12月27日午時左右,火車到維也納（維城）西站，那夢想中精致細膩的音樂之都，優雅中範出華麗的王者氣息。出了站，蘭蘭的天，晃的人直眯眼，這是俺們整個行程中唯一的萬裏晴空。雖然風平雪止，乍涼的空氣，比風雪交加的布達佩斯特還冷。冬的風彩慢慢地考驗著旅人的情懷。
先打車去了旅館放下行裝，再出發，下午計劃去轉市中心但略去了HufBurg 皇宮，因為晚上定了票在國家歌劇院看唐璜，時間不好太趕。路程簡圖如下：
沿了旅館外麵的Tram 線走10分鍾就到國家歌劇院了。1869年5月，這裏以莫紮特的《魔笛》而首次揭幕公演。在這個“世界歌劇的中心”，所有的歌劇天王都曾在此登台獻藝。公演的都是經典巨著，小角色或處女作在這裏都沒有出頭的資格,且都是由世界一流的樂團演出。毀於二戰，修複後於1955年重新開放。日間的歌劇院，至身於交通要道的聚散處，繁忙宣泄，除了一座有點呆板的羅馬式建築外，全然感覺不道它的靈魂精缽。
歌劇院對麵就是傳說中鼎鼎大名的Sacher Café，看看這隊排的，不論早晚，俺們次次路過都是這個樣兒，嚇的俺們就沒趕去給它添亂。
維城的人氣真旺，川流不息的遊民，為各色音樂會拉票的黃牛，顧不暇接的商賈，風情各色的咖啡屋，街邊到處是賣熱狗，披薩的快餐亭，還有烤栗子／紅薯攤子。。。躁動的讓人忘了冬的嚴寒。
烤土豆餅子，現買現抹蒜蓉，撒鹽，香脆脆的，滿好吃的。就是很會斂遊民的財，要2歐元一個，還很好賣。
沿了Karntner 大道前行，它曾是12世紀的聖戰之路，當年的十字軍從St Stephen 大教堂出發，就是走了這條大道去解放聖城的。現下是時尚步行街，購物觀人的好去處。19世紀的風雅（J&L Lobmery），伴著21世紀的簡約（H&M）。
拐了一下去看Kaisergruft，這個不起眼的小教堂裏，躺了150位奧地利皇族，最著名的有：Maria Theresa夫婦，西西公主夫婦。Maria Theresa是權頃朝野的女強人，生有16個娃娃，奧地利首位女大公，她的開明君主專製使奧地利走向繁榮。不過俺倒是覺的，Maria Theresa 的閨女 Marie Antoinette 比她本人有名多了。 Marie Antoinette 就是那個被法國大革命砍了頭的美人兒 －路易16的正宮娘娘。正是好事不出門，壞事傳千裏。
說起維人的傳統，很有點兒瘮人，這裏躺的隻是身軀，心在 Augustinian 教堂，其它的內髒在St Stephen 大教堂。這麽體無完屍的居然還是皇家禮遇，真是做平民也罷。圖中的棺槨是西西公主，她LG，還有那個為情自殺的兒子（從左至右）。最後的一位皇族2007年才過氣，棺木也在這裏。
出了教堂，路遇這個美麗的四水泉（Four River Fountain），它代表著百川容匯多瑙河，簇擁著中間的聖女。這美眉原本沒穿衣服，身為女王的Maria Theresa，舍身處地的一想，以為不妥，下令換成現下這個羅衣輕掩的。
拐回Karntner 大道，這個敦實的小乖馬，在等客騎，才有飯吃！新時代的童工。
遠遠就可望見那直插雲霄的 聖斯蒂芬大教堂（Stephansdom）尖塔，這個色彩斑斕的花頂子，由2萬3千個彩磚拚成。前後經曆了150年的修正完善，1450年完工。它是布拉格大教堂的山寨版，隻是規模更大而已。當年城微人稀的維也納正是及著它的榮耀，受到了教廷的青睞，最終擊敗了布拉格贏得了神聖羅馬帝國的一席之地。 二戰幾乎使它香消玉碎，今天的聖斯蒂芬是1952年修複後的傑作。
裏麵也是宏偉壯觀。左麵的第一個Chapel是名人故裏。Prince Eugene of Savoy 長眠於此。他是法國人，奧地利將軍，名揚歐羅巴，抗擊奧托曼人的英雄。他少時體弱膽小被培養做上帝的仆人，19歲時突發奇想，要從軍。但高傲的路易14看不上又矮又醜的 Eugene，他便轉投明主，效命於奧地利宮廷，服侍了三代 Hab*****urg 君王。是個大器晚成的主兒。這個Chapel也舉行過莫紮特的榮譽葬禮，這位英年早逝的神童葬於城外公墓，未完成的安魂曲在這裏奏響，伴著他走向天國。有趣的是他的婚禮和兩個娃娃的洗禮也都是在這個大教堂舉辦的。天才的宿命，來也匆匆，去也匆匆，迷失在神的眷顧中。
大教堂的哼哈二將（南北二塔）都可另繳費攀爬。北塔上有個為了慶祝抗擊奧托曼人勝利，用繳獲的炮彈鑄成的21噸重大鍾 。南麵的哥德式尖塔，曆時65年，1433竣工，曾是奧匈帝國的至高點。要拍片片，就要咬牙上南塔。這個小炮樓，又窄又陡，還圈圈兒轉，多虧俺們成天打磨筋骨，不然還真是爬它不動。
從教堂出來，四周都是繁華的商業區， 現代城市的喧囂帶著塵世的一切撲麵而來. 誰能想象這裏是舊時的壕溝，羅馬軍營的駐地。
這個雕塑是 Leopold 一世為答謝神的庇佑，戰勝1679年的大瘟疫，而建。
邊上的St Peter 教堂，也是還願的傑作。
拐上了Kohlmarkt大道，兩旁名店林立，大名鼎鼎的Demel Café 也在此，本想在這裏吃生日蛋糕。剛進去，就被等座兒的長龍嚇出來了。隻好看看櫥窗，眼睛吃糕了。
Kohlmarkt大道的盡頭就是華美的Hofburg 皇宮了。
Hofburg 皇宮的側廣場，看騎術表演的入口在此。
歐羅巴的小朋友真時尚。這麽有品味的寶寶裝，俺都想縮小了鑽進去。
路遇這個可愛的皮諾曹店，這些寶氣的小木鍾，咿咿呀呀的搖眼又擺尾。俺也跟著眼珠子咕嚕嚕地轉，挑花了神兒，最後選了個小豬豬。
找了這個歌劇院邊上的Tirolerhof Café，老字號了，1862年就開張了。是Rick 力頂的一個傳統 Café，當地維人一杯咖啡，一碟點心，一張報紙，泡一上午的地界兒。怎麽聽著象俺們大唐國改革開放前的公家機關呢。落了座，接過單子一看德文的，這點心名兒也忒長了，繞口令似的，幹脆拿書指了，點了三樣維城傳統甜點。
Tpofenstrudel，好象Cheese Cake，但非常好吃，很蓬鬆，不甜膩。和米國的Cheese Cake有天壤之別。
Apfelstrudel，有點象蘋果派，很爽口，沒有米國的那麽膩人。
Palatschinken，是種帶餡兒的小甜餅，也很美味。總的來說甜點都比米國的要清爽許多。難怪有個德國同事曾和俺說歐洲的甜品都很好吃，不象米國的死甜，且油大，反而更象中國生計的口味。當時還不信，這次可是領教了。
從Café出來，就近找了家人少的意大利館子解決了晚餐。屆時天已黑透，夜晚的維城，燈明火亮，人頭湧動，好個繁燈似錦的大都市。
夜幕下的國家歌劇院晶瑩剔透，及著夜的深邃隱去了鬧市的鉛華，維也納的氣質盡現其中，音樂的精靈呼之欲出。
裏麵金碧輝煌：
走上前去，拍個全場。
今晚的大戲是要聽莫紮特的歌劇唐璜。俺們事先網上定的票，開演前半小時現場取票。當晚座無虛席，連站票台都滿滿的，更叫人折服的是，中場休息後，居然站票台的人一個不少，那狂熱的，真真的是站了3個多小時啊。唱的自是完美至極，音響效果絕佳，就是有點雞同鴨講，幸好每個座位前有個小視屏打各種語言的字幕，邊上一位仁兄聽到快半場了才在俺門老爺的指點下發現了這訣竅，感激不禁直作揖。畢竟光有音樂的魅力，聽的糊裏糊塗的，還是差了一小角兒。他大概跟俺小時候拜聽大作的光景差不多，那時還是老太爺用留聲機放了唱片，給俺陶冶情操的。俺就是不大開竅兒，全沒聽明白，長大了更是拋到沼窪國了。這次花了大價錢，繞了地球飛來聽，可是得搞搞明白都唱了些啥。一查居然和俺現下的一個法國同事同名同性，都叫 Don Giovanni，是個花花公子哥兒，追美眉，追的大發了，最後進了地獄。原來俺身邊就有名人啊，不過真當名人的代價可大，二位老爺聽完了，都直說嚇出一身汗，鬧不好要進地獄啊。
12月28日，今天的計劃是二宮一博：美泉宮（Schönbrunn Palace)，美景宮（Belvedere)，藝術博物館 (Kunsthistorisches Museum簡稱Kunst)。路程簡圖如下， 美泉宮在左下角，市區地圖上未標。
一大早起來就有這個德國淹魚卷子，中間是酸菜，很有特色，太開胃了：
德國傳統的Kugelhopf Cake，是poppy seeds 的餡，很好吃。他們這邊除了傳統的果醬抹麵包，還有一種paste放在小果醬大小的盒裏，口味有雞肉，牛肉，和肝的（不是鵝肝醬哦），都超好吃。米國人真得好好學學。
去美泉宮，可是要一早8：30開門就得報道，晚30分鍾就看的都是人而不是宮殿了，要不就晚晚的去。俺們大冬天的去，都是這樣呢！出了地鐵，一路踱向美泉宮，路上行人三三兩兩，正慶幸俺們搶了頭客。就見一溜兒旅遊大巴很張狂地靠在門口卸人，俺們趕快趁了他們集合，點人的當兒，一路小跑趕在他們前頭搶了頭拍。黃色宮闕, 一字排開，大氣磅礴地鋪陳在眼前。陰鬱的天公也擋不住它的美風儀。前麵那一排小綠房是打烊的聖誕集市. 就這三層樓，房間卻多達1441間，現下隻開放40幾間。我們買了全票帶 Audio Guide。裏麵富麗堂皇的叫人張口結舌，任何讚美之詞都羞縮的褪了色。光是這樣蜻蜓點水的略過，都已夠讓人有驚鴻一瞥的震撼了。在歐洲，美泉宮的氣派和奢華是僅次於凡爾賽宮的，但感覺比凡爾賽宮維護的要好。
做為夏宮的美泉宮，大花園是省不得的，那可是看人看景的好去處，很多當地人在後花園裏晨跑，一如在頤和園裏晨練的京人。裏麵還有迷宮和動物園。
看看連雕塑都穿棉襖了。
這裏麵是個餐廳：
拾級而上，遙望美泉宮：
路漫漫：
打開你的心扉，夏的芳香悠然而至，張開你的雙眼，冬的風彩清麗婉約。
轉回美泉宮前麵的廣場，聖誕集市熱熱鬧鬧的開了張，這時的美泉宮已是人山人海了。
被麵包圍城：
彩蝶紛紛：
很喜歡這些可愛的木球動物園：
精美的木器，價錢都很公道：
出了美泉宮坐了地鐵先回大歌劇院，換地上Tram去美景宮，也就十幾分鍾， 美景宮就美美的呈現在眼前了。它曾是那個叱嚓風雲的奧地利名將Prince Eugene的消夏行宮。 這將軍不僅善戰還是藝術鑒賞家，收藏（戰利品）多多。隻是英雄無後，美景宮在Josef 二世時被設為奧地利第一個對公眾開放的藝術畫廊。裏麵有最豐富的Klimt藏品。著名的“吻”。很喜歡裏麵溫潤華美的大理石裝潢，覺得比美泉宮更清麗亮眼。
後麵的大花園錯落有致的好象Prince Eugene的步兵陣。可以看見平實低調的下美景宮，那才是親王生活起居的行宮。
下一站去Demel Café補上昨日沒吃的糕。這次好運氣，進去略等就有座兒。去前台看糕識圖地點這四樣兒：Kronprinz－schnitte，光看看都養眼啊，那味道就一個字兒：美。
Fragilite，又脆又香，好吃啊。
這個忘了記名字了。好象是叫 Apfelstrudel(Apple) torte。一層層（ torte ）的，最上層的是蘋果，美味的緊。
這個是大名鼎鼎的Sacher torte，說實話Demel Cafe裏，是塊點心都比這個賣相精美，品味細膩。但衝著它的名氣還是不能不嚐，嚐畢感覺很一般。據網評，這個已是比Sacher Café 的版本好很多了。各位看官，要是不介意少嚐一樣兒名點的話，還不如省了這胃口嚐嚐Demel Café 裏的其它糕點。
飲品裏麵，很喜歡他們喝熱 Rum 酒的傳統，還在裏麵加果子，這裏點的是李子口味的。
吃了糕，歇足了腳，下麵就是看kunst 博物館了。它和自然博物館是一對孿生姐妹花隔了Maria-Theresien 廣場遙首相望。這兩個外觀一模一樣的博物館是由奧匈帝國大皇帝Franz Joseph 一世下令修建，曆時19年於1891年完工。裏麵金碧輝煌的不亞於王宮，它從始建到現今一直都是地地道道的博物館，從未做過別用，可見維人對藝術的尊崇。裏麵是Hab*****urg 王朝16世紀鼎盛時期的藏品，大多是1450至1650年間的名畫。
廣場上的 Maria Theresa :
對麵的自然博物館：
氣宇非凡的大堂：
美麗的穹頂：
穹頂下的咖啡廳：
居然可以照相，維人真大方。還能坐著看，真貼心啊！
更有藝人現場臨摹：
很喜歡這些生動細膩的人物畫像，喜怒哀樂都那麽咄咄逼人的。這個畫中畫是俺的大愛：
精美的畫廊：
最後跑去三樓轉了一圈兒，是硬幣展，還有中國的碎銀子：
一樓的埃及展區就沒造訪了，真的埃及都去了，就不用在這兒看了。
在Kunst轉了3個小時直到關門，出來天已黑透，今晚想吃Rick書中推薦的一家維人吃Schnitzel（炸肉）的小店。這館子離市中心可不近，且和俺們的旅館也不同向，但為了和當地人一起共進晚餐，俺們甩開大步沿了Babenberger 大道，開路走。剛離開中心環道那一段，路兩旁都是餐館，俺們忍著誘惑一路前行。走著走著兩邊就都是商廈林立，燈明火亮，維人熙熙攘攘地做新年大血拚。好不熱鬧，俺們也跟著High，東張西望地好不開心。就這樣走了至少20分鍾，拐下主道，上了小街，僻靜了許多，別有一番情致，一路讚著維城動靜相宜，一路看門牌找店。這一走又是至少10分鍾，終於找到了，俺們激動的搶上前去，可店門無情的鎖著，店堂象包公似的黑了個臉。隻有門上的 Xmas 歇業告示向俺們嘿嘿冷笑。一時間，失望，嚴寒，饑餓，統統湧上心頭，氣的俺就想坐在地下哇哇大哭。這還不打緊，人一沒了Hope，就在這零下10度的寒夜中，怎麽也走不動了。來時玲琅滿目，興趣橫生的店堂，一下子變的麵目可憎。這時集體的智慧顯示了力量，決定先乘車回旅館，在左近覓食。鑽進一家服裝店裏借亮看地圖，也乘機暖和一下。店主很好心的給俺們指點迷津。
Babenberger 大道 夜景：
還路經一個聖誕集市：
側街的趣味：
維城的地鐵真好使，加上中間倒車，俺們10分鍾就回到了旅館站。出了站邊往旅館走邊接茬找吃的，也就50米的距離，第一個是個墨西哥餐廳，很失望，Amigo在俺們這兒一堆堆的，不用坐了大鐵鳥去吃。第二個在對街，是個酒吧，沒有正餐。第三個，大夥兒衝到近前才看清，跟吃的沒關係，隻是霓虹燈上有個大大的“F“，那會兒看什麽都象”Food“。到旅館門前了。正要商量下麵怎麽辦，一抬眼街對麵亮著” Schnitzel Center“的牌子。真真個是”踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫。“三腳兩步的跨了進去，店裏隻有個亞洲麵孔的老板，楞了一下，沒敢開腔，拿不準是該講英文，中文，還是德文（當時忘了咱也不會這個啊）。還是老板用英文先招呼俺們落座。這是個快餐形式的炸肉店。有點象麥當勞，但是現炸。拿上菜單一看，隻有德文的，從頭到腳，就認識3個字。幹脆問老板更省事。老板是馬來華人，講廣東話，普通話不靈，能講英文。給俺們熱情介紹何為 Schnitzel,其實這隻是一種炸肉方式，可以炸任何東東。俺們要了炸魚，豬，雞，牛，和烤雞腿。俺想要熱茶，店裏不賣，老板熱情的說他會變法子。不一會兒，給俺上了一瓷杯的茶，泡的是他自己喝的袋裝花茶。這麽殊遇，不知杯子是不是也是老板自己的。隱約聽的廚房裏吱吱滋滋的一番細響，上菜了。這 Schnitzel還真的外脆裏嫩，很好吃。主要是裹的麵包渣很薄，不象這邊的炸肉，多是大麵坨子裹的厚厚的。
這裏是三種Schnitzel，有牛，雞，豬：
魚的Schnitzel:
這烤雞也很好吃，皮都烤的有點幹脆了，又入味。
一邊吃，陸續有兩三個維人進來要外賣，就聽老板邊炸肉邊用德語聊天，很熟落的樣子，看來是老主顧了。原來家門口就有這麽正宗的Schnitzel，俺們還很大頭的滿世界找。吃完一算帳，巨便宜，老板還熱情的送了俺們兩袋現炸的蝦片，讓寒夜的旅人一下子溫情滿滿。
就是這家小店：
12月29，今天又是任重道遠的一天。主角是Hufburg palace，沿環線轉一圈掃掃維城概貌，看自然博物館，晚上逛Naschmarket。路程簡圖如下：
早上起早了，先跑到旅館對麵的超市轉轉，體察一下民情：
給樂樂（俺的貓寶寶）買了這個，米國沒有這樣肉棒棒似的Treat。樂樂可是喜歡的緊咧。看來連歐羅巴的咪咪都比米國的會吃，真是人民生活大好啊！
接下來趕去Hufburg 的Spanish Riding School，看皇家馬術訓練。說是10點才開門，但也是要早去才買的到票子。俺們9點45到，已經門洞裏滿滿的擠了一堆人了，晚到的就沒座了，站的滿場都是人，比看歌劇還火熱。馬兒們刷的毛光鋥亮的，在雕梁畫棟的跑馬場裏，伴了優美的華爾茲，一顛兒一顛兒的踏著各種節拍的舞步，可比俺們小資多了。看了幾輪，俺們就讓座兒出來了。
先跑去看了Hufburg 的精美廚具展，金的，銀的，瓷的，真叫個隻有你想不到的，沒有你看不著的。最愛那些彩繪的瓷器，栩栩如生的人物花鳥，把藝術和美食完美的融合在一起。別看瓷器瞧著搶眼，其實傳統的皇家餐具一直都是銀器，瓷器隻是吃甜品的小配角，直到近代才浮上台麵，挑大梁的。本來以為這裏是不能照相的，但俺前麵的幾個金毛舉了相機使勁咯擦，邊上的管理人員視若無物，那俺就不客氣了，也哢嚓了幾張。
下麵是西西公主和 Franz Josef 的博物館。曆述了他們生平和各色起居場所，覺得不如美泉宮來的華美。西西公主被譽為奧匈帝國的戴安娜王妃，16歲上陰差陽錯地嫁給了 Franz， Franz本來是和她姐姐定的親，但巧遇青春美豔的西西，一見傾心，就把她老姐宿之高閣了。西西很愛惜自己的美貌，和娜妃一樣勤於節食塑身，30以後就自認老矣，不再上任何畫像。現代人要是都這覺悟，影樓早倒閉了，大炮也沒人買了，經濟更要蕭條了。婚後的西西，由於和婆婆不睦，又受不了宮廷約束，曾常年旅居匈牙利，和匈國的Andrassy伯爵，過從甚密，據傳她的三女兒是給 Franz戴的綠帽兒。愛屋及烏的結果是沒少給 Franz 吹枕邊風兒，最後使匈國在奧匈帝國的製下獲得了實質性的獨立。西西1898年在日內瓦遇刺身亡，和娜妃一樣的死於非命。其實西西生前是個很低調的人，西西公主熱是她死後才興起的。她的老公 Franz Josef在位68載，是個非常勤政的人，早上4點就起床辦公，記性絕佳，從未忘記過覲見臣民的名字和麵孔。生活簡樸，一生最愛戎裝。同臣子們共進大餐時，會很體貼的等眾人吃完了才放下刀叉，因為沒有人可以比大皇帝還貪吃。這都是Audio Guide 裏的讚歌。有趣的是同樣的事實，Rick書中的解讀就完全不一樣了：是沒人能比大皇帝還貪吃，他一放下刀叉，別人就都不能吃了。Franz Josef是勤政，但他糾結於繁瑣末節，守舊而搞不清大方向。他是愛戎裝，還自不量力地以為是軍事天才，最終幫著發動了一戰，把延綿了6個世紀的Hab*****urg王朝帶入了死胡同，一並埋葬了沙俄和普魯士王朝。曆史一如紅樓夢裏的風月寶鏡，美醜曲直，就看您瞧哪麵兒啦。人的一生又何嚐不是這樣呢！
接下來看珍寶展，裏麵有嵌滿寶石的王冠，佩劍，手杖，金器，法衣。盡示Hab*****urg王朝的榮耀。
珍寶館前，新舊奔馳比肩而行。
珍寶館對麵的廣場：
寶貝啊，戴著一定很沉：
這個瞧著，就夠眼花繚亂的：
這項鏈也太貴氣了：
最喜歡這個法衣，15世紀的傑作：
下麵沿了Tram 線走環道，看全城概貌。City Park裏，這個小金人兒是華爾茲王子－Johann Strauss。那是讓人聞聲欲舞的旋律。
公園的湖麵結了薄冰，野鴨或履冰而行，或涉水嬉戲，夕陽散散，殘枝中透出浮華世界。一幅鬧中取靜的樣子。
這一邊卻是塵緣了盡的樣子。
舒伯特（Franz Schubert)靜坐其中。小時候俺家老太爺用唱片放他的搖籃曲，小夜曲，伴俺入睡，聽的俺二目圓睜，睡意全無，把躡手躡腳走過來查看的老太爺嚇了一跳。俺倒是聽貝多芬的英雄交響曲，聽的呼呼大睡。
愛這靜默的環城林蔭道。
夕陽下的應用博物館，金光燦燦的。裏麵也是華麗的緊，小賣鋪裏，有些很有創意的家用小物件。
這個氣宇非凡的大廈是奧地利戰務部。
行至多瑙河運河邊，上了Tram 1，下麵幾站坐車看看就好。在Votive 教堂下了車。看看這塔尖，不可想象它是人間的傑作。
這個是1365年建的維也納大學：
那截老城牆後的房舍，是貝多芬的故居。
這怎麽有點兒象動畫片中，黑森林裏巫婆住的城堡啊！
正照就大氣多了，是City Hall啦。前麵的棚子是聖誕集市。
對街的國家戲院：
抓住最後一線夕陽拍國會：
再順環線走兩步就是自然博物館了。這是他對麵的藝術博物館（就是昨天去的Kunst），自然博物館外觀和這個一模一樣。俺們進去轉了一圈兒，主要是為了看一眼人類曆時上最古老的性雕塑（Venus of Willendorf)，距今2萬5千年，隻有拳頭大。但意外的發現這是一個趣味橫生的好地方。
照例裏麵是富麗堂皇的象宮殿。
這麽漂亮的豪宅裏住的是。。。
啊。。。！俺的盤中餐啊！
還有顯微鏡下，各種蠕蠕亂竄的微生物：
終於輪到人類的發展史了：
逛畢自然博物館，去Naschmarket逛小攤用晚餐。Naschmarket有兩條平行的小街， 一條全是飯館，一條全是小攤。小攤街有點兒象米國的Farmers market。據說維城的名廚都上這兒來買菜。
各色臘肉腸兒，不可不嚐，俺們點了四樣兒，每樣兒要了8片。
玲琅滿目的橄欖和小醃菜，也美味，俺們也要了四樣兒。那蜜棗加Cheese的，可好吃了。
還有鮮魚檔：
剛渣的果汁：
看看維人也吃豬頭：
還有豬腳：
逛完了小攤，轉到下一條小街上，各種風味的餐館，一應俱全。
俺們選了這家吃維餐的。
點了當地的Ottakringer啤酒，配上小攤上買的臘肉，橄欖，和小醃菜，連上酒的侍者見了都驚慕“你們太會吃了”。
上正餐了，這可不是一般的炸肉（Schnitzel），炸的是牛頭肉，且是小牛的頭。
切開看看：
這個是維也納版的牛肉燉土豆（goulash）和前幾天在布達佩斯特吃的不一樣，是濃湯，白球球叫Dumpling，實際上沒餡，是饅頭，不過也可有多種變化，俺們後來在布拉格吃到了三種不同的做法。
很嫩的豬排，配酸菜：
維也納的烤豬排，外焦裏嫩 ，比米國的德州烤排好吃多了，主要是香料用得好。
12月30日，一大早打了車去火車站，趕往布拉格（拉城）。照例到早了，站台上大家嘻嘻哈哈的談天說地，忘卻了冬的嚴寒，歡聲笑語裏寄滿了維城的依戀，拉城的憧憬。
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旅遊提示：
如在維城，停留2天以上，又有計劃前往多個皇宮／博物館，買Vienna Card 還是很不錯的。乘車方便，且大部分景點的票價都有至少1歐元折扣。我們呆了兩天半，有買卡，覺的很合用。維城的地上，地下，公交非常方便，且站標，路標非常清晰，明了。
全程簡介在第一集後記的旅遊提示中：
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