大約2個半小時後，我們來到風景如畫的King's point.
King's Point最早的居民是海上古代印第安人和後來的Beothuk印第安人。在19世紀60年代之前，該地區是法國漁民船隻的木材來源。後來，第一個歐洲定居者James King在此建立了漁場和定居點，從此這個地方就以他的名字得名。
目前這兒有當地居民大約700人。
我帶著兒子坐在長長的木頭秋千上，正午的陽光曬在身上暖洋洋的，King's Point就好像一幅畫卷，靜靜地展現在我們的眼前。
海邊的步行道邊停著一輛旅遊大巴，旅遊團在紐芬蘭難得一見。從大巴上下來的都是老年人。聽口音像是來自歐洲。
King's point吸引遊客的主要有
一. 這兒有長達8公裏的Alexander Murray Trail.
二. 這兒有一頭50英尺長的座頭鯨的標本。
三. 這兒有一條落差800英尺的瀑布（Rattling Brook Falls）。
可惜因為網上資料極其有限，我們出行前做攻略的時候對King's point的了解基本為0.上述的信息都是在我們離開以後才陸續了解到的。紐芬蘭這個新發現之地，我們發現它的過程也是遺漏的過程，但正是這些遺珠之憾才讓我們燃起重返的熱情。
兒子看著這些五顏六色的路牌，感歎道：真的好像做夢一樣，我們現在居然離開多倫多已經2500多公裏了。
傍晚時分，我們終於抵達Twillingate..
動身來紐芬蘭之前，我對Twillingate的唯一印象就是它號稱是紐芬蘭的冰山之都。但在我們安排了St.Anthony的海上觀冰山之旅以後，冰山對我們已經沒有那麽大的吸引力了。我們之所以安排在Twillingate停留一晚，起初的原因隻是因為它離開下一站還有四個多小時的行程，我們隻打算把這個地方作為長途旅行中的一個短暫休息地而已。沒想到，Twillingate這個小鎮以及它的周遭，卻是我們此行最想再次拜訪之地。
Twillingate坐落在Notre Dame海灣，人口2000多，它由北島（North Twillingate Island)和南島（South Twillingate Island)組成。在18世紀法國占領期間，這兒是重要的商業中心。曾有北方之都的稱號。在1884年這兒的人口達到頂峰的3694人，其中的1500人從事捕魚業。
我們訂的Cabin位於Twillingate的主街上。
check in之後，大家都已經饑腸轆轆，好在Cabin附近就有一家海鮮餐廳。
再次品嚐到紐芬蘭的特色： Cod's tongue.
餐廳麵向西麵，夕陽下的Twillingate，仿佛在無聲的歡迎著我們。
St. Peter's Anglican Church是紐芬蘭省內最古老的木質教堂。它建於1839年，造型模仿英格蘭Poole的St.James教堂。
夏天在紐芬蘭旅行的最大好處是白晝很長，早上5點多日出，晚上8點多才日落。
黃昏中的Twillingate，麵對難以言狀的寂寞之美，我無語。
這是次日淩晨LG5點多起身，在Twillingate海邊拍攝的日出。
吃完早飯，我們驅車向北7公裏，來到北島頂端的Long point Light house, 它號稱是紐芬蘭北岸最風景如畫的所在。
這座高度15米的燈塔建於1876年左右。塔樓的頂部從正方形變為八角形，使得這座燈塔的形狀很特別。遠遠看去，就好像帶著白色瓶蓋的紅色奶瓶。
燈塔下有一段5公裏長的Crow Head Trail. 這是我們在紐芬蘭走的第八條Trail.
這段Trail的大部分都沿著海岸線。陽光下，大西洋的浪頭拍擊著礁石。。。
有超過350種鳥類棲息在紐芬蘭。這兒被稱為北美海鳥之都.
Twillingate是紐芬蘭八大觀鳥勝地之一。這八處觀鳥勝地分別是：
1. Cape St. Mary’s Ecological Reserve
2. Cape Bonavista Lighthouse Provincial Historic Site
3. Witless Bay Ecological Reserve
4. St. Anthony
5. Trinity Bay
6. Gros Morne National Park
7. Twillingate
8. Codroy Valley
燈塔下還有一個小小的泰坦尼克博物館，紐芬蘭人和泰坦尼克號有著難以割舍的感情，這不僅是因為當初泰坦尼克號就是在紐芬蘭海域撞上的冰山，而且船上也有好幾位來自紐芬蘭的乘客。
博物館裏沒有什麽實物，但詳細地用文字說明了泰坦尼克號慘劇發生的前後經過，館裏還給參觀的孩子出了題目，要求在文字說明中找出所有的當時在船上的紐芬蘭人的名字。兒子為了完成這項挑戰，每一塊看板都非常認真的閱讀。
看完博物館，在工作人員的帶領下，我們順著狹窄的樓梯，登上燈塔的塔頂，
離開Long point lighthouse不到一公裏，有一處非常漂亮的小海灣---Sleepy Cove.
一個世紀以前，這兒曾經有一個銅礦。現在還能依稀看到那些遺跡。
這是紐芬蘭最受歡迎的露營地之一。網上的先行者們說，這兒讓人流連忘返，看著海鳥潛水釣魚，看著冰山，看著鯨魚和虎鯨經過..這兒有紐芬蘭最美麗的日落。。。
可惜為了不耽誤既定的行程，我們隻能匆匆而過。下一次吧，我們安慰著自己，下一次一定在Twillingate多住些日子。。
揮別Twillingate，汽車在高速340行駛了10公裏以後，拐上高速346.
我們來到此行最讓我難以忘懷的地方-- Pike's Arm.
Pike's Arm是一個非常小的漁村，雖然離開Twillingate很近，但因為它離開交通主幹道還有10公裏的距離，所以遊人少至。很多人經Twillingate匆匆而過，卻不知道它旁邊卻藏著這麽一塊寶玉。
Pike's Arm 觀景台的入口非常隱蔽，停車場也就隻能停那麽三四輛車。
順著木頭階梯走上半山腰，回頭張望。天哪。我恍惚在夢中。碧藍的水麵上，星羅棋布的大小島嶼，就好像鋪在巨大天鵝絨上的一顆顆綠寶石。
感性的LG對我說，麵對此情此景，即使他立刻告別了這個世界，他覺得此生也值了。。。
遠方的海麵上，我們看見了鯨魚在跳躍，可惜離開的太遠了，帶的鏡頭沒法拍下。
離開 Pike's Arm，已是午後一點。兒子嚷嚷肚子餓了，可是無論從GPS還是從手機的google地圖上都沒有發現附近有什麽餐館。開車到最近的Boyd's cove--這個Beothuk人的聚居遺址，工作人員告訴我，最近的餐館開車需要20分鍾，於是為了饑餓的兒子，這個地方成了我們在紐芬蘭惟一一個過門不入的地方。
解決了吃飯問題，我們來到Gander.
Gander是我們紐芬蘭之行一路走來，進入的最大的城市，人口一萬餘。這些天一直在小村小鎮轉悠，一下進入萬人的集鎮，居然已經有點不適應那種嘈雜了。
進入Gander，一句很氣派的標語印入眼簾：
Welcome to Gander --- Crossroads of the world.
Gander最初是英國移民建起的一個小村，村民主要靠狩獵打漁為生，後來成為貿易中轉站。當地機場建於1938年，是當時連接大西洋兩岸的重要軍事基地。二戰時，成百萬噸的物資彈藥從這裏運往歐洲戰場。現在，歐洲和北美之間往返的飛機不少還要在這裏加油補給。近年來，甘德機場開通了到省內及國內幾個城市的短途客運航線，但與軍事運輸及貨運相比，客運業務相對很少。
我們在昔日伐木廠舊址附近，走了一條2公裏的Trail（這是此次我們走的第十條）
Gander, 這個默默無聞的地方，曾經令世界感動過。
2011年9月11日美國遭恐怖襲擊後關閉了領空，從歐洲飛抵美國的民航飛機不能在美國降落，改為降落在Gander airport。
當年小小的Gander，突然降落了50多架大型客機。乘客加機組人員足足有一萬多人，鎮上僅有的三四個旅館遠遠無法應付。於是，家家戶戶敞開家門，無償接待了這些不速之客：騰出最好的房間、提供最好食物、開車帶他們四處遊覽、安慰他們驚魂未定的情緒。
當晚，這兒比聖誕之夜還熱鬧：家家為客人製作豐盛大餐，戶戶捧出珍藏的美酒，款待來客。轉天，許多居民要去上班，他們告訴客人要象在自己家一樣隨意，餓了渴了，隨時打開冰箱吃喝；要上街走走，可以開家裏的車，也不必鎖門，因為在這兒鎖門既不禮貌，也沒有必要。
幾天之後，美國領空重新開放，所有客機飛返美國。許多乘客和他們的主人已經成為朋友。每年的911紀念日，當年的一萬多名不速之客中，都有人會從世界各地回到這兒，看望曾接待他們的主人。美國政府把Gander人那種無私助人的精神稱為“加拿大精神”，或者叫“Gander精神”。
作為加拿大最晚加入的省份，紐芬蘭並不被外界所熟悉，甚至很大加拿大土生土長的人都不了解這個地方。其實要認識這個地方不難，發現紐芬蘭，有一把鑰匙——那就是這兒，Gander.
