12月30日下午2點左右到達拉城，追隨著小鼴鼠的足跡捕捉神秘。漫步於細碎的街巷，各式古老的建築，或色彩斑斕，或雅致輕靈，或凝重陰鬱，灰暗的天幕裏立著無數夢幻般的尖塔，如鬼魅，如讚歌，如泣曰， 伏爾塔瓦河載著波西米亞的榮耀默默的流淌，濁濁暗暗，兩岸殘枝敗雪，雕樓畫棟，冷風蕭瑟。那是怎樣一種情愫啊，浪漫而憂傷，孤寂而擾人，神秘而嫵媚，讓人心顫，讓人窘息，讓人驚豔。我的驚鴻一瞥迷失在它的溫婉，淒美中。
當天下午計劃去新城轉，路程如下。Wenceslas 廣場，晚上穿老城廣場回旅館，
一出旅館，兩邊古色古香的房舍中就滲出改革的氣息，隨處可見英文廣告，美式快餐店，比布達佩斯特顯得更西化。
這麽精致而藝術的賣相，既不是博物館，也不是5星級酒店，居然是市政府，好象有點兒溫柔有餘，陽剛不足。
裏麵的花玻璃也是美的柔柔的。
這個黑的象李逵似的哥特式寶塔是存火藥的。從那門洞走進去沒幾步就是老城了。
漫步拉城到處都是尖尖的鍾塔，厚厚的紅頂子，青灰的石板街，每個不經意的角落都透著如詩如歌的淒豔與浪漫。
特意彎了路去看這個色彩斑斕的Jerusalem Synagogue。建於20世紀初的猶太教堂，有借鑒摩爾人的建築風格。
拉城的歌劇院，外觀上比維也納和布達佩斯特的歌劇院都要低調許多。
邊上樹了這麽個醜八怪，是共產時期的傑作，蘇共倒台後，曾被以一塊錢為租金的讚助形式租給Radio Free Europe（RFE）。這是一個資本主義的革命電台，專給共產鐵簾後的諸國，傳送不和諧聲音的。不過現下，放眼世界共產國比大熊貓都金貴了，RFE 大概是也快失業了。
這是Wenceslas 廣場上的主角：國家博物館。前麵這個騎馬的大王是Wenceslas 一世。捷克在他的治下，歸缽基督。
廣場兩邊，店堂林立，好不熱鬧。它的地位好象俺們的天安門廣場，既見證了1968布拉格之春的蘇共槍彈，也聆聽了1989捷克人民的自由之聲。這革命聖地邊上的Gyro亭子香的叫人挪不動步，買了幾個肉餅墊肚子，熱情的攤主是土耳其人，君士坦丁堡來的，俺們去年剛去了那兒，攀談起來，一幅他鄉與故知的樣子，把俺們當成了哈薩克斯坦來的好兄弟, 大肉多多的塞，把老爺們樂的，隻要有肉吃，當哪兒的人都成啊。
鑽進邊上的Lucerna Gallery，依舊保留著30年代的風貌，精品店，影院，舞廳，咖啡屋。。。是個打發時間的好去處。
架不住誘惑，這家精致的巧克力店裏，買了4種口味的巧克力Truffle，樣樣美味啊。。。還沒出店門，就被消滅幹淨了。
路過Charles 廣場上的 New Town Hall。夜幕下，黑暗暗的，塔尖的燈鬼火似的亮著，和它的傳說很配。波西米亞人一直有把人扔出窗外以示眾憤的傳統。布拉格的第一宗扔出窗外事件就是1419年在這裏上演的。
廣場中間的大公園，白茫茫的覆了薄雪. 對麵的這個教堂（Church of Saint Ignatius) 看著亮堂多了。
入夜街上的殘雪凍的結了冰，俺們走的深一腳，淺一腳的，就差滑大跟頭了。又沒鬧罷工，怎麽沒人產雪呢，這市政建設真是有待提高。一路前行，就是這個“舞者”了。這個怪樣的前衛大廈，描繪了一對舞者，和周邊古典的建築很有些落差，一度大受爭議。
沿Vltava 河而行，依稀可以看見國家戲劇院了。
國家戲劇院燈火通明：
邊上大名鼎鼎的Grand Café Slavia 鄰河而居，窗外就是對岸的城堡。進去歇個腳兒。要了兩塊漂亮的姐妹花，味美色佳：
吃畢，一台頭。咦，看見熟人了，希拉裏也來這兒吃糕，邊上的是捷克總統。而她的花花LG則跑到在同一條街上的 Reduta Club 吹薩克斯管，招美眉去了。一個愛吃，一個愛吹，各有所好，難怪走差了路。
出來沒走幾步就是Mustek，新老城的交匯處，正上演著永遠的冬季戀歌：聖誕集市。Wenceslas 廣場盡頭端莊的國家博物館在夜空裏染了節日的花絮，比日間多了些親和靈動。
炭火上現烤的捷克甜甜圈, 現買現撕下來，熱騰騰的，外脆裏潤，很好吃。還有德國香腸攤子，烤栗子。。。晚飯就這兒解決了。他們的烤栗子，又綿又香，外皮幹淨，沒有糖或沙子，不會吃的滿手黑黑粘粘的，值得借鑒。
誘人的烤豬腿：
烤手的小弟弟，豬手，人手一起烤，不知哪個更美味：
快到舊城廣場了，門洞裏的繁華：
聖誕的讚禮：
Tyn 教堂，黑黑的小塔尖，頂著點點星光，不免有點詭秘。
古老的鍾樓讓人恍然身置何時，何地。
回旅館途中的街景：
12月31日，要去看對岸的城堡，老城廣場，猶太區。路程簡圖如下：
早上看城堡，要9點一開門就報道，晚30分鍾就人山人海了。俺們一大早先乘地鐵到Mustek，換地上Tram去城堡。一出地鐵口兒，就冷不丁地被三個穿了灰色工裝的糾察隊員攔下查票。個個富態的和米國警察有一比，象堵牆似的立在眼前，在歐羅巴還真是很少看見這麽胖的人，相形左胸上別的那個徽章，秀氣的象個針尖兒。老爺開始以為是遇到打劫的，差點就大叫“快跑”，幸好看見了那個針尖兒。留意了一下，糾察對象都是遊民，對外來戶兒很戒備的樣子。驗過了票問糾察大哥哪裏轉車，糾察大哥聽不懂英文，往前一指放行。有好心市民給俺們指了路。拉城的大地鐵站可是有點複雜，很多站口，路標不是很明了，有時可以在地下走很遠都不用上到地麵，冬天很合用。Tram線穿梭於對岸山城的石街窄巷，叮叮當當地好象走進了30年代的老電影。
仰視城堡，據吉尼斯記錄，它是全球最大的複合城堡。從古至今都是行政要地，波西米亞大王，神聖羅馬帝國皇帝，捷克斯洛伐克總統，和現今的捷克共和國總統都在此辦公。城堡始建於公元9世紀，在以後的一千年裏不斷的被翻修擴建，漫步其間就是一部歐羅巴的千年經典建築史。波西米亞也正是及了它的輝煌才晉身於歐羅巴地圖之上，從此擺脫蠻鄉之稱，尊為文明國度。
空蕩蕩的中庭：
一路行來看了那麽多叫人驚歎的大教堂，當 St Vitus Cathedral 真正呈現在麵前時，還是禁不住叫人豔慕於它的“天斧神工”，人的渺小拙智如何擔當，上帝的眷顧啊。它是捷克精魂的代言，裏麵有大王，聖人的墓，維也納的前三代 Hab*****urg君王也是長眠於此的。大教堂的哥特式風格是經典中的極品，中歐聞名遐邇的大教堂都是它的翻版，也包括著名的維也納St Stephen 大教堂。
裏麵美麗的花玻璃：
可以另繳費，爬高塔，拍片片的好地方。
好不容易爬上來的，轉的都不會走直線了，禁不住要多上幾張。
照片左麵露了半個小門洞的是舊皇宮出口，很低調的樣子，裏麵是空空如野的，差不多隻剩個石頭房子了。1618年新教徒從這裏扔出了兩個Hab*****urg 的天主教行政長官，雖然隻摔折了胳膊，擦破了點兒皮，但卻引發了30年的全歐宗教混戰，最終導致布拉格受製於維也納300年的惡果。這扔人，也要看主人，不然後果很嚴重。本來要去Golden Lane，但因積雪路滑，封了，這麽時尚的景點商區居然沒人產雪，商家也太不會做生意了，還停留在共產主義終級階段啊！
外觀花俏的St George 教堂，裏麵很簡樸。它是城堡中最初的9世紀傑作。
換崗的帥哥：
看看現在的中庭，除了人還是人，這那象是三九嚴寒天啊：
躲了人頭，照一個：
Loreta 廣場上的Edvard Benes雕像。他是捷克的第二任總統，二戰時期在倫敦領導海外流亡政府反法西斯鬥爭。二戰後他的種族政策，強硬驅除了300萬德國人，在現下倍受爭議，連帶著英雄塑像也縮水了，小小的，秀氣的緊。
邊上薄雪掩映的 Loreta教堂：
順了這條小巷下去就是Little Quarter。 本是一條無人任經的小路，俺們一走，立刻有遊民在背後哢哢的猛拍。。。
光顧放眼林海雪原了，老爺一點兒沒防備，四腳朝天的滑了個大跟頭，仰在地下好象被翻了肚皮的甲殼蟲，手腳爭動著轉不過身，每每想起，都笑刹了俺。老爺更高興“這跟頭摔的真值，即沒摔壞，又能讓太太這麽樂。”
細碎的山城小街，
拉城的布偶比人多：
小城廣場上的St Nicholas 教堂。
回首山巔的城堡。
Wallenstein 宮殿由捷克貴族Albrecht von Wallenstein建於歐洲的30年戰爭期間。此人本是捷克銀行家，卷款跑到維也納，為Hab*****urg 王朝當將軍，後又腳踩多條船，勾結瑞典人和各國勢力，大發國難財。敢同大王們偷分財色，這膽子也忒大了，最終於1634年被謀殺。是個人精，留下的宮殿和花園也很不錯。
到Charles 大橋的橋頭堡了。團員們齊問橋哪！人太多，看不出橋了，以為是大馬路。
還是邊上的這個支流，幽靜的多。
橋基建於1357年，但橋上的諸多雕塑是17世紀後才在此安家的，現下大部分都是贗品，真跡都移駕博物館了。擁擠紛亂的人流，叫人無暇細品橋上諸神，隨了大溜，捏了幾張，就稀裏糊塗地過了橋了。
佩服在這麽紛擾的氛圍下創作的藝人。漫畫一直是俺的大愛，也一度沉迷此道，它是對生活的敏銳觀察，對人事的詼諧提煉。
紅衣聆人，搖著歡快的小曲兒。
河上風光迷離：
蒙天灰水，大有回腸蕩氣的悲劇魅力，很適合蘇軾，陸遊一類的被貶文人，在此發情。
天上塔尖，地下人頭。
看來路，懸在天際：
橋頭堡裏走出來中世紀大王。
橋都走完了才看見正主兒：神聖羅馬帝國大皇帝Charles 4世。在他治下的波西米亞達到了巔峰，布拉格成為神聖羅馬帝國的皇城，城中所有重要地標都是他號令興建的，也包括此橋。
橋頭的國家圖書館，這麽高雅的圖書館，在裏麵看書，也太小資了，怎麽也得忍著不能打瞌巧，才不負風雅：
街上的Gyro 店，師傅用個剃頭的電推子，把肉一層層的削下來，讒的俺很不得張了大嘴在下麵接著。來了一份，很好吃比美國的要多汁。
聖誕老爺爺從珠寶店狂奔而出，不知給俺順了點兒啥。。。
白天的老城廣場：
爬上鍾樓，對視Tyn 教堂：
俯瞰廣場上的聖誕集市：
拉城概貌：
St Nicholas 大教堂：
對岸的城堡好象被女巫施了魔法：
安徒生童話似的紅頂王國。
豬腳的豔福真是不淺啊，小妹妹於豬同烤：
廣場上的聖誕小品表演：
彩繪的美屋：
舊城庭院：
在舊城的每個角落，都能看見Tyn教堂鬼魅般的塔尖。
Estates 戲劇院前的溜冰場：
時間還早，跑去猶太區走了一圈兒，布拉格有著歐洲保存最完整，最大的猶太集居區。看著很優雅時尚，街道整潔有序。這裏的猶太教堂都比較樸實，低調，若想看華美教堂的，不免會有些失望，卻都是收費的。社區商家賣的小工藝品，平淡中有創意，就是貴的嚇人，比維也納的都居然高出倍許，不知是俺們被美國的購物天堂寵壞了，還是這裏就是三年不開張，開張吃三年的規矩。
猶太墓園，也要收費才能入內。
回到老鍾樓前等著看打鍾，撞鍾了，小人兒出出進進的，下麵的遊民哢嚓個不停。
散了鍾，隨了人流閑走漫逛。路過St Giles教堂，黃牛拉客聽音樂會（Jubile Christmas）。還有10分鍾就開演了，給俺們算學生票20美刀一位。還沒在華美教堂裏聽過音樂會，一直很想望。二話沒說抬腳就進去了，金碧輝煌的大堂，華美的大理石，栩栩如生的彩繪，哈，真是太給力了。正自美載，就被引入邊上一個側堂（小Chapel），大約可座80人的樣子，裝潢簡樸的沒法和主堂相提並論，倒是座的滿滿的，不知是不是都是學生票的功力。開演了，上來三位，長者彈風琴，一個小提琴手，一個女高音。 心裏咯噔一下，涼了半截兒，剛要跌到穀底，就聽女高音的天籟之音繞梁而至，小提琴手拉得悠揚細碎，天使的呼喚啊。曲目大多是音樂巨匠的精曲，規模雖小，但不輸於俺們花大價錢在維也納國家歌劇院聽的正牌劇目。
當晚找了Rick 大讚的 U Provaznice 吃豬腳。這家的菜量都很大，菜單子上就標名了是兩人份，一點也不誇張。
Sopsky沙拉做前菜，捷克人喜歡吃酸菜，新鮮蔬菜不常見。這個的做法很象希臘沙拉。
豬腳烤的很酥爛入味，湯汁也巨美味，有點兒象變種的中式的紅燒元蹄，加之先燉再烤。
這個是有三種肉（ 豬，雞，牛 ）和三種餃子的布拉格大餐。捷克的餃子好象俺們的饅頭，沒有餡兒的， 有發麵（白的），燙麵（黃的），混合麵加香料和幹果（那個有點兒花的）。
德國香腸，很好吃，街攤兒上賣的一般都很鹹，要加麵包吃才壓的住。和當地的Pilsner Urquell 啤酒，是絕配。
全家福：
甜點要的是Palacinka，果醬甜餅
切開看看：
這個有點象美國的Donuts
這個酒館還有個香豔鍾情的傳說。菜單上有印。簡而言之這個畫像上的美眉，有治療夫妻不睦的功效。看那位獨飲的悶哥兒，大概就是來求解藥的，祝他藥到病除。
布拉格著名的新年煙火也因金融風暴而縮水，旅館和很多路遇的商家都告之，今年沒有政府舉辦的大型煙火。沒有煙火看，明天還要起大早趕飛機，又走了一天，團員們都有點懶得等新年鍾聲，老爺向來貪睡，更是帶頭造反。於是飯畢，稍逛就回旅館瞌睡了。正好眠，被老爺搖醒，說有煙火看，拉開窗子，全城的夜空都是漫天散花的，撲撲的花炮聲連綿不斷，更有人就在俺們樓下放禮花，刹是好看，捷克人自發的煙火也很了得。想來Charles 大橋邊的一定更美。悔的俺直叫老爺賠，也竊恨自己耳根子軟。老爺比俺還委屈“早知道，就不叫你起來看了。”沒法兒，隻好很阿Q的攬著老爺依窗而立，焰火中的拉城朦朧，細膩，美豔，靜靜地看，默默的品，相擁的幸福象五彩的煙花從心底騰起。
旅遊提示：
全程簡介在第一集的後記中：
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