一路東進，風塵仆仆，行路近1500公裏後， 終於到達紐芬蘭省會聖約翰斯， 這個布滿色彩斑斕屋宇的海邊小城。
入城後，因尚未到入住時間， 所以特意去城內的最大的AVALON MALL逛逛並解決午餐。商場出人意料的熱鬧，雖非周末，但人流熙攘，傳統的門店應有盡有，如Lulu Lemon, Roots等，入口處一家本地的巧克力店，據說已經擴展到加東海洋外省，料其口碑必然優良。
商場光顧了一周， 早已饑腸轆轆，於是決定在Food Court 午餐。 對這家希臘餐廳一直情有獨鍾，Mr Souvlaki 在世界各地都有經營。 Souvlaki希臘語是肉卷.我們點了lamb shank 燉羊腿和Gryo肉串配上豐盛的希臘色拉，別有一番地中海風味。
入住的旅店的建築已有百年風雲，是典型的維多利亞式鎮屋。共有三層，我們的房間位於頂樓，整個聖約翰斯海港與遠端的信號山，窗前便可盡收眼底。房間陳設簡單大方，家具規整曆久彌新，樓下地下室有精巧的餐室，放置便食與餐具以供客旅自助。
旅店不遠，Bannerman Park公園, 人氣十足，四處都是納涼散步的市民。Bannerman 為一任英國派駐紐芬蘭總督，此是其捐出的地塊所建。
築在山崖的聖約翰斯類似舊金山，南北向每條道路都間距不下坡度，上下幾個街區就能完成可觀的有氧練習。
Harbourside park 可把整個港口入海處一覽無餘。碼頭邊靠著剛歸航的輪船，隻有偶爾飛過的海鷗可以打破這絲平靜。
Water street 是所有英語國家沿水城市的標配。 這裏的水街是人聲鼎沸的熱鬧。東西貫穿，跨越足有七八個街區，接壤酒吧街與鬧市。我們此行用餐，基本都在這覓食。本地的愛爾蘭餐廳，蘇格蘭酒吧簡餐，海鮮西餐甚至亞洲風味，品種繁多，不一而足。 聖約翰斯因是省會，每夏各地而來的觀光客絡繹不絕，餐飲水準也水漲船高。今年若非疫情所累，此時本該旅遊旺季，人山人海。
前菜Salmon Tartare，出乎意料的好吃.
第二天的早餐是我在紐芬蘭吃過的最好吃的Eggs Benedict。
住所不遠就是紐芬蘭省立博物館，名為 The Rooms。此取名與建築外形是為紀念往昔紐芬蘭四處可見海捕用的民間漁舍。整個博物館內設有畫廊，檔案室，展覽處，禮品店等。處處體現本地之曆史沿革與風土人情。
遠方的客人可以通過參加一個叫Screeched In的儀式成為榮譽的紐芬蘭人。
值得一提的是頂樓的觀景台，是拍攝聖約翰斯全貌的極佳場所。旁設咖啡屋一間，優雅大氣，適合飲茶小坐。
去信號山的路上，途經Bowring park ，此處因有此鴨塘著名。此公園的地塊為當地巨商Bowring 家族所有， 於1911年無私地捐贈給公眾，蓋得此名。
信號山不僅為聖約翰斯，實則乃至整個紐芬蘭與加拿大都算名列前茅的知名景點。昂首在海港的東邊，守護北美大陸最悠久的門戶。信號山除了軍事要塞，亦是當年馬可尼電報實驗成功之地，見證過百年前轟動世間的科技躍進。
到達山頂，偶遇一遊人帶來放風的紐芬蘭犬，其名大氣十足，為“Chief” 雖其膀大腰圓，體格碩大，但近觀彬彬有禮，溫柔似水。所以，人犬皆不可貌相。處於好奇主動寒暄後，主人大方的讓我上前去與Chief合影。
下山不遠處， 來到Quidi Vidi 小鎮，此地有設啤酒專營。 離鬧市雖隻數分鍾之遙，但這個漁村有桃源般的恬靜。不知將來疫情過後，遊人複至，此地能否還留得住這置身事外的安寧。
特意散步到紐曼酒窖參觀，Newman wine Vault，位於水街市區段的盡頭。幾世紀前，葡萄牙漁商有一年被迫滯留熬冬，無意卻中發現所帶的波多酒此番過冬後口味愈加香醇，於是四處推廣，從此在轉運到紐芬蘭過冬的波多酒風靡一時。
Cape Spear 是北美大陸最東的地點。這裏遙望西北，是心心相惜的信號山。俯瞰東洋，對岸是英倫三島。 逃遁於此的人，這意味著世界盡頭，移民上岸的人，這卻意味著重生開始。
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