（塔林最著名的海鷗Steve）
7月份的微旅行是波羅的海邊的愛沙尼亞首都塔林。
為什麽去那裏，因為它的紅磚瓦和城牆。塔林的曆史老城也是世遺。塔林的起源來自13世紀時，條頓騎士團建立的城堡，後來它歸入漢薩同盟，是個重要的商業城市。雖然經曆了不少戰火，但老城還是保留下來。塔林的特色是分上城和下城，也所謂的上之角和下之角。上城一直是塔林權力機構和上層社會的駐地，中世紀，權力階層，軍隊官員，主教和神職人員居住在上城，商人，工匠一般公民在下城
連接上下城的是長腿街和短腿街，短腿街門樓的橡木門，上麵布滿柳釘。每年5月15日是塔林節開門儀式，下城的市長會向上城的首相回應，然後城門徐徐打開。
愛沙尼亞的曆史很豐富曲折，我這次又參加一個曆史tour 導遊是混血，一半愛沙尼亞，一半俄國，她不僅介紹曆史，也從個人角度介紹社會知識，愛沙尼亞和俄國的關係，尤其在現在烏俄戰爭中的曆史環境下，受益匪淺。我本人旅行之前，一定是看了很多書，但也喜歡參加當地人的半天團，感性認識一個城市，很享受這種旅遊方式和過程。
條頓騎士團建城堡，後來丹麥正式建城，因為它的地理位置，瑞典德國和俄國人都統治過這裏，塔林的曆史和愛沙尼亞的命運是連在一起的。
丹麥花園，紫色的旋律，前些天在普羅旺斯看了薰衣草，隔了一個月在塔林的城堡繼續享受紫色。
這些雕像看起來很古老，其實很新的，但增添了神秘氣息
過了這城牆，參觀了塔林建築最貴的廁所。當年的政府非常腐敗，現在的愛沙尼亞和北歐作風和風格更接近
粉色巴洛克建築是愛沙尼亞議會
對麵是俄國修建的東正教堂，正對著議會（繼續關注統治愛沙尼亞）教堂建於1990年，是俄羅斯建築師設計，是沙俄當年統治波羅的海省份，俄羅斯化的見證。當今愛沙尼亞的四分之一人口是俄羅斯人，大部分俄羅斯人是虔誠的東正教徒，而大部分愛沙尼亞人不信教，信也是新教。
上城除了議會，也有很多大使館，德國大使館在上城，俄國大使館在下城。
路過俄國大使館，很多抗議大字報。我每天都要路過這裏到老城玩。
離俄國大使館不遠就是市政廳廣場，塔林老城區的心髒。塔林市政廳是波羅的海北歐地區，最古老的哥特式風格市政廳。廣場的另一邊有一個藥房，他是歐洲連續經營時間最長的藥店，至今連續經營了整整600年。
塔林還有很多精心製作的漂亮木門，在小街走路也是樂趣，每一扇門都有驚喜。
其中最著名的門之一，以德國商人為主的黑頭兄弟會。
這條街很好看，不同精美的建築
這是三姐妹酒店
這裏原來是木偶劇院，
酒店的一幅和門有關的圖
愛沙尼亞和德國，俄國的關係非常微妙。德國和俄國對愛沙尼亞的影響非常大，一戰後，愛沙尼亞獨立。俄國一直要吞並波羅的海的小國，所以二戰時，德國入侵，愛沙尼亞熱烈歡迎德軍，就是為了離開蘇聯，所以二戰尾聲，塔林也被炸得很慘。最後的命運就是又被並入蘇聯。這次烏克蘭戰爭，塔林的每一棟樓都掛著烏克蘭的國旗，愛沙尼亞雖然有四分之一俄裔，但他絕對是反俄的。這次感到物價很高，回家看新聞，波羅的海各國通貨膨脹，愛沙尼亞近百分之四十。
如果不去聖奧拉夫登頂，在上城有幾個觀景台也不錯。Patkuli vaateplats, Kohtuotsa, Pwiiskopi. 其中Patkuli vaateplats 可以拍到老城的的紅頂景色更多一些。
塔林最著名的海鷗Steve 它甚至有自己的Instagram
Kohtuotsa 有那個著名的老時光The Times we had.
塔林吃的不錯，清淡又原汁原味。我某一晚的北歐風。
一定要預定，然後上二樓，第一道是魚湯
三文魚
麵包太好吃了，不好意思再要一份，這就是一個人吃飯的問題，否則會說，我同伴再要一份，嗬嗬
最後一道甜食，我又選一道自己可能不會喜歡的甜食，和普羅旺斯相反，這次踩雷。不過餐巾很甜蜜
夜景也好看，俄國使館對麵的聖靈教堂
胖瑪格麗塔塔樓， 出了塔樓就是我的酒店，每天出出進進，我很喜歡這個胖姑娘
如果從胖瑪格麗特旁邊的綠地走，可以看到一個巨大的現代紀念碑，1994年Estonia號沉船事件， 愛沙尼亞之殤。死傷快一千人，也不知道是否是陰謀
聖奧拉夫教堂，是我這裏最喜歡的教堂，因為它的頂，不華麗但威嚴，不同的金屬補貼，在陽光下閃閃發光。它在下城的最北端，城樓胖瑪格麗特邊上，每天都要路過。16世紀時，它的高度是159米，是當時世界最高建築，從海上很遠就可以看見了。但是也因為高大，曾很多次被閃電擊中，幾次大火，據說那場大火，從對岸的芬蘭都可以看到。如今的塔頂高度隻有124米，但它依舊是全城最高的建築。
最後一天，阿晴路過一城能不登高，爬了上去，
景色真美。雖然塔林上城的三個觀景台都去過，但塔上的景色無敵，其它可以省略。
可以非常詳盡看到塔林城牆和塔樓。
老城，波羅的海，海港和去芬蘭的大輪船， 還有我住的旅館. 許多明信級別的塔林照，都是從這裏獵獲的。
我和小可可就想在這裏安靜看看。
在塔林整整三天，沒有坐船去芬蘭，就想做三天塔林人。
跟著導遊的時候，她在上城觀景台，指著一片濃密的樹林，說，去那裏看看，那裏生活著塔林的平民。
我充滿好奇，第二天一早就去那裏了。
周末了，和塔林市民一起過周末，逛了菜市場，物質極大豐富。這是大菜場，建築很現代
大門口又很浪漫
蔬菜水果在盛夏很豐富，但不如那些緯度低的國家那麽浪漫，這裏的菜係和擺設都比較硬朗，正好是各種莓果收獲時節。但價格和國民收入相比，有些昂貴。
一樓另一側，是各種食品小店，裝飾樸實，食品質量很高
出了菜場就是火車站，看到周日練狗的小隊
Baltikum三國，曆史上一直被俄國欺負，愛沙尼亞1991年才脫俄獨立。不過曆史上也一直被不同國家占領，包括德國，以至於二戰時，喜迎納粹，為了就是脫俄。如今這裏更靠近北歐，無論人種語言還是科技和現代意識。
塔林的老城是世遺。周末人不少，但基本都是本地人。平時的遊客，大部分是遊輪團體，散客不多，有，也基本是德國人，說英語的少，沒聽到法語。
我最喜歡的不是世遺的老城，而是原始的塔林，Kalamaja區。酒店的一張照片，秋天的彩色區，五顏六色的木房子，讓我向往
到了塔林，如果隻有幾個小時，一天，也就算了，但像我這樣住三天的，一定要去塔林人原來住的區，Kalamaja區， 每一條街都是兩三層的木屋，淡雅的五彩六色，述說塔林從小漁村的五彩六色小木屋，修建鐵路後，和俄國的關係，工業史，脫俄後的蕭條和如今的波希米亞風。
在這裏遊走在窄窄的街道，真的能發現塔林一千扇不同的木門。照片拍不出來，我很喜歡這個平民的老區，在一個細雨濛濛的下午，還有一個周日清寂的上午，逛了兩次，仿佛在時間停止的時空漫步，特別有味道
幾條街以外，就是另外的景色。我逛了菜市場，看到一群群年輕人往一個方向走，就跟著他們，看到一路的飯店酒館之類，還沒有開門
尾隨著他們到了來到了Telliskivi 區， 原來的工業區，現在是藝術文體娛樂區，非常前衛的藝術環境和氛圍，酷酷酷。
這裏是不同的俱樂部，咖啡館，飯館之類
離開塔林原來的工業區，再看看建築現代化的新城，規劃不錯，大氣同時細節簡練
特別好玩的是，在歌劇院附近吃飯，看到這樣的停車場
這一個周日在平民的塔林，過得特別充實。退房後，最後兩個小時，我在Kalamaja的海灘，居民區的海灘，大家下班了，帶著孩子，溜著狗，在海灘玩沙灘排球，一片笑聲。看到這國泰民安，美麗的人民，這祝福他們和平永遠。
謝謝閱讀。
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