紐芬蘭之旅結束已經有一段時間了，但是紐芬蘭人的質樸，害羞，那片土地上壯美得出人意料的景色，那些湖泊，山川，海洋、冰山，徒步的一條條Trail，一個個如畫的小村莊.....卻依然曆曆在目，恍如昨日。
紐芬蘭是加拿大最東的一個省，全稱紐芬蘭和拉布拉多（Newfoundland and Labrador）。
雖然我們已經在加拿大生活了20多年，但是紐芬蘭在我的心裏一直是懸在天外的遙遠的地方，從來沒有特別的願望要去那兒看看，直到2018年的一天，我在網上讀到這麽一段文字：”平生不去紐芬蘭，跑遍北美也枉然"。第一次，我開始關注這個地方的人文和曆史。
紐芬蘭與拉布拉多省由兩部分組成：位於北美大陸以東的紐芬蘭島和附近島嶼，以及位於大陸東岸，與紐芬蘭島隔海相望的拉布拉多地區及其附屬島嶼。
資中筠在2013年提出了一個觀點，不是所有的國家都是靠武力建立的。從上世紀以來，越來越多的國家，都是"談出來的國家"。加拿大也是如此。從自治到獨立，沒有費一槍一炮，從建國時的三個殖民地四個省，"擴張"到現在的十個省，沒有一次靠武力。
1583年英格蘭宣稱紐芬蘭屬英國。紐芬蘭遂成為英國的第一個海外殖民地，從此大英帝國開始其蒸蒸日上的"太陽不落"的大國的國運。
美國的獨立，震驚了傲慢的帝國。1832年，英國放下架子在紐芬蘭建立直選的議會，1854年起紐芬蘭建立起責任政府：政府對民選議會負責(注意，不是對英國國王負責）。1867年加拿大憲法法案於1867年7月1日通過，安大略省、魁北克省、新不倫瑞克省、新斯科舍省四省組成加拿大聯邦。加拿大的自治直接影響同屬英國的紐芬蘭的民心。然而，1869年選舉中，紐芬蘭選民拒絕加入加拿大。1907年起紐芬蘭成為大英帝國的自治領。第一次世界大戰中，紐芬蘭單獨派遣了自己的軍隊赴歐洲參戰。由於歐戰以及隨後的大蕭條嚴重衝擊紐芬蘭政府的財政，到1932年政府已經無法獨立維持下去。1934年，紐芬蘭主動放棄自治地位，回退成由英國派員管轄的殖民地。
二次世界大戰後，紐芬蘭的命運又成焦點。此時的英國日薄西山，而一箭之遙的美國已是無可爭議的西方霸主，許多紐芬蘭居民想加入美國。1948年，紐芬蘭公投，英國、加拿大的勢力擊敗了美國勢力，紐芬蘭加入加拿大聯邦。1949年3月31日子夜，飄揚了三百六十多年的大英帝國的米字旗緩緩降落，紐芬蘭正式成為加拿大的第十個省份。整個過程和平而理性，沒有發生任何暴力事件。
從1964年起，省政府開始稱呼自己為"紐芬蘭與拉布拉多"政府。加拿大政府於2001年12月6日修改憲法，將省份的名字正式由"紐芬蘭"改為"紐芬蘭與拉布拉多"。
2018年的夏天，帶著對這塊土地的好奇，我們乘加航抵達鹿湖（Deer Lake),開始了12天的自駕之旅。因為日程所限，我們這次隻去了這個省份的海島部分---紐芬蘭島。紐芬蘭的英文名字是newfoundland（新發現之地），對我們來說，這次紐芬蘭之旅，也是一次對於身邊的這個省份的發現之旅。
我們抵達鹿湖的時候，已經是深夜1點45，本來Avis車行隻工作到淩晨1點，但是對方為了等待我們，延長工作到淩晨2點半。
這次租的是一輛SUV。也許是因為紐芬蘭地處偏遠，10天的租車費用居然比我們冬天去西班牙17天的租車費用還要高出一倍不止。.
在鹿湖的超市采購了途中必須的食物和水。紐芬蘭島旅遊資源開發的很少，高速公路幾乎沒有看到休息站，沿途飯店也很少。每一次當我們開始饑腸轆轆的時候，LG就很自豪地顯擺，當初他做攻略的時候考慮問題之仔細。
離開鹿湖，進入高速。路上車輛極少。紐芬蘭與拉布拉多麵積40萬多平方公裏，人口卻隻有50來萬人，人口密度每平方公裏大約1，4人。相比於半年前我們去過的西班牙，麵積50萬平方公裏，而人口卻達到四千六百多萬人。由此可見紐芬蘭人口的稀少，地域的相對廣袤了。
從鹿湖出發，開了大約一個小時，即進入著名的加拿大國家公園--Gros Morne National Park.
Gros Morne National Park與落基山同被評為世界自然遺產，但知道它的人好像卻遠遠比不上知道Banff和Jasper的。
聯合國世遺管網對它的介紹是
這個公園為我們提供了一個大陸漂移的珍稀標本，這裏的深海地殼和大陸地幔的岩石都暴露在外麵。最近的冰川運動產生了許多令人驚歎的景觀，包括海岸低地、高山高原、海灣、冰川峽穀、懸崖峭壁、瀑布以及許多純淨的湖泊。
Gros Morne源自法語，願意是”孤獨的大山“，雖然一路走來，看過太多的大山，但Gros Morne的頂峰出現在我們的視野中的時候，我還是被它的壯闊的氣勢所震驚。
我們在途經的第一個小村Woody Point停下車來。
Woody Point隻有不到300的居民。小村麵對美麗的Bonne Bay。
1849年英國人John Roberts夫婦偕同他們的四個孩子，成為了這個小村子的第一批居民。
建於1875年的St. Patrick's 教堂，一百多年以來，這個教堂給幾代的村民們提供了心靈的安慰。
離開Woody Point，沿著431高速繼續行駛，眼前風景美得難以言狀。這條公路，在Gros Morne的那些天，我們來來回回開了五次。
Trout River位於Gros Morne的最南端。
沿途可以看到我們將去的Tablelands,雖然時值盛夏，山頂卻依然是白雪皚皚。
這個小村在1815年由 George Crocker一家建立，一直到1880年他們都是居於此地的唯一一戶居民。1857年在這兒進行了第一次人口普查，當時人口共有13人。到了1891年，這兒的人口由於龍蝦捕撈業的發展，已經增加到163人。
據說海邊觀日落是Trout River一景，可惜我們去的那天陰雲密布。
離開Trout River, 來到Gros Morne Discovery center。 我們來這兒的目的第一個是購買進入國家公園的pass(雖然過後的幾天從來沒有人來查），第二是這兒是著名的Look out Hill Trail的起點。
Lookout Hill Trail 入口在停車場附近。登頂來回約5公裏，大約需要3小時。我們進入Trail的時候，天開始變陰，但老天真是厚待我們，一直到我們走完Trail，回到Discover center，大雨才瓢潑而至。
Lookout Hill Trail是我們在紐芬蘭走的第一條Trail.
紐芬蘭下雨天似乎特別多，剛剛下過雨，上山的道路有點泥濘。
我不斷鼓勵兒子，衝刺仿佛懸掛在天邊的最後500米步道。
終於登頂。麵對眼前Bonne Bay，我恨不得把她擁入懷抱。
從look out hill trail出來，大雨打亂了我們那天後來的計劃。冒雨走到Tablelands入口，雨實在太大，LG怕相機受潮，沒辦法我們隻能取消後來的安排。但既然來到Gros Morne，怎麽可能就這麽放棄Tablelands呢。實際上，我們是住宿幾天後從St.Anthony一路向南的時候，又再次回到了這個地方。但為了結構不至於太過鬆散，我就姑且把Tablelands放在這篇裏吧。
Tablelands已經成為Gros More國家公園的一張名片了。這座像一張超長餐桌的山來自地幔（地心和地殼之間），是在遠古時期，被北美和非洲大陸板塊擠壓形成，它是大陸板塊學說的重要證據，通俗形象的說法就是能看到地球被掰開來的樣子。它是地球上為數不多的可以在地表觀察到地幔結構的地方（地幔一般是在地殼35公裏以下）.
這種來自地幔的岩石叫做橄欖岩(Peridotite)，鈣含量低，同時含有豐富的錳、鐵和有毒的重金屬，這就是為什麽這些岩石的表麵有鐵鏽一樣的顏色.這裏的岩石有四億七千萬年，形成於地心，缺少氧氣，結構特殊。
這裏的地質環境跟火星有點接近，所以NASA在這裏為自己的火星項目進行了一些實驗。
看著遲遲不散的濃霧，LG很遺憾地說，如果雲開霧散，Tablelands該是能出幾張大片的地方。但小小的失落不也是旅行的一部分嗎？相比那一年在葡萄牙的佩納宮，那個伸手不見五指的濃霧，Tablelands畢竟讓我們看到了它的些許風貌。
Tablelands光禿禿的，幾乎看不到植物生長的跡象。零零星星可以看到這種被稱為Pitcher（學名Sarracenia purpurea）的一種小花，後來才知道，這居然是紐芬蘭和拉布拉多的省花。
這是含苞欲放的Sarracenia purpurea。
當晚下榻在小村Norris Point. 一進村口，一行大字出現在我們眼前：
Norris Point is Photographers' Paradise.
這個村子得名於1789年至1790年在此定居的第一個白人-- Neddie Norris，目前村民人數大約670.
LG預定的B&B居然就在Bonne Bay 湖邊。
清晨起床，熱情的主人已經在小客廳給我們準備了簡單而精致的早餐。
不得不啟程了。
旅行的快樂就在於我們的前麵總會有一個未知的風景在等待我們，而旅行的痛苦也在於，為了那個未來，我們不得不揮手，和眼前的這一切暫別，直到下一次歸來。。。
