博物館Mauer Museum，展出柏林牆曆史上各種各樣越過柏林牆投奔自由的方法和用具，有些辦法簡直匪夷所思，比如有人試圖從牆邊高樓頂上，坐自製滑翔傘或者熱氣球飛過去，而且居然成功了。可惜博物館內部不讓拍照片。
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