這麽早就依依惜別Norris Point,是因為我們必須趕乘10點的Western Brook Pond的遊船。
Western Brook Pond是Gros Morne的二張名片之一（另一張是Tablelands). 來紐芬蘭的旅遊團不多，但隻要是來的團，這個地方必是首選。
到這個大“池塘”遊覽，有兩個很有趣的特點。
第一，你可以在網上預定，但是預定的時候不交費用。因為出船與否，視當時參加人數和氣象條件而定。出發之前，LG發現那兩天這個地區都是陰天到雨天，於是預定了兩天的遊船。結果第一天就遇到大雨，果斷地取消這個行程，後來Norris Point酒店的女老板說，那天果然船期被取消。離開Norris Point的這個早上，天空依然陰沉沉的，心裏期望著但願今天如期開船。
第二，到Western Brook Pond，隻能把車停在高速邊的停車場，然後再徒步3公裏，才能到達登船點。
停好車，我們收拾停當，準備出發。
這段Western Brook Pond Trail是我們此行走的第三條Trail.
9點半了，岸上開始起大風，霧氣也越來越濃。候船的人們三三兩兩，議論紛紛。
10點，到了該登船的時間了，工作人員通知，因為大風和濃霧，10點的船臨時取消。
兒子百無聊賴地坐在那兒發呆。下一班船是12點半，但是在天氣沒有好轉的情況下，遊船公司不能保證能夠如期出發。
很多人陸陸續續地走了。我去改期，結果12點半的船，座位也已經全部訂滿，waiting list已經排了六位了。此時外麵開始下起小雨。
想著即使等待，也可能是白費力氣--沒人說的清是否天氣會在12點半之前放晴，即使放晴，那也要等排在我們前麵的六位都有了座位以後，才能輪到我們--我準備放棄Western Brook Pond 這個點了。
LG堅決不同意，他說，如果此時放棄，那麽我們來回一共6公裏就是白走了，而且如果再次前來，天氣依然說不準。何況來紐芬蘭旅行的人裏麵，注重結果，蜻蜓點水的旅遊者肯定遠多於享受過程，不輕言放棄的旅行者。既然訂了10點那班船的人能走了大半，訂了12點半那班船的人也一定有很多意誌不堅定的。大家一起等下去。。。
這是停船點唯一的一間遊客休息室，室外淅淅瀝瀝下著雨，室內稀稀拉拉沒有幾個遊客，更要命的是，這兒沒有手機信號，我們沒法上網去看天氣預報。完全憑著信心，耐心默默地等待著。
這樣的不知道結果的困境，在我們的旅途中已經發生過很多次了。坐在那兒，我眼前浮現出那次在意大利羅馬，一雙兒女突然在街頭走失，我四處尋找，不知道何時可以看到他們的身影，心裏的不安；我想起在捷克的克魯姆羅夫小鎮，深夜我們三人在古城的迷宮似的小巷迷路，低頭行走，不知道離開目的地的酒店還有多遠，眼前的忙亂；我還憶起從多倫多出發去西班牙馬德裏，登機之前卻被告知沒有飛機，不知道航班要延多久，而第一天的行程安排徹底打亂，腦中的憤懣。。。但是每一次最後都是有驚無險，雲開霧散。。。
這次又會怎樣呢？
12點，雨居然停了。12點15分，遊船公司宣布，12點半開船。 12點25，我被告知，我們訂上船位了！ 耶！
人生大抵就是如此吧。多一點耐心，多一點信心，再多一點運氣，當時再大的困難，過後看去，不過是曾經的一段故事而已。
碼頭上停著兩艘船，這些船當初通過拖車和直升機把零件運至岸邊，然後現場組裝而成，隻是為了最大限度地減少對這片地方生態的影響。遊船運營商也必須經過特殊認證，以確保其運營對環境的影響最小。
Western Brook Pond 是典型的峽灣湖，它位於Gros Morne國家公園內阿巴拉契亞山脈的最北端。
它周圍是600米高的陡峭岩壁，這些多姿多彩的懸崖都是當初冰川融化幾千年衝刷而成的結果。
這片湖是一片於1萬至2萬5千年前的冰川時期形成的淡水峽灣。它是由冰川切割摩擦山穀而形成的30千米的狹長池塘。整個湖水晶瑩剔透，沒有任何汙染，因此也成為了世界上絕無僅有的，不導電的天然絕緣水體。
四周的高山上有很多瀑布，也許就是因為這些瀑布的存在，才保證了這個pond的水質新鮮。
置身其中，我們不由得凝神靜氣,直教人感歎大自然鬼斧神工的奇妙。
作為Gros Morne國家公園裏最大的湖泊，Western Brook Pond長達16公裏，深至165米，麵積23平方公裏。
這座山崖，從側麵看，仿佛一個沉睡的老者。從紐芬蘭最近的一次冰川至今已有8000年以上，他也就這麽沉睡了近萬年。這麽多年多少喧囂都不曾把他喚醒。。
北美東部的最高瀑布馬尿瀑布（Pissing Mare）。瀑布自懸崖義無反顧地直衝而下，注入這個純淨的大池塘。
此時我想起了中國的三峽，它曾經也是這般的美麗，隻是現在三峽之美隻存在於人們的記憶裏麵了。我希望Western Brook Pond的秀麗能再保持下一個萬年。
希望等11歲的兒子再長大一些，我們可以帶著他由此下船，徒步去走那個傳說中需時數日的峽灣Trail.
2個半小時很快就過去了。興盡之後，我們沿原路三公裏返回停車場。很奇怪，峽灣裏陽光燦爛，一上岸，又是陰霾壓頂。
沿著430高速繼續向北，15公裏外來到Broom Point.
Broom Point作為一個捕魚點，有長達2300的曆史，最早在此捕魚的是愛斯基摩人。18，19世紀法國，英國漁民接踵而至。從1941年，Mudge三兄弟以及各自的家庭，把Broom Point買下， 從此一直到1975年他們每年魚季都來此打魚。後來因為身體原因，三兄弟把這塊地方賣給了加拿大國家公園。
現在這個地方還保留著三兄弟那時居住的小木屋和倉庫。
Broom Point雖然就在高速邊上，但是如果不是事先做功課，根本不會注意到這個地方。來此的遊人極少。但即使這樣，居然還有兩個全職的工作人員守候在此，給感興趣的人介紹這個小小地方的曆史變遷。
Cow Head是Gros Morne National Park最北部的社區，也算是離開Gros Morne的最後一站。
Cow Head有一個半島通過一個狹窄的礫石地峽與大陸相連，這個半島被稱為“The Head”，它也被稱為Summerside。而Cow Head鎮的大陸部分被稱為Winterside。夏天，居民將住在The Head。當釣魚季節在十月結束時，他們將轉移到Winterside。
現在這個小村子或者小鎮子大約有居民400多。
Cow Head這個地名來自於法國人Jacques Cartier. 1534年6月16日他在此登陸並住了一夜，他將這兒命名為“Cap Pointu”。後來法國人稱它為“Tete de la Vache”，意思是牛頭（Head of Cow)，原因是那個時候，在半島的南端可以看到形狀像牛頭的岩石。這個法語名稱後來被翻譯成今天使用的名稱Cow Head。
Cow Head 鎮坐落在一個非常淺的海灣，被稱為Shallow Bay. 我們當日租住的酒店麵向淺灣，名字就叫Shallow Bay Hotel.
在酒店放下行李，我們就立刻趕往Cow Head最著名的Trail - Point of the Head Trail . 這段4公裏的Trail成了我們在紐芬蘭行走的第四條。
Trail的大部分都說在密集的鬆樹林中。踩在鬆軟的鬆針上，眼前鋪滿綠色。
”Big Hill"對於住在Head的當地孩子來說，曾經具有特別的意義。這兒曾經是他們的遊樂場。每個周日，孩子們會在這兒野餐，玩耍。
站在我身後的這塊巨石上向遠處展望，據說可以看到整個Gros Morne的完整海岸線。可惜我們去的那天是大霧天。
這座燈塔建造於1909年，其後一直使用到1979年。
limestone breccia（石灰岩角礫岩）是牛頭半島最主要的岩石類型。這個淺灣形成於5億多年前，地質學家在這些岩層的化石中發現了早期深海生命的痕跡。
走完Trail，我們途經he Old Anglican 墓地。這是Cow head小鎮最早的聖公會墓地，其曆史可溯源至來此地的第一批定居者。一排排白色墓碑都麵向著大海，在紐芬蘭拉布拉多，把墓地建在大海之濱是很多年以來的習俗了。
Cow Head每年七月初都要舉行龍蝦節，我們去的時候正逢其時。路上到處都是捕龍蝦的籠子。我答應兒子的鄭重請求，今晚去酒店餐廳吃龍蝦。
回酒店的路上途經當地古老的聖公會教堂---The St. Mary the Virgin Anglican church
小小的教堂除了10來年前修建的一個小花園，並不起眼，但吸引我們的是，教堂門外貼著告示，歡迎來教堂品嚐龍蝦。
在餐廳吃龍蝦司空見慣，但在教堂吃龍蝦倒是頭一回。
龍蝦很大，烹飪的也非常簡單，清水煮就，配料隻有一小碟橄欖油。我們一路走來，不僅在Ontario超市買過龍蝦自己做，也在Nova Scotia乘船出海，吃過剛剛打撈上來的新鮮龍蝦，但是，在Cow Head這個小教堂，我們卻第一次品嚐到如此新鮮，美味，大隻的龍蝦。
雖然教堂內臨時布置的餐廳很簡陋，服務生也是很多老年義工，但他們的熱情和友善，開朗感染著我們，讓我們終身難忘，也算是為當地的慈善事業做一點貢獻吧。
當地人傳統的龍蝦做法就是清水煮熟，蘸橄欖油。龍蝦這種鮮美的東西不需要任何調料。
那日雖然全天陰晴不定，但在告別Cow Head的那個夜晚，那個淺灣的夕陽，我永遠難忘。
