因斯布魯克是蒂羅爾州（Tirol）的首府，奧地利第五大城市。從地圖上看，奧地利的國土好像一隻帶柄的鍋，西部的蒂羅爾州就是鍋的把手。因斯布魯克（Inn*****ruck）位於阿爾卑斯群山之中的因河河穀（Inn Valley），字麵上意思就是“因河大橋”。
公元四世紀，羅馬人曾在這裏建立過駐軍的要塞，正式建城是在十二世紀末。由於因斯布魯克控製著因河以及跨越阿爾卑斯山通道的要衝，過往的貿易給這座城市帶來了財富和繁榮。十五世紀末十六世紀初是它的黃金時期，神聖羅馬帝國皇帝馬克西米連一世將帝國的首都遷到因斯布魯克，這裏一度成為帝國的政治文化中心，興建了許多重要建築，如黃金屋，以及德語區首座歌劇院。十七世紀中葉，隨著都城遷回維也納，因斯布魯克逐漸淪為一個普通城市。拿破侖戰爭期間，因斯布魯克曾被巴伐利亞占領。二戰前夕，同奧地利一起被德國兼並。二戰後期曾遭盟軍猛烈轟炸，城市受到嚴重破壞。戰後重建的因斯布魯克成為奧地利一個重要的旅遊城市，老城的曆史古跡和周邊的自然風景區以及冬季運動設施，每年都吸引了很多遊客。1964年和1976年，因斯布魯克曾經兩度舉辦過冬季奧運會。
因斯布魯克離德國很近，我們從米騰瓦爾德開過來，也就一個小時。根據網友們的提醒，進入奧地利之前，在加油站花8歐買了10天的奧地利高速公路票，貼在汽車的擋風玻璃上，免得吃罰單。因斯布魯克的老城區不大，很容易地就在城中心的停車場找到車位。幾分鍾後，我們就來到了最熱鬧的市政廣場，廣場前的黃金屋是因斯布魯克的標誌。
黃金屋（Goldenes Dachl），確切的說是黃金屋頂。這座白色的房子以前是蒂羅爾大公的宅邸。1500年，馬克西米連一世皇帝在這所房子的正麵增建了一座三層的陽台，作為他參加節日慶典活動觀看表演的禦用包廂。
1. 黃金屋。
2. 黃金屋的陽台。
3. 黃金屋得名的金屋頂，由2657塊鎏金的銅瓦搭成。
4. 二層陽台上的浮雕：馬克西米連一世和他的兩任皇後Maria of Burgundy，Bianca Maria Sforza。
5. 一層陽台的裝飾：神聖羅馬帝國和哈布斯堡家族的徽章。
6. 那天是星期六，有好幾對新人在黃金屋舉行婚禮，參加的賓客都身著當地傳統的民族服裝。
7. 廣場上的藝人和她的小狗。
8. 黃金屋斜對麵這座Helblinghaus是十八世紀的洛可可風格的建築，裝飾的像一塊精致的蛋糕。
9. 傳統風格的石膏花紋雕飾與現代風格的聖母聖子圖。
10. 市政廳前的露天音樂會。
11. 一家旅館牆上的壁畫。
12. 從黃金屋前的廣場向南走，就來到因斯布魯克市中心的主要街道----瑪麗亞·特雷薩大道。大道上的這幢安娜柱（Anna Säule），建於1704年，慶祝前一年的7月26日聖安娜日大捷，奧國軍隊趕走了巴伐利亞占領軍。
13. 柱子頂端的聖母瑪利亞雕像。
瑪麗亞·特雷薩大道南端的凱旋門（Triumph Forte），前身是因斯布魯克老城的南門。1765年，奧國女皇瑪麗亞·特雷薩（Empress Maria Theresa）為了慶祝她的兒子利奧波德大公的婚禮，仿照羅馬的康斯坦丁凱旋門修建的。不幸的是，就在婚禮過後沒幾天，女皇的丈夫弗朗茲一世猝然離世，樂極生悲。為了紀念亡夫，女皇下令將凱旋門朝北的一麵改成哀悼悲傷的主題，朝南的一麵保留原來的歡樂慶典的主題。
14. 凱旋門的南麵。
15. 凱旋門頂部瑪麗亞·特雷薩和弗朗茲一世的浮雕。
16. 因斯布魯克聖詹姆斯主教堂（St. Jakob Dom）建於1717至1724年間，由建築師Johann Jakob Herkommer設計。二戰中被嚴重損壞，戰後修複。
17. 教堂外麵看上去平平淡淡，內部裝潢極為華麗，是由德國著名的藝術家阿薩姆兄弟（Cosman Damian Asam & Egid Quirin Asam）設計的。
18. 穹頂的壁畫。
19. 描金裝飾的布道台。
20. 主祭壇上的這幅聖母聖子圖，色彩線條都十分生動，是十六世紀德國著名畫家克拉那赫（Lucas Cranach the Elder）的佳作。
離開因斯布魯克之後，我們又返回巴伐利亞，經基姆湖到貝希特斯加登。從貝希特斯加登再次進入奧地利，來到“天堂小鎮”哈爾施塔特。
哈爾施塔特（Hallstatt）在薩爾茲堡的南邊，Dachstein山穀之中的哈爾施塔特湖畔。幾千年前，就有凱爾特人在此定居，留下了很多考古遺跡，著名的哈爾施塔特文化就是以此命名的。在凱爾特語裏，Hall就是鹽的意思，因為附近的山上發現了鹽礦，哈爾施塔特意思就是鹽城。偏僻小鎮的交通十分不便，自古以來，隻能靠湖上的船隻和艱險的山路。到十九世紀末，隨著鐵路的修通，哈爾施塔特美麗的自然風光才被一些文人和藝術家“發現”。現在旅遊已經成為小鎮的主要經濟來源。1997年，因為哈爾施塔特的自然景觀和哈爾施塔特文化，小鎮被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。
開車到哈爾施塔特，必須把車停在鎮外的一號停車場（P1），因為鎮中心不許外來車輛進入。如果住的旅館在鎮中心，在停車場打個電話，旅館會派車來接，免得拖著行李在高高低低的石板路上長途跋涉。
21. 哈爾施塔特經典照，天堂小鎮，美得令人無語。
22. 另一個方向看小鎮。小鎮的標誌是Christuskirche教堂那座尖尖的塔樓。
23. 晨光中湖邊的一棟棟木屋。
24. 鎮子中心的小廣場（Markt Platz）。據說一部韓劇“春天華爾茲”讓這個小廣場火的不行，那天確實看到一些韓國遊客。
25. 廣場上出名的那座長著樹的房子。
26. 鎮上最知名的餐廳Gasthof Zauner也在這個廣場邊上，他家的烤魚是招牌菜，可惜盛名之下，比國王湖的熏魚遜色很多。
27. 我們的旅館綠樹酒店（Seehotel Grüner Baum），麵向廣場，背後臨湖，位置絕佳。據旅館介紹上說，曾經接待過茜茜公主和偵探小說作家阿加莎·克裏斯蒂。
28. 我們特意訂了臨湖的房間，為的是陽台上的無敵湖景。
這家旅館地理位置非常好，房間設施也不錯 ，特別是臨湖的陽台，景色絕佳，物有所值。要不是一個腦殘的設計讓我們險些露宿陽台，一切都可以說是非常圓滿。
話說那天晚上吃過晚飯，我們回到房間，來到陽台之上，憑欄望去。隻見湖上燈火點點，遠山漸漸被夜色吞沒，旁邊的廣場上傳來一陣陣音樂聲（好像是一場為藏獨募捐的演唱會）。有道是，清風徐來，水波不興，。。。。。。。。。。。。好不愜意。
過了一會兒，準備回房間，卻發現陽台門被從裏麵關上了。可能是為了隔音保溫的緣故，陽台門被設計成兩層門，一裏一外。正常合理的設計應該是這樣：裏麵那扇門朝裏開，外麵的那扇門朝外開，這樣互相不會影響。可不知出於什麽原因，這裏外兩扇門都設計成往裏開。這樣的設計，如果人在房間裏，開關兩扇門都沒有問題。但是如果人在陽台上，就隻能關外麵一扇門。現在裏麵那扇門也被關上了（可能是風吹的），人在陽台上，打開外麵的門，往裏推，隻能推開一點點，就被裏麵那扇門擋住了。而打開的那一條窄縫，人手也無法伸進去，夠不到裏麵門把手，也就沒辦法打開裏麵那扇門。
這下我們被關在陽台上了，隻有從房間裏麵才能把門打開。用手機給旅館前台打電話，響了很多聲也沒人接。走到陽台邊上，看看隔壁的房間，好像黑著燈，沒有人。陽台下麵是旅館的露天餐廳，倒有幾桌客人在用餐。無奈和，隻好厚著臉皮對著下麵大聲呼喊，總算叫來了一個女招待。因為隔著三層樓，加上旁邊音樂會噪聲，很難聽清對方的聲音。最後總算讓她明白了我們的困境，她讓我們等著，馬上進去找人。等了好一會兒，女招待才把值班經理找來了。樓上樓下又是一通喊，值班經理說找不到備用鑰匙，無法上來給我們開門，讓我們等著，她再去想辦法。
這不要等到猴年馬月，沒辦法，自己想轍吧。那個門縫很小，手是不可能伸進去的，但是能不能用別的東西。靈機一動，看到LD隨身背的小背包。帆布的背包帶，軟硬正合適。於是把背包帶弄成一個套，從門縫裏一點一點伸進去，想法套住裏麵那扇門的L型把手。好幾次眼看要套上了，又滑到一邊。折騰了幾十分鍾，終於套住了把手，接著用背包帶將把手用力向下拉。一開始背包帶的位置不對，力矩太小，怎麽也拉不動。再小心地調整背包帶的位置，盡量挪到把手的終端，還要保證不脫落。最後終於找到一個最佳的位置，雙手用力向下拉，同時用身體將兩扇門向裏推，哢塔一聲，終於把門打開了。
進到房間，總算鬆了一口氣，不禁大罵這個兩扇門朝同一個方向開的腦殘設計，害得我們浪費了這大好時光。本來準備出門看看夜景，現在搞得遊興全無，正好要去樓下Lobby上網查Email，順便告訴值班經理，不用再找鑰匙了。一開房門，隻見一個工友，拿著一大串足有好幾斤重的鑰匙，正在我們門口一把一把地試，不禁啞然失笑。“陽台事件”，算是我們此行有驚無險的一個小插曲。
29. 我們旅館的陽台，秀一下那兩扇都朝裏開的雙層門。吸取了前一天晚上的教訓，上陽台之前先用垃圾桶把門擋上。
從哈爾施塔特去薩爾茨堡，我們特意選擇了薩爾茲卡默湖區（Salzkammergut region）的那條路，為的是看看沿途的幾個小鎮。
30. 巴德伊舍（Bad Ischl）是一個以溫泉著名的小鎮，鎮上有許多溫泉療養院。十九世紀初流行鹽浴療法，巴德伊舍的溫泉和鹽礦吸引了很多奧國的達官貴人上層名流前來療養。
31. 從1849年起，奧國皇帝弗朗茲·約瑟夫一世（Franz Joseph I）每年夏天都要來巴德伊舍避暑，住上幾個月。皇帝喜好甜食，他最愛去的一家甜點鋪叫作Konditorei Zauner，鎮中心一家快兩百年的老店。
32. 這是河邊的林蔭大道上新開的分店，地點更佳。
33. 我們嚐了這裏的栗子蛋糕和草莓蛋糕，味道不錯。
34. 坐在樹蔭下，吃著蛋糕，望著身邊靜靜地流過的特勞恩河和遠處的青山碧空發一會兒呆，難得浮生半日閑。
巴德伊舍是弗朗茲·約瑟夫初會茜茜公主的地方。弗朗茲·約瑟夫當上皇帝不久，他的母親索菲亞太後就張羅著給他找個皇後。本著肥水不流外人田的原則，索菲亞太後選中了她妹妹巴伐利亞公爵夫人路德維卡的大女兒海倫娜。1853年夏天，路德維卡帶著海倫娜來到巴德伊舍相親，同行的有海倫娜年方二八的妹妹伊麗莎白，也就是茜茜。皇帝對海倫娜沒有感覺，卻對茜茜一見鍾情，發誓非她不娶。太後也拗不過兒子，反正都是外甥女，也沒多大區別。1853年8月19日，弗朗茲·約瑟夫和茜茜在巴德伊舍宣布訂婚，翌年4月在維也納舉行了婚禮。
35. 弗朗茲·約瑟夫和茜茜舉行訂婚儀式的飯店，現在是巴德伊舍博物館。
36. 弗朗茲·約瑟夫和茜茜婚後，索菲亞太後在巴德伊舍買下一座山莊送給他們作為結婚禮物，就是這座夏宮Kaiservilla。皇帝夫婦每年都來這裏消夏。Kaiservilla現在是皇族後人哈布斯堡大公的私人宅邸，但是作為博物館部分對外開放。
37. 奧地利雕塑家Viktor Tilgner設計的大理石噴泉。
38. 這座“聆聽者”（Der Lauscher）銅像是維多利亞女王送給茜茜皇後的禮物。
39. 薩爾茲卡默湖區的小鎮聖沃爾夫岡（St. Wolfgang）。
40. 另一個小鎮月亮湖（Mondsee）。電影“音樂之聲”裏瑪麗亞和上校結婚的場景就是在這座本篤會修道院教堂Collegiate Church of St. Michael拍攝的。
41. 教堂內部。
下午到達薩爾茨堡，在旅館辦好入住手續之後，買了一張24小時的薩爾茨堡卡，每人25歐元，可以在24小時之內免費參觀薩爾茨堡的絕大部分景點，包括城堡，主教宮，兩個莫紮特博物館，以及郊區的海爾布倫宮。
薩爾茨堡是奧地利曆史最悠久的城市，公元一世紀，羅馬人就在此建立了一座城市。西羅馬帝國滅亡後，這座城市也逐漸衰落。公元7世紀末，薩爾茨堡首任大主教聖魯佩特（St. Rupert）在此創立主教區，並將城市更命為薩爾茨堡（Salzburg），意思是“鹽堡”，因為薩爾茨堡附近有許多鹽礦，鹽稅是那裏主要的經濟來源。直到十九世紀，流經薩爾茨堡的鹽河（Salzach River）一直是食鹽運輸的主要通道。十七世紀是薩爾茨堡的鼎盛時期，大主教沃爾夫·迪特裏希（Wolf Dietrich von Raitenau）對城市進行了大規模的改建，現在薩爾茨堡老城中存留的巴洛克風格的建築多是那個時期建造的。今天的薩爾茨堡是奧地利第四大城市，它的巴洛克風格的老城區1996年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。
音樂天才莫紮特1756年誕生在薩爾茨堡，他短暫的一生有一半以上是在這裏度過的。薩爾茨堡現存兩座莫紮特當年的故居，都辟為博物館。二十世紀著名指揮家卡拉揚也是出生在薩爾茨堡，從五十年代起，長期主持薩爾茨堡音樂節。一部電影“音樂之聲”，更是讓音樂之都薩爾茨堡聲名遠揚。
42. 薩爾茨堡夜景：Salzach河畔的巴洛克老城區與山頂上的薩爾茨堡要塞。
43. 薩爾茨堡要塞，又叫霍亨薩爾茨城堡（Festung Hohensalzburg），位於Salzach河南岸的城堡山上，長250米，寬150米，是歐洲現存最大的中世紀城堡之一。城堡始建於1077年，曆代主教不斷擴建，直到現在的規模。
44. 從城堡上俯瞰薩爾茲堡。
45. 棋盤廣場（Kapitelplatz）。金球的雕塑是奧地利現代藝術家Stephan Balkenhol的作品。
46. 米拉貝爾宮花園（Mirabell Palace and Garden）最初是薩爾茨堡大主教沃爾夫·迪特裏希1606年為他的情婦莎樂美（Salome Alt）修建的行宮。
47. 花園是1690年由Johann Bernhard Fischer von Erlach設計修建的。
48. “音樂之聲”裏的Do-Re-Mi台階。
49. 這座石雕貌似鉛球運動員。
50. 巴洛克式的米拉貝爾宮是十八世紀重建的，現在是市政府某機構的辦公室。裏麵的大理石天使樓梯出自奧地利著名雕塑家Georg Raphael Donner之手。
51. 糧食大街（Getreidegasse）是老城區裏最熱鬧的商業街，兩旁店鋪林立，各式各樣造型別致的招牌是一大看點。就在糧食大街上，我們嚐到了最難吃的Gelato。
52. 糧食大街9號Hagenauer House是莫紮特誕生的房子（Mozart Geburtshaus）。1756年1月27日，莫紮特出生在這棟房子的三層。莫紮特全家在這裏一直住到他17歲，才搬到河對岸Makartplatz一座更大的房子裏（Mozart Wohnhaus）。這兩座故居現在都開辟為博物館，裏麵展覽和莫紮特有關的文物，包括當年用過的樂器，書信，樂譜等等。
53. 糧食大街上一家賣複活節彩蛋的商店。
54. 房子上的雕塑。
55. 莫紮特廣場上的莫紮特銅像立於1842年，由當時巴伐利亞國王路德維希一世出資，德國雕塑家Ludwig von Schwanthaler塑造。
56. 老城中心的薩爾茨堡主教宮（Salzburg Residenz）最初建於十二世紀，十六世紀由大主教沃爾夫·迪特裏希重建為現在的巴洛克式宮殿。這是主教宮內部的會見大廳。
薩爾茨堡大教堂（Salzburg Dom），又名聖魯佩特與聖維吉爾主教堂（St. Rupert & St. Virgil Cathedral），最初建於公元774年。1628年重建的巴洛克風格的建築，成為中歐地區巴洛克教堂的模板。二戰期間，教堂的圓頂遭到破壞，戰後於1959年修複。這三個重要的年代，被鐫刻在教堂正麵的大門之上。
57. 薩爾茨堡大教堂。
58. 薩爾茨堡大教堂內部氣勢恢弘。
59. 穹頂高33米。
60. 牆上的壁畫裝飾。
61. 著名的薩爾茨堡音樂節，在每年的七八月份舉行。這是音樂大廳的一角，外表實在是很普通。
62. 方濟格修道院教堂（Franziskaner Kirche）。
63. 河對岸的新城區石頭巷（Steingasse）是薩爾茨堡最古老的街道之一。石頭巷9號，是“平安夜”的詞作者Joseph Mohr的出生地。
64. 19號門上刻著的符號，是以前丐幫留下的記號（Hobo-Code），告訴丐幫成員這家人是大善人還是鐵公雞。
65. 看上去其貌不揚的石頭巷24號，據說是奧地利最古老的妓院，到明年就500年了。
66. 市區外的海爾布倫宮（Hellbrunn Palace，清泉宮）是大主教消夏的行宮，1613至1619年由沃爾夫·迪特裏希的繼任者Markus Sittikus von Hohenems興建。
67. 巴洛克風格的宮殿。宮殿規模很小，也沒有臥房。主教和隨從們隻是白天在這裏遊玩，晚上便返回城裏，從不過夜。
68. 海爾布倫宮最著名的是那裏的“水戲”（jeux d'eau），花園裏遍布著各種暗藏的噴水機關，比如這些石桌石凳。遊客由導遊帶著來到這裏坐下，聽導遊講解，毫無防備的時候，冷不丁導遊打開暗藏的開關，遊客被淋得一身透濕，在炎熱的夏天，通體清涼，無比暢快。小朋友都喜歡玩水，到這裏會更加開心。我們因為拿著相機照相，怕被水濺到，總是盡量站在導遊旁邊，或者躲得遠遠的，饒是這樣，還是有一兩次不小心著了道，鏡頭被水濺到。
69. 用各種貝殼裝飾的海神岩洞（Neptune Grotto）。
70. 電影“音樂之聲”裏上校大女兒唱“I am 16 going on 17”的那座玻璃涼亭，拍攝地點在郊外另一處地方Leopoldskron宮。拍完電影之後，攝製組將這個道具贈送給薩爾茨堡市，搬到了海爾布倫宮的花園裏。
71. 薩爾茨堡的晚餐，在莫紮特廣場旁的這家K+K餐廳，是旅館前台推薦的。這道Linguine with King Prawns on Basil非常出色，蝦肉爽脆，意麵筋道，是此行可以排進前三的美食。
72. 另外一道清湯燉牛肉（Tafelspitz）也是中規中矩，隻是比不上維也納的Plachutta。
73. 我們在薩爾茨堡的旅館Hotel Bristol位於Salzach河北岸新城區的Makartplatz，背後就是米拉貝爾花園。
74. 無論整體環境，還是房間設施以及服務都無可挑剔，不愧為上百年曆史的一流飯店。
下集預告：雷根斯堡與紐倫堡。
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公元四世紀，羅馬人曾在這裏建立過駐軍的要塞，正式建城是在十二世紀末。由於因斯布魯克控製著因河以及跨越阿爾卑斯山通道的要衝，過往的貿易給這座城市帶來了財富和繁榮。十五世紀末十六世紀初是它的黃金時期，神聖羅馬帝國皇帝馬克西米連一世將帝國的首都遷到因斯布魯克，這裏一度成為帝國的政治文化中心，興建了許多重要建築，如黃金屋，以及德語區首座歌劇院。十七世紀中葉，隨著都城遷回維也納，因斯布魯克逐漸淪為一個普通城市。拿破侖戰爭期間，因斯布魯克曾被巴伐利亞占領。二戰前夕，同奧地利一起被德國兼並。二戰後期曾遭盟軍猛烈轟炸，城市受到嚴重破壞。戰後重建的因斯布魯克成為奧地利一個重要的旅遊城市，老城的曆史古跡和周邊的自然風景區以及冬季運動設施，每年都吸引了很多遊客。1964年和1976年，因斯布魯克曾經兩度舉辦過冬季奧運會。
因斯布魯克離德國很近，我們從米騰瓦爾德開過來，也就一個小時。根據網友們的提醒，進入奧地利之前，在加油站花8歐買了10天的奧地利高速公路票，貼在汽車的擋風玻璃上，免得吃罰單。因斯布魯克的老城區不大，很容易地就在城中心的停車場找到車位。幾分鍾後，我們就來到了最熱鬧的市政廣場，廣場前的黃金屋是因斯布魯克的標誌。
黃金屋（Goldenes Dachl），確切的說是黃金屋頂。這座白色的房子以前是蒂羅爾大公的宅邸。1500年，馬克西米連一世皇帝在這所房子的正麵增建了一座三層的陽台，作為他參加節日慶典活動觀看表演的禦用包廂。
1. 黃金屋。
2. 黃金屋的陽台。
3. 黃金屋得名的金屋頂，由2657塊鎏金的銅瓦搭成。
4. 二層陽台上的浮雕：馬克西米連一世和他的兩任皇後Maria of Burgundy，Bianca Maria Sforza。
5. 一層陽台的裝飾：神聖羅馬帝國和哈布斯堡家族的徽章。
6. 那天是星期六，有好幾對新人在黃金屋舉行婚禮，參加的賓客都身著當地傳統的民族服裝。
7. 廣場上的藝人和她的小狗。
8. 黃金屋斜對麵這座Helblinghaus是十八世紀的洛可可風格的建築，裝飾的像一塊精致的蛋糕。
9. 傳統風格的石膏花紋雕飾與現代風格的聖母聖子圖。
10. 市政廳前的露天音樂會。
11. 一家旅館牆上的壁畫。
12. 從黃金屋前的廣場向南走，就來到因斯布魯克市中心的主要街道----瑪麗亞·特雷薩大道。大道上的這幢安娜柱（Anna Säule），建於1704年，慶祝前一年的7月26日聖安娜日大捷，奧國軍隊趕走了巴伐利亞占領軍。
13. 柱子頂端的聖母瑪利亞雕像。
瑪麗亞·特雷薩大道南端的凱旋門（Triumph Forte），前身是因斯布魯克老城的南門。1765年，奧國女皇瑪麗亞·特雷薩（Empress Maria Theresa）為了慶祝她的兒子利奧波德大公的婚禮，仿照羅馬的康斯坦丁凱旋門修建的。不幸的是，就在婚禮過後沒幾天，女皇的丈夫弗朗茲一世猝然離世，樂極生悲。為了紀念亡夫，女皇下令將凱旋門朝北的一麵改成哀悼悲傷的主題，朝南的一麵保留原來的歡樂慶典的主題。
14. 凱旋門的南麵。
15. 凱旋門頂部瑪麗亞·特雷薩和弗朗茲一世的浮雕。
16. 因斯布魯克聖詹姆斯主教堂（St. Jakob Dom）建於1717至1724年間，由建築師Johann Jakob Herkommer設計。二戰中被嚴重損壞，戰後修複。
17. 教堂外麵看上去平平淡淡，內部裝潢極為華麗，是由德國著名的藝術家阿薩姆兄弟（Cosman Damian Asam & Egid Quirin Asam）設計的。
18. 穹頂的壁畫。
19. 描金裝飾的布道台。
20. 主祭壇上的這幅聖母聖子圖，色彩線條都十分生動，是十六世紀德國著名畫家克拉那赫（Lucas Cranach the Elder）的佳作。
離開因斯布魯克之後，我們又返回巴伐利亞，經基姆湖到貝希特斯加登。從貝希特斯加登再次進入奧地利，來到“天堂小鎮”哈爾施塔特。
哈爾施塔特（Hallstatt）在薩爾茲堡的南邊，Dachstein山穀之中的哈爾施塔特湖畔。幾千年前，就有凱爾特人在此定居，留下了很多考古遺跡，著名的哈爾施塔特文化就是以此命名的。在凱爾特語裏，Hall就是鹽的意思，因為附近的山上發現了鹽礦，哈爾施塔特意思就是鹽城。偏僻小鎮的交通十分不便，自古以來，隻能靠湖上的船隻和艱險的山路。到十九世紀末，隨著鐵路的修通，哈爾施塔特美麗的自然風光才被一些文人和藝術家“發現”。現在旅遊已經成為小鎮的主要經濟來源。1997年，因為哈爾施塔特的自然景觀和哈爾施塔特文化，小鎮被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。
開車到哈爾施塔特，必須把車停在鎮外的一號停車場（P1），因為鎮中心不許外來車輛進入。如果住的旅館在鎮中心，在停車場打個電話，旅館會派車來接，免得拖著行李在高高低低的石板路上長途跋涉。
21. 哈爾施塔特經典照，天堂小鎮，美得令人無語。
22. 另一個方向看小鎮。小鎮的標誌是Christuskirche教堂那座尖尖的塔樓。
23. 晨光中湖邊的一棟棟木屋。
24. 鎮子中心的小廣場（Markt Platz）。據說一部韓劇“春天華爾茲”讓這個小廣場火的不行，那天確實看到一些韓國遊客。
25. 廣場上出名的那座長著樹的房子。
26. 鎮上最知名的餐廳Gasthof Zauner也在這個廣場邊上，他家的烤魚是招牌菜，可惜盛名之下，比國王湖的熏魚遜色很多。
27. 我們的旅館綠樹酒店（Seehotel Grüner Baum），麵向廣場，背後臨湖，位置絕佳。據旅館介紹上說，曾經接待過茜茜公主和偵探小說作家阿加莎·克裏斯蒂。
28. 我們特意訂了臨湖的房間，為的是陽台上的無敵湖景。
這家旅館地理位置非常好，房間設施也不錯 ，特別是臨湖的陽台，景色絕佳，物有所值。要不是一個腦殘的設計讓我們險些露宿陽台，一切都可以說是非常圓滿。
話說那天晚上吃過晚飯，我們回到房間，來到陽台之上，憑欄望去。隻見湖上燈火點點，遠山漸漸被夜色吞沒，旁邊的廣場上傳來一陣陣音樂聲（好像是一場為藏獨募捐的演唱會）。有道是，清風徐來，水波不興，。。。。。。。。。。。。好不愜意。
過了一會兒，準備回房間，卻發現陽台門被從裏麵關上了。可能是為了隔音保溫的緣故，陽台門被設計成兩層門，一裏一外。正常合理的設計應該是這樣：裏麵那扇門朝裏開，外麵的那扇門朝外開，這樣互相不會影響。可不知出於什麽原因，這裏外兩扇門都設計成往裏開。這樣的設計，如果人在房間裏，開關兩扇門都沒有問題。但是如果人在陽台上，就隻能關外麵一扇門。現在裏麵那扇門也被關上了（可能是風吹的），人在陽台上，打開外麵的門，往裏推，隻能推開一點點，就被裏麵那扇門擋住了。而打開的那一條窄縫，人手也無法伸進去，夠不到裏麵門把手，也就沒辦法打開裏麵那扇門。
這下我們被關在陽台上了，隻有從房間裏麵才能把門打開。用手機給旅館前台打電話，響了很多聲也沒人接。走到陽台邊上，看看隔壁的房間，好像黑著燈，沒有人。陽台下麵是旅館的露天餐廳，倒有幾桌客人在用餐。無奈和，隻好厚著臉皮對著下麵大聲呼喊，總算叫來了一個女招待。因為隔著三層樓，加上旁邊音樂會噪聲，很難聽清對方的聲音。最後總算讓她明白了我們的困境，她讓我們等著，馬上進去找人。等了好一會兒，女招待才把值班經理找來了。樓上樓下又是一通喊，值班經理說找不到備用鑰匙，無法上來給我們開門，讓我們等著，她再去想辦法。
這不要等到猴年馬月，沒辦法，自己想轍吧。那個門縫很小，手是不可能伸進去的，但是能不能用別的東西。靈機一動，看到LD隨身背的小背包。帆布的背包帶，軟硬正合適。於是把背包帶弄成一個套，從門縫裏一點一點伸進去，想法套住裏麵那扇門的L型把手。好幾次眼看要套上了，又滑到一邊。折騰了幾十分鍾，終於套住了把手，接著用背包帶將把手用力向下拉。一開始背包帶的位置不對，力矩太小，怎麽也拉不動。再小心地調整背包帶的位置，盡量挪到把手的終端，還要保證不脫落。最後終於找到一個最佳的位置，雙手用力向下拉，同時用身體將兩扇門向裏推，哢塔一聲，終於把門打開了。
進到房間，總算鬆了一口氣，不禁大罵這個兩扇門朝同一個方向開的腦殘設計，害得我們浪費了這大好時光。本來準備出門看看夜景，現在搞得遊興全無，正好要去樓下Lobby上網查Email，順便告訴值班經理，不用再找鑰匙了。一開房門，隻見一個工友，拿著一大串足有好幾斤重的鑰匙，正在我們門口一把一把地試，不禁啞然失笑。“陽台事件”，算是我們此行有驚無險的一個小插曲。
29. 我們旅館的陽台，秀一下那兩扇都朝裏開的雙層門。吸取了前一天晚上的教訓，上陽台之前先用垃圾桶把門擋上。
從哈爾施塔特去薩爾茨堡，我們特意選擇了薩爾茲卡默湖區（Salzkammergut region）的那條路，為的是看看沿途的幾個小鎮。
30. 巴德伊舍（Bad Ischl）是一個以溫泉著名的小鎮，鎮上有許多溫泉療養院。十九世紀初流行鹽浴療法，巴德伊舍的溫泉和鹽礦吸引了很多奧國的達官貴人上層名流前來療養。
31. 從1849年起，奧國皇帝弗朗茲·約瑟夫一世（Franz Joseph I）每年夏天都要來巴德伊舍避暑，住上幾個月。皇帝喜好甜食，他最愛去的一家甜點鋪叫作Konditorei Zauner，鎮中心一家快兩百年的老店。
32. 這是河邊的林蔭大道上新開的分店，地點更佳。
33. 我們嚐了這裏的栗子蛋糕和草莓蛋糕，味道不錯。
34. 坐在樹蔭下，吃著蛋糕，望著身邊靜靜地流過的特勞恩河和遠處的青山碧空發一會兒呆，難得浮生半日閑。
巴德伊舍是弗朗茲·約瑟夫初會茜茜公主的地方。弗朗茲·約瑟夫當上皇帝不久，他的母親索菲亞太後就張羅著給他找個皇後。本著肥水不流外人田的原則，索菲亞太後選中了她妹妹巴伐利亞公爵夫人路德維卡的大女兒海倫娜。1853年夏天，路德維卡帶著海倫娜來到巴德伊舍相親，同行的有海倫娜年方二八的妹妹伊麗莎白，也就是茜茜。皇帝對海倫娜沒有感覺，卻對茜茜一見鍾情，發誓非她不娶。太後也拗不過兒子，反正都是外甥女，也沒多大區別。1853年8月19日，弗朗茲·約瑟夫和茜茜在巴德伊舍宣布訂婚，翌年4月在維也納舉行了婚禮。
35. 弗朗茲·約瑟夫和茜茜舉行訂婚儀式的飯店，現在是巴德伊舍博物館。
36. 弗朗茲·約瑟夫和茜茜婚後，索菲亞太後在巴德伊舍買下一座山莊送給他們作為結婚禮物，就是這座夏宮Kaiservilla。皇帝夫婦每年都來這裏消夏。Kaiservilla現在是皇族後人哈布斯堡大公的私人宅邸，但是作為博物館部分對外開放。
37. 奧地利雕塑家Viktor Tilgner設計的大理石噴泉。
38. 這座“聆聽者”（Der Lauscher）銅像是維多利亞女王送給茜茜皇後的禮物。
39. 薩爾茲卡默湖區的小鎮聖沃爾夫岡（St. Wolfgang）。
40. 另一個小鎮月亮湖（Mondsee）。電影“音樂之聲”裏瑪麗亞和上校結婚的場景就是在這座本篤會修道院教堂Collegiate Church of St. Michael拍攝的。
41. 教堂內部。
下午到達薩爾茨堡，在旅館辦好入住手續之後，買了一張24小時的薩爾茨堡卡，每人25歐元，可以在24小時之內免費參觀薩爾茨堡的絕大部分景點，包括城堡，主教宮，兩個莫紮特博物館，以及郊區的海爾布倫宮。
薩爾茨堡是奧地利曆史最悠久的城市，公元一世紀，羅馬人就在此建立了一座城市。西羅馬帝國滅亡後，這座城市也逐漸衰落。公元7世紀末，薩爾茨堡首任大主教聖魯佩特（St. Rupert）在此創立主教區，並將城市更命為薩爾茨堡（Salzburg），意思是“鹽堡”，因為薩爾茨堡附近有許多鹽礦，鹽稅是那裏主要的經濟來源。直到十九世紀，流經薩爾茨堡的鹽河（Salzach River）一直是食鹽運輸的主要通道。十七世紀是薩爾茨堡的鼎盛時期，大主教沃爾夫·迪特裏希（Wolf Dietrich von Raitenau）對城市進行了大規模的改建，現在薩爾茨堡老城中存留的巴洛克風格的建築多是那個時期建造的。今天的薩爾茨堡是奧地利第四大城市，它的巴洛克風格的老城區1996年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。
音樂天才莫紮特1756年誕生在薩爾茨堡，他短暫的一生有一半以上是在這裏度過的。薩爾茨堡現存兩座莫紮特當年的故居，都辟為博物館。二十世紀著名指揮家卡拉揚也是出生在薩爾茨堡，從五十年代起，長期主持薩爾茨堡音樂節。一部電影“音樂之聲”，更是讓音樂之都薩爾茨堡聲名遠揚。
42. 薩爾茨堡夜景：Salzach河畔的巴洛克老城區與山頂上的薩爾茨堡要塞。
43. 薩爾茨堡要塞，又叫霍亨薩爾茨城堡（Festung Hohensalzburg），位於Salzach河南岸的城堡山上，長250米，寬150米，是歐洲現存最大的中世紀城堡之一。城堡始建於1077年，曆代主教不斷擴建，直到現在的規模。
44. 從城堡上俯瞰薩爾茲堡。
45. 棋盤廣場（Kapitelplatz）。金球的雕塑是奧地利現代藝術家Stephan Balkenhol的作品。
46. 米拉貝爾宮花園（Mirabell Palace and Garden）最初是薩爾茨堡大主教沃爾夫·迪特裏希1606年為他的情婦莎樂美（Salome Alt）修建的行宮。
47. 花園是1690年由Johann Bernhard Fischer von Erlach設計修建的。
48. “音樂之聲”裏的Do-Re-Mi台階。
49. 這座石雕貌似鉛球運動員。
50. 巴洛克式的米拉貝爾宮是十八世紀重建的，現在是市政府某機構的辦公室。裏麵的大理石天使樓梯出自奧地利著名雕塑家Georg Raphael Donner之手。
51. 糧食大街（Getreidegasse）是老城區裏最熱鬧的商業街，兩旁店鋪林立，各式各樣造型別致的招牌是一大看點。就在糧食大街上，我們嚐到了最難吃的Gelato。
52. 糧食大街9號Hagenauer House是莫紮特誕生的房子（Mozart Geburtshaus）。1756年1月27日，莫紮特出生在這棟房子的三層。莫紮特全家在這裏一直住到他17歲，才搬到河對岸Makartplatz一座更大的房子裏（Mozart Wohnhaus）。這兩座故居現在都開辟為博物館，裏麵展覽和莫紮特有關的文物，包括當年用過的樂器，書信，樂譜等等。
53. 糧食大街上一家賣複活節彩蛋的商店。
54. 房子上的雕塑。
55. 莫紮特廣場上的莫紮特銅像立於1842年，由當時巴伐利亞國王路德維希一世出資，德國雕塑家Ludwig von Schwanthaler塑造。
56. 老城中心的薩爾茨堡主教宮（Salzburg Residenz）最初建於十二世紀，十六世紀由大主教沃爾夫·迪特裏希重建為現在的巴洛克式宮殿。這是主教宮內部的會見大廳。
薩爾茨堡大教堂（Salzburg Dom），又名聖魯佩特與聖維吉爾主教堂（St. Rupert & St. Virgil Cathedral），最初建於公元774年。1628年重建的巴洛克風格的建築，成為中歐地區巴洛克教堂的模板。二戰期間，教堂的圓頂遭到破壞，戰後於1959年修複。這三個重要的年代，被鐫刻在教堂正麵的大門之上。
57. 薩爾茨堡大教堂。
58. 薩爾茨堡大教堂內部氣勢恢弘。
59. 穹頂高33米。
60. 牆上的壁畫裝飾。
61. 著名的薩爾茨堡音樂節，在每年的七八月份舉行。這是音樂大廳的一角，外表實在是很普通。
62. 方濟格修道院教堂（Franziskaner Kirche）。
63. 河對岸的新城區石頭巷（Steingasse）是薩爾茨堡最古老的街道之一。石頭巷9號，是“平安夜”的詞作者Joseph Mohr的出生地。
64. 19號門上刻著的符號，是以前丐幫留下的記號（Hobo-Code），告訴丐幫成員這家人是大善人還是鐵公雞。
65. 看上去其貌不揚的石頭巷24號，據說是奧地利最古老的妓院，到明年就500年了。
66. 市區外的海爾布倫宮（Hellbrunn Palace，清泉宮）是大主教消夏的行宮，1613至1619年由沃爾夫·迪特裏希的繼任者Markus Sittikus von Hohenems興建。
67. 巴洛克風格的宮殿。宮殿規模很小，也沒有臥房。主教和隨從們隻是白天在這裏遊玩，晚上便返回城裏，從不過夜。
68. 海爾布倫宮最著名的是那裏的“水戲”（jeux d'eau），花園裏遍布著各種暗藏的噴水機關，比如這些石桌石凳。遊客由導遊帶著來到這裏坐下，聽導遊講解，毫無防備的時候，冷不丁導遊打開暗藏的開關，遊客被淋得一身透濕，在炎熱的夏天，通體清涼，無比暢快。小朋友都喜歡玩水，到這裏會更加開心。我們因為拿著相機照相，怕被水濺到，總是盡量站在導遊旁邊，或者躲得遠遠的，饒是這樣，還是有一兩次不小心著了道，鏡頭被水濺到。
69. 用各種貝殼裝飾的海神岩洞（Neptune Grotto）。
70. 電影“音樂之聲”裏上校大女兒唱“I am 16 going on 17”的那座玻璃涼亭，拍攝地點在郊外另一處地方Leopoldskron宮。拍完電影之後，攝製組將這個道具贈送給薩爾茨堡市，搬到了海爾布倫宮的花園裏。
71. 薩爾茨堡的晚餐，在莫紮特廣場旁的這家K+K餐廳，是旅館前台推薦的。這道Linguine with King Prawns on Basil非常出色，蝦肉爽脆，意麵筋道，是此行可以排進前三的美食。
72. 另外一道清湯燉牛肉（Tafelspitz）也是中規中矩，隻是比不上維也納的Plachutta。
73. 我們在薩爾茨堡的旅館Hotel Bristol位於Salzach河北岸新城區的Makartplatz，背後就是米拉貝爾花園。
74. 無論整體環境，還是房間設施以及服務都無可挑剔，不愧為上百年曆史的一流飯店。
下集預告：雷根斯堡與紐倫堡。
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