多倫多走四方
2012.8-31 流浪漢
我在狂奔。初春，天黑越來越晚，但天還是慢慢黑下來，路上逐漸平靜。我不知道今晚會到什麽地方，臨行我猶豫半天，還是決定不預訂旅館，走到哪裏算哪裏，但初步目標是盡量到新裏斯克阿德（New Liskeard），一個三線小城市裏麵，地圖上看起來大一點的點。
這是一個真正地大物博的國家，才四川人口的三分之一，跟一個重慶差不多，卻霸著比整個四川大二十多倍的地盤。在人類資源不足的情況下，這是一種浪費，一種不公平。
加拿大一共三千來萬人，占著九百九十多萬平方公裏的地方，比整個中國還大。在東西兩部，加拿大的人口和商業，從南向北分為三級。與美國接近的最南線是一線大城市，有多倫多，蒙特利爾，溫尼伯格，和西部的溫哥華。少得可憐的人口，都集中在這一帶。
一線和二線，二線和三線城市人口，以10：1的比例遞減。渥太華是二線城市中唯一的大城市，是個異數。
多倫多集中了全國的百分之十五的人口。多倫多往北三四百公裏的二線城市如北灣市（North Bay），薩德伯裏市（Sudbury），人口也就5萬到15萬，而且人口還在不斷減少。但當你路過這些二線城市時，你的感覺相當於中國的小縣城。過了二線地區，再往北，三線城市人口，人口則多半是1萬左右，看起來像中國的鎮。
我跨過了北灣市，11號公路由雙道變成了單道，每過幾十公裏，有一段超車道，這種公路的形式，加拿大人口稀少的一個特征。路上很黑，車少起來，連收音機都收不到什麽台，到處一片漆黑。我使勁踩著油門，我發現這裏可能沒有什麽警察，因為大家都無視於路邊的速度限製標牌。
我終於困了，出來已經想好，無論如何，一困就要停下來，再說，也到了新裏斯克阿德。我在路邊隨便找了家小驛站，住下來。這是我住的為數不多的最差的驛站。
北上篇 - 新裏斯克阿德
這是一個民風簡樸的地方。晚上驛站居然不鎖門，我在門口按了門鈴，主人電話接通了。
‘我要間房。’
‘姓名？’
‘流浪漢。’
‘好，右邊第一間房沒有鎖上，你去，鑰匙就在桌上，這間就是你的。明天早上我來找你。’
我不是預定的房間，但這不影響老板連麵都不出，驛站的客房居然不鎖門，僅僅問了個名字，就把房間給客人了。如果我住一天晚上就早早溜走怎麽辦？此時，時間才晚上10點。成都的夜店，晚上是11點才開始熱鬧。
盡管沒有早餐，第二天天剛亮，我還是很早就醒了。驛站位於新裏斯克阿德的最主要的白木大街上（Whitewood），我在查了地圖，確定了今天去遊蕩的地方，就出門了。周末的早上，外麵很安靜，像多數歐美城市一樣，街上沒有人。這次我找的三線城市，都依水，在提米斯卡明湖的北岸（Lake Timiskaming），這是北灣市往上走最大最長的湖。
我來到湖邊港口，港口沒有門，更見不到人。港灣裏停著私人的遊船，蓋著帆布，加拿大一到冬天，很多地方都蒙上一層帆布，在積雪中保護下麵的物品。
湖麵結著厚厚的冰，比南邊冷很多。南方人喜歡冰雪，因為我們那裏少。我死勁在一尺多厚的冰上蹦達，跳起砸下，隻覺得像蚍蜉撼大樹，冰塊一點都沒有晃動的意思。初春，湖邊的冰層很多斷裂，從冰斷裂線看進去，冰還有一尺來厚。我沒有敢往湖中心走，四周沒有人，掉進湖裏，不僅麻煩，連呼救都沒有回響。遠處有輛車開進湖邊，我不敢跟進。往湖的縱深方向看，看不到遠岸，滑冰隻需要把冰上的浮雪掃掉。在物理的力量，大自然的力量麵前，人類顯得是那麽的渺小。
盡管新裏斯克阿德城市很小，但居民們仍然把口岸做得很舒服，沿著不長的口岸，用木頭板條做成散步的小路，彎彎曲曲繞湖盤延，岸邊散落著休息的長椅，在四周的冰雪中，依然顯得十分幽靜，溫馨。鎮中間的小河，也還沒有解凍，橋上有人跑步。
穿過小河，我沿著湖邊的道森點路（Dawson Point Rd）一直繞著湖北岸走下去。路邊的房子很幹淨，修整得很整潔，房子直通湖邊，有些自己的口岸還有小亭子，或下水的小橋，很‘小資’。環湖，在這裏，不應該是很奢侈的事情，人少湖大。這個萬把人的小鎮，看來誰想到湖邊立個房都可以做到。
繞過了整個北岸後，道森點路到了盡頭死路。我返回來往坡上走。上麵是平原，這是真正的加拿大農村景色。路是土路，上麵撒著碎石，但很平很幹淨，很直，也很安靜，安靜得可怕，極目望去，前後左右都見不到一個活物，見不到一個在動的東西，好像我是唯一的生存者。車輪壓著小碎石，發著咕嚕咕嚕的雜聲，我想快就快，想在路正中間停就停，十分隨意。終於，老遠老遠，我很驚訝地看見一個走路的人，在空無人煙的平地，顯得是那麽突出，那麽顯眼。這真是城市裏不可想象的事情。而且，在四條道寬的路上，他居然走的是正中間，像過去中國人趕集一樣。當我們錯身而過時，老人舉手向我打著招呼，然後繼續向前，一望無邊的背景中孤零零的人影離我越來越遠。我看得出，他略有點驚詫，這個地方，不要說華人，就是老黑老墨都見不到。這是他們的家，自從消滅了印第安人後，他們從一無所有的野地一手一腳地建起來的家。我住店的主人告訴我，他還沒有去過離開這裏三小時以上的地方。
‘去幹嘛？’他很舒服地問。
的確，這裏一切都有。開眼界，更多是因為無聊和追求富有，追求新奇，以及是自己在能力範圍內可能達到的更高享受。小鎮人少，商業依然發達。新裏斯克阿德實際上和周邊的另外兩個小鎮，提米斯卡明湖濱市（Timiskaming Shore），布朗奧特市（Village a Breault），聯合成一個三城聯盟。我去了聯盟的購物中心，美國的沃爾瑪，斯特波斯（Staples），和其他加拿大本國的大連鎖店都在，東西也應有盡有。商店裏，我看得出人們盡量禮貌地掩飾對我的驚訝，母親讓孩子不要盯著我看。加拿大華人很多，但在這裏鄉村，除了兩家中餐館外，我沒有見到華人，不管是市中心，還是購物中心。
三線城市的新裏斯克阿德市中心，周末安靜得讓人心裏發慌。幾條小街，你不小心就會走出市中心外。街上有一些小餐館，銀行按點開著。中心的馬路上，我可以隨便停車。但停下來卻無事可幹，無景可賞，無地可去。到了中午，市中心仍然空空蕩蕩，去到的小店，不收信用卡。我落寞地瞎轉著，這是一種可怕的寂寞，也是難以享受到的無聊。人，就該這樣無聊，這是我最近的人生觀，我喜歡無聊。
我沿提米斯卡明湖，拐進了另一個湖邊城市，海裏布瑞（Haileybury），盡管這個城市不在11號高速公路邊，但風情習俗，感覺和新裏斯克阿德一樣，飄著濃濃的鄉村氣息。
加拿大最近的一次大的參戰，是侵略朝鮮，最後還無功而返。近年來，加拿大沒有戰爭橫財，過去的廉價勞動力差距也被近鄰美國拉齊，加元現在比美元還高，新的發展亮點是開礦。世界人為造成的資源緊張，給加拿大這些北部無商業城市新的機會。
‘大家都在撈，都在想辦法開礦，瘋了一般。其他還有什麽好賺的？’店家叨嘮道。我還聽過不少開礦發財的故事。
油價漲了，過去洗油砂成本高，不合算，現在合算了。算上油砂，加拿大是個富油國，和那些大產油國差不多。連住過的小旅店老板都知道這些。美國傳來的一個油砂礦衛星照片，看來規模還有大的。對金錢的追逐，在國際資金的引導下，得到了充分的發揮。據朋友講起，這‘國際’資本，有些是從中國來的，上十億美元的資金，隻要你開，大家分產量。這種空手套白狼的買賣，讓加拿大人瘋狂。開礦，似乎要把加拿大打造成另外一個中東。加拿大在帝國鄰居萎靡不振的時候，蓬勃發展，兌換率直升。和鄰居相比，加拿大二十世紀簡直可以和中國比，多倫多林立的吊車，一棟棟高樓，老百姓蝗蟲般湧入帝國掃貨，簡直就是要把帝國買下來的架勢。不賣白不賣，賣了也白賣。誰知道這些自然資源什麽時候是高價，誰知道替代能源什麽時候會把油變成大白菜。先過了今天的瀟灑再說。
當然，你可以明顯感覺到，人煙稀少的北方城市，還是農業城市，大片的農田，黑黝黝的土地，整齊的收割後的田野，穀倉，到處散置的農家和農機，到處是養著馬的牧場，不時還夾著伐木場，加上購物中心樸素的，布滿皺紋的老農，無一不對遊客描述著這裏的生活和人們。
和中國農村不同，這裏平凡，質樸，但並不貧困。比較我們四川，我相信加拿大人有更多的人均糧食，肉類。其他不用說，隻要看看農村的住房，就可以看出差別。這裏雖然人煙稀少，但農戶的房子依然幹淨整潔，從外麵看，與大城市住房沒有什麽區別。相反，即便是上海郊區的農村‘小洋房’，我很容易看到和上海城市住房的巨大差別。農村人口在西方，由於機械化，流失殆盡，但同時機械化帶來運營規模和大產出。這從農舍周圍散布的機械，倉庫就可以看出。四川還有很長的路需要走。
唯一相同的，是全世界的農村人口還在減少，不管是這裏偏遠的加拿大北方，還是中國落後的四川南方。機械化後，農村需要的勞動力少了，加上生活枯燥，勞動辛苦，越來越多的加拿大農村人在受教育後，選擇了留在城市。
從海裏布瑞南下多倫多，我經過了北灣市，雖然才一百來公裏，氣溫卻升高了不少，從11號公路沿途無數的湖泊裏，我逐漸看著先是白色的冰逐漸變深色，最後是水色和小溪潺潺的流水。進了北灣市，一下子就感覺到起碼半個城市的氣息。路上熱鬧了，電線密布，街上車流多了，速度快了，還有很多紅綠燈。記得小時候聽知青們講一個插曲，出了成都往北，隻有綿陽才可以看到一個交通警察，很標準，很傲慢地在市中心指揮車輛來往。在那個朝代，一個交警比一個交通紅綠燈還便宜，還方便，還準確。
北灣市不僅有交通燈，而且店也越來越繁華，坐落在市中心的Future商店名字很時髦，這是加拿大電子產品和電器的連鎖大店，有著室內停車場。過了北灣市，高速公路變成了四道，超車容易些了。我感到好像又回到熟悉的城市了。我們中國人多半是在人口眾多的地方長大，喜歡人氣。發展變化快，壓力大的環境，造成人們少了祥和，安寧的心態。
‘我要間房。’
‘姓名？’
‘流浪漢。’
‘好，右邊第一間房沒有鎖上，你去，鑰匙就在桌上，這間就是你的。明天早上我來找你。’
我不是預定的房間，但這不影響老板連麵都不出，驛站的客房居然不鎖門，僅僅問了個名字，就把房間給客人了。如果我住一天晚上就早早溜走怎麽辦？此時，時間才晚上10點。成都的夜店，晚上是11點才開始熱鬧。
盡管沒有早餐，第二天天剛亮，我還是很早就醒了。驛站位於新裏斯克阿德的最主要的白木大街上（Whitewood），我在查了地圖，確定了今天去遊蕩的地方，就出門了。周末的早上，外麵很安靜，像多數歐美城市一樣，街上沒有人。這次我找的三線城市，都依水，在提米斯卡明湖的北岸（Lake Timiskaming），這是北灣市往上走最大最長的湖。
我來到湖邊港口，港口沒有門，更見不到人。港灣裏停著私人的遊船，蓋著帆布，加拿大一到冬天，很多地方都蒙上一層帆布，在積雪中保護下麵的物品。
湖麵結著厚厚的冰，比南邊冷很多。南方人喜歡冰雪，因為我們那裏少。我死勁在一尺多厚的冰上蹦達，跳起砸下，隻覺得像蚍蜉撼大樹，冰塊一點都沒有晃動的意思。初春，湖邊的冰層很多斷裂，從冰斷裂線看進去，冰還有一尺來厚。我沒有敢往湖中心走，四周沒有人，掉進湖裏，不僅麻煩，連呼救都沒有回響。遠處有輛車開進湖邊，我不敢跟進。往湖的縱深方向看，看不到遠岸，滑冰隻需要把冰上的浮雪掃掉。在物理的力量，大自然的力量麵前，人類顯得是那麽的渺小。
盡管新裏斯克阿德城市很小，但居民們仍然把口岸做得很舒服，沿著不長的口岸，用木頭板條做成散步的小路，彎彎曲曲繞湖盤延，岸邊散落著休息的長椅，在四周的冰雪中，依然顯得十分幽靜，溫馨。鎮中間的小河，也還沒有解凍，橋上有人跑步。
穿過小河，我沿著湖邊的道森點路（Dawson Point Rd）一直繞著湖北岸走下去。路邊的房子很幹淨，修整得很整潔，房子直通湖邊，有些自己的口岸還有小亭子，或下水的小橋，很‘小資’。環湖，在這裏，不應該是很奢侈的事情，人少湖大。這個萬把人的小鎮，看來誰想到湖邊立個房都可以做到。
繞過了整個北岸後，道森點路到了盡頭死路。我返回來往坡上走。上麵是平原，這是真正的加拿大農村景色。路是土路，上麵撒著碎石，但很平很幹淨，很直，也很安靜，安靜得可怕，極目望去，前後左右都見不到一個活物，見不到一個在動的東西，好像我是唯一的生存者。車輪壓著小碎石，發著咕嚕咕嚕的雜聲，我想快就快，想在路正中間停就停，十分隨意。終於，老遠老遠，我很驚訝地看見一個走路的人，在空無人煙的平地，顯得是那麽突出，那麽顯眼。這真是城市裏不可想象的事情。而且，在四條道寬的路上，他居然走的是正中間，像過去中國人趕集一樣。當我們錯身而過時，老人舉手向我打著招呼，然後繼續向前，一望無邊的背景中孤零零的人影離我越來越遠。我看得出，他略有點驚詫，這個地方，不要說華人，就是老黑老墨都見不到。這是他們的家，自從消滅了印第安人後，他們從一無所有的野地一手一腳地建起來的家。我住店的主人告訴我，他還沒有去過離開這裏三小時以上的地方。
‘去幹嘛？’他很舒服地問。
的確，這裏一切都有。開眼界，更多是因為無聊和追求富有，追求新奇，以及是自己在能力範圍內可能達到的更高享受。小鎮人少，商業依然發達。新裏斯克阿德實際上和周邊的另外兩個小鎮，提米斯卡明湖濱市（Timiskaming Shore），布朗奧特市（Village a Breault），聯合成一個三城聯盟。我去了聯盟的購物中心，美國的沃爾瑪，斯特波斯（Staples），和其他加拿大本國的大連鎖店都在，東西也應有盡有。商店裏，我看得出人們盡量禮貌地掩飾對我的驚訝，母親讓孩子不要盯著我看。加拿大華人很多，但在這裏鄉村，除了兩家中餐館外，我沒有見到華人，不管是市中心，還是購物中心。
三線城市的新裏斯克阿德市中心，周末安靜得讓人心裏發慌。幾條小街，你不小心就會走出市中心外。街上有一些小餐館，銀行按點開著。中心的馬路上，我可以隨便停車。但停下來卻無事可幹，無景可賞，無地可去。到了中午，市中心仍然空空蕩蕩，去到的小店，不收信用卡。我落寞地瞎轉著，這是一種可怕的寂寞，也是難以享受到的無聊。人，就該這樣無聊，這是我最近的人生觀，我喜歡無聊。
我沿提米斯卡明湖，拐進了另一個湖邊城市，海裏布瑞（Haileybury），盡管這個城市不在11號高速公路邊，但風情習俗，感覺和新裏斯克阿德一樣，飄著濃濃的鄉村氣息。
加拿大最近的一次大的參戰，是侵略朝鮮，最後還無功而返。近年來，加拿大沒有戰爭橫財，過去的廉價勞動力差距也被近鄰美國拉齊，加元現在比美元還高，新的發展亮點是開礦。世界人為造成的資源緊張，給加拿大這些北部無商業城市新的機會。
‘大家都在撈，都在想辦法開礦，瘋了一般。其他還有什麽好賺的？’店家叨嘮道。我還聽過不少開礦發財的故事。
油價漲了，過去洗油砂成本高，不合算，現在合算了。算上油砂，加拿大是個富油國，和那些大產油國差不多。連住過的小旅店老板都知道這些。美國傳來的一個油砂礦衛星照片，看來規模還有大的。對金錢的追逐，在國際資金的引導下，得到了充分的發揮。據朋友講起，這‘國際’資本，有些是從中國來的，上十億美元的資金，隻要你開，大家分產量。這種空手套白狼的買賣，讓加拿大人瘋狂。開礦，似乎要把加拿大打造成另外一個中東。加拿大在帝國鄰居萎靡不振的時候，蓬勃發展，兌換率直升。和鄰居相比，加拿大二十世紀簡直可以和中國比，多倫多林立的吊車，一棟棟高樓，老百姓蝗蟲般湧入帝國掃貨，簡直就是要把帝國買下來的架勢。不賣白不賣，賣了也白賣。誰知道這些自然資源什麽時候是高價，誰知道替代能源什麽時候會把油變成大白菜。先過了今天的瀟灑再說。
當然，你可以明顯感覺到，人煙稀少的北方城市，還是農業城市，大片的農田，黑黝黝的土地，整齊的收割後的田野，穀倉，到處散置的農家和農機，到處是養著馬的牧場，不時還夾著伐木場，加上購物中心樸素的，布滿皺紋的老農，無一不對遊客描述著這裏的生活和人們。
和中國農村不同，這裏平凡，質樸，但並不貧困。比較我們四川，我相信加拿大人有更多的人均糧食，肉類。其他不用說，隻要看看農村的住房，就可以看出差別。這裏雖然人煙稀少，但農戶的房子依然幹淨整潔，從外麵看，與大城市住房沒有什麽區別。相反，即便是上海郊區的農村‘小洋房’，我很容易看到和上海城市住房的巨大差別。農村人口在西方，由於機械化，流失殆盡，但同時機械化帶來運營規模和大產出。這從農舍周圍散布的機械，倉庫就可以看出。四川還有很長的路需要走。
唯一相同的，是全世界的農村人口還在減少，不管是這裏偏遠的加拿大北方，還是中國落後的四川南方。機械化後，農村需要的勞動力少了，加上生活枯燥，勞動辛苦，越來越多的加拿大農村人在受教育後，選擇了留在城市。
從海裏布瑞南下多倫多，我經過了北灣市，雖然才一百來公裏，氣溫卻升高了不少，從11號公路沿途無數的湖泊裏，我逐漸看著先是白色的冰逐漸變深色，最後是水色和小溪潺潺的流水。進了北灣市，一下子就感覺到起碼半個城市的氣息。路上熱鬧了，電線密布，街上車流多了，速度快了，還有很多紅綠燈。記得小時候聽知青們講一個插曲，出了成都往北，隻有綿陽才可以看到一個交通警察，很標準，很傲慢地在市中心指揮車輛來往。在那個朝代，一個交警比一個交通紅綠燈還便宜，還方便，還準確。
北灣市不僅有交通燈，而且店也越來越繁華，坐落在市中心的Future商店名字很時髦，這是加拿大電子產品和電器的連鎖大店，有著室內停車場。過了北灣市，高速公路變成了四道，超車容易些了。我感到好像又回到熟悉的城市了。我們中國人多半是在人口眾多的地方長大，喜歡人氣。發展變化快，壓力大的環境，造成人們少了祥和，安寧的心態。
東進篇一 - 渥太華
加拿大的安大略省（Ontario），可以說是加拿大最重要的省，這裏不僅有這個國家商業和科技最發達的，最龐大的多倫多，還有這個國家的首都，渥太華，頗像是上海和北京都同時擠在一個省一樣。這個國家的主要管理和財富，都集中在這個省裏。
渥太華在多倫多的東北四百公裏的地方。我一個跟鬥翻過去，還是沒有出安大略的手掌心。但忙碌了一天後，這個跟鬥打得我很累。我沒有敢繼續往下去魁北克。
‘不能搞太累，太對不起自己。’這是我給自己最近定下的規則。老了。
渥太華，按我以前的標準，是一個沒有什麽吸引人的地方。不過是個上海市政府，不過是個重慶市政府，就管著那麽三千萬人。但反過來想，一個渥太華也更實在地反映了歐洲人在這裏發展的成就。
歐洲人，特別是小小的島國英國人來到這裏，紮根，養活自己，搶地盤，打敗了一起來的法國鄰居，殺光當地人，最後是剝離母國，這些是最苦難的部分，而這些曆史，基本上已經被淹沒，起碼是被淡化和邊緣化。浮露出來留下的建設痕跡。其實建設，是整個北美，也是整個世界發展的容易部分。
加拿大的南部高速公路，是沿著南部一線城市而修建，目的是把南部的一線大城市穿起來。從地圖上不難發現，這些大城市都是靠近美國。一則是這個寒冷的北國，往南一點，暖和不少，這尤其對過去物質生活和技術不發達，寒冷對人類生存是最大威脅的加拿大尤為重要。其次是美國的崛起，近水樓台先得利。但另外一方麵，渥太華是唯一的二線城市，它的選址，據傳是為了防備美國侵略加拿大的戰爭。如果美國和加拿大戰爭打起，靠近美國的一線城市沒有任何防禦縱深。在兩百多年前，幾百裏地已經可以帶來縱深防禦。
美國獨立戰爭最大的錯誤，就是沒有趁機把加拿大給獨立進美國。那時，可以說英國已經沒有力量繼續在美洲的統治。人口稀少的加拿大，那時要合並起來，可以說是順便之事。現在的加拿大，幾乎沒有軍隊，國防，漫長的海岸線，基本靠美國保衛。可是最近加拿大自然資源發飆，把個加拿大搞得暴富，加元對美元的兌換率狂升，加拿大人想蝗蟲一樣漫到美國掃貨，雅虎網頁上，美加邊境城市的美國人驚叫‘加拿大人進村了’。帝國真是被這個當初不起眼的鄉巴佬搞得眼紅，羨慕嫉妒恨，心裏直癢癢，要是當初直接合並了，老美的日子會好很多。
其實，現代人想到的，古人也通常會想到。美國曾經兩次侵略‘加拿大’，那時還叫英國。第一次是獨立戰爭期間，企圖把魁北克也獨立成美國的‘第十四個殖民地州’，遠征軍兩路奔襲魁北克，被英國人擊敗。幾十年後，又兵分三路進攻英國，從底特律，從大瀑布，從東部，被英國人聯合印第安人，以少勝多，打得屁滾尿流。那時的英國相對先進，英美的相對低位剛好和現在相反，那時是英國文明人先進人，打落後的，愚昧的，野蠻的美國人。隻是大勢在美國人一邊，雖然沒有得手加拿大，但美國自己還是成功獨立了。
加東的一線城市都在401公路或其變號公路上。二線城市，就需要離開一線公路往北走。所有的二線城市公路，都車輛稀少，時常可以看到前無車輛後無車輛的寂靜。
數百年前，加拿大人就在渥太華修建了皇宮，國會，現在又修了博物館，公園綠地和公寓樓。而這個城市，現在也才百把萬人，相比中國百把萬人的城市，這裏可以說是太發達了。
國會是過去的皇宮，大石頭加上布滿銅綠的建築，在現在看來，並不算很多。與其他國家嚴密的警察防守截然不同，門口很少警察，一個小廣場，一個燃火的水泉，倒有幾分休閑的氣氛。國會參觀入口更是一條木板維持的邊門，在國會正門的台階下麵，給人的第一印象是像歐美的公寓樓地下室的入口。
國會樓前麵一小部分走廊和前廳可以供遊客參觀，後麵的辦公室是行政辦公室。為了減少國會圖書館的參觀人流，參觀分為免費和不免費部分。免費部分還需要30分鍾的間隔。但大多數遊客一個筋鬥打過來，僅僅是為了撒潑氣味在自己的脫口秀裏或是相機裏，到此一遊，所以都選擇了隨到隨參觀的免費自由行。
從不高的國會頂樓往四周望去，可以看到渥太華城市本身不大，也沒有摩天大樓，一切，都在國會附近，盡在眼下。城市幹淨，不擁擠淩亂，渥太華河穿過市中心，到處都很安靜。幾個景點在不遠的地方。這是一個緊湊的城市，一個綠色，安靜的城市。
每一個小時，國會樓的編鍾，就會奏出短短的小曲，響徹市區。編鍾就在國會樓的前麵，乘電梯上國會頂樓時，身後就可以看見這些編鍾。這是加拿大最大最全的編鍾組，幾十個編鍾，按音律排列，仍然采用機械擊打的方法奏樂。
國會門口就是市中心，大公司，商店，都在這裏，我從國會停車場出來，不小心就進了微軟的辦公樓。加拿大不少城市本身就人口稀少，市中心，實際上也就好似郊區，人們不必擁擠交通來上班。
市中心靠近國會一邊，是步行街區。長一兩公裏，寬兩三條街的步行街用磚頭鋪地，街頭用短柱攔住，步行街上在周末也看不到往常的人群。多數商店在周末也不開。寥寥無幾的遊客們百般無聊地照著像，時時提醒著我這是在旅遊。步行街的東頭，連著集市，小販們不顧冬天的寒冷，很早或在街邊擺攤，或早早開店。集市，是加拿大城市的一個特點，不少城市都有，聚集了人氣，增添了生活氣息，是過去窮日子延伸的表現，也是現實生活還屬於老百姓的部分，還沒有被壟斷大公司規範化的部分。
我喜歡集市，這裏我被淹沒在小販，老百姓中間，而不是大商場的物品和推銷員中間。東西都很土，很生活，吆喝的攤主沒有千篇一律專業性的冷淡，多了些人性，多了多樣化，服裝，表情不一，態度和吆喝不同，討價還價。跟著人流，一切仿佛讓我回到過去的生活。
生活就是生活，隻要不餓著凍著，日子就會往前過下去，就會讓我們消磨生命，直到終點。誰比誰好？
國會參觀是免費的，但加拿大的博物館卻沒有免費的午餐。從國會樓往東去2公裏，是新建的國家藝術博物館。博物館門小，但裏麵卻很新而明亮。藝術博物館不大，中間一個種著花草的小天井，四周是不同的展區圍繞著這個小天井。展示按歐洲油畫，現代繪畫，雕塑分為幾個區間，與歐美其他國家的博物館風格和陳列都差不多。其中現代繪畫占了很大篇幅。即便在傳統油畫展覽裏，多數藝術品和藝術家我都不熟悉的，很多現代派作品雖然不乏有想法，但淺顯易懂，沒有大量作品，未能形成流派，而且離傳統的‘藝術’觀念有很大差距，也是我這個外行不能理解的。在歐美幾個老牌的帝國外，沒有大量的財力，不搶，不殺，不燒，要達到和歐美大博物館同一層次，幾乎是不可能的。
奇怪的是，加拿大黑人不多，但博物館的每個區域的執勤人員卻絕大多數是黑人。 黑人都到博物館來了？
‘博物館陳列的，都是自己的東西嗎？’雖然博物館陳列大都沒有名氣，我想知道最起碼那是加拿大的。
‘不，80%是借來的。’值班的老頭回答。
連借來的都是差的，我心想。
和其他西方殖民地相比，這個藝術博物館從內容上基本是一個級別，我們最多可以說是看得出這是出自於一個比較富裕的殖民地，但和宗主國相比，卻明顯不在一個等級上。
在渥太華河對麵的渥太華文明博物館，是網上不少人推薦的。我到時，幾乎不敢相信門可羅雀。這裏也還是新建築，波浪形的外形，給人不同的感覺。我滿懷希望地走進大門。
進門的大廳幾乎沒有什麽指示，還好，問訊處就在進門處，我耐心等了不太短的時間，工作人員才結束了上一個人的聊天，簡要地給我介紹了博物館。
我從最近的入口渡著方步走進去，展品不多，顯得展廳很寬敞，甚至可以說是有些空蕩，燈光層次得當，顯出高檔氣氛，仔細考慮的相鄰展區的隔音效果，使眾多的語音和視頻互不打擾，也讓整個展覽安靜，不雜鬧。應該說，展區布置，加拿大人還是認真的，效果也不錯。但一切還僅僅是形式。文明博物館陳列的是加拿大文明曆史，也加入了世界其他地方的文化陳列。但除了一些記錄愛摩斯基人冬天捕魚，打獵的老紀錄片，幾乎沒有可以引起興趣的東西。整個博物館的內容在不錯的環境裏麵顯得單薄，基本上沒有大的主題，展示也沒有寬度和深度。一個沒有曆史，沒有大量財力，沒有搶劫過大戶，沒有人氣的國度，在很多方麵都無法進化到一流層次。給本地的人民進行基本的文明，文化，曆史和藝術教育，是可行的，但給世界上蝗蟲般的遊客，卻拿不出可圈可點的故事的展品。世界是平的，但國界卻繼續隔離，並且文化的格局卻繼續為政治服務，為地域服務，並且企圖彼此滅絕。
文明博物館裏認真看的人很少，有幾對年輕人在幽暗的小展區裏，低聲唧唧喔喔，也沒有孩子在裏麵嬉笑玩樂，這倒是漫長和寒冷的冬天談情說愛的一個好去處。當我走出來的時候，才發現好像文明博物館不是免費的，人們在入口出示票，並在手上蓋章。
據說渥太華有兩個中國城，老的在市區，新的在郊區。我去了市區薩摩瑟特（Sommerset）街的中國城。這裏除了一個不錯的牌樓，真不能叫‘中國城’。半裏上的街上，還有一半是南朝鮮，越南，日本餐館，兩邊也沒有什麽縱深。我想這最多是華人居住比較集中的地方。
肚子餓了，走進街邊一個看起來還幹淨，還比較大，可能沒有西餐化的中餐館，裏麵卻是東西交融的裝飾。菜比多倫多貴很多，味道也略有變化。
渥太華的東西，感覺普遍比多倫多貴，但渥太華居然被評為加拿大最適合居住的城市，看來天下烏鴉一般黑，標準亂選。
渥太華，感覺像其他首都一樣，基本是政治首都，剝削型城市，商業較少，靠行政，靠公眾機關，靠大公司總部，靠旅遊生存。這樣的首都，對我們小老百姓，看不出會成為‘最適合居住’的可能。
勉強值得一提的，是每年五月6號到五月22號的所謂加拿大鬱金香節。區區十萬朵鬱金香集中在湖邊公園和國會旁邊的公園，造成小範圍的養眼，引得無數無聊遊客蜂擁而至。但區區百把來萬人的渥太華，能夠做到這一步，讓人們生活多一點趣味，還是很讓人敬佩。多少年來，每逢這個節日，大量的訂購鬱金香，栽種，維護，美化市民生活。
渥太華在多倫多的東北四百公裏的地方。我一個跟鬥翻過去，還是沒有出安大略的手掌心。但忙碌了一天後，這個跟鬥打得我很累。我沒有敢繼續往下去魁北克。
‘不能搞太累，太對不起自己。’這是我給自己最近定下的規則。老了。
渥太華，按我以前的標準，是一個沒有什麽吸引人的地方。不過是個上海市政府，不過是個重慶市政府，就管著那麽三千萬人。但反過來想，一個渥太華也更實在地反映了歐洲人在這裏發展的成就。
歐洲人，特別是小小的島國英國人來到這裏，紮根，養活自己，搶地盤，打敗了一起來的法國鄰居，殺光當地人，最後是剝離母國，這些是最苦難的部分，而這些曆史，基本上已經被淹沒，起碼是被淡化和邊緣化。浮露出來留下的建設痕跡。其實建設，是整個北美，也是整個世界發展的容易部分。
加拿大的南部高速公路，是沿著南部一線城市而修建，目的是把南部的一線大城市穿起來。從地圖上不難發現，這些大城市都是靠近美國。一則是這個寒冷的北國，往南一點，暖和不少，這尤其對過去物質生活和技術不發達，寒冷對人類生存是最大威脅的加拿大尤為重要。其次是美國的崛起，近水樓台先得利。但另外一方麵，渥太華是唯一的二線城市，它的選址，據傳是為了防備美國侵略加拿大的戰爭。如果美國和加拿大戰爭打起，靠近美國的一線城市沒有任何防禦縱深。在兩百多年前，幾百裏地已經可以帶來縱深防禦。
美國獨立戰爭最大的錯誤，就是沒有趁機把加拿大給獨立進美國。那時，可以說英國已經沒有力量繼續在美洲的統治。人口稀少的加拿大，那時要合並起來，可以說是順便之事。現在的加拿大，幾乎沒有軍隊，國防，漫長的海岸線，基本靠美國保衛。可是最近加拿大自然資源發飆，把個加拿大搞得暴富，加元對美元的兌換率狂升，加拿大人想蝗蟲一樣漫到美國掃貨，雅虎網頁上，美加邊境城市的美國人驚叫‘加拿大人進村了’。帝國真是被這個當初不起眼的鄉巴佬搞得眼紅，羨慕嫉妒恨，心裏直癢癢，要是當初直接合並了，老美的日子會好很多。
其實，現代人想到的，古人也通常會想到。美國曾經兩次侵略‘加拿大’，那時還叫英國。第一次是獨立戰爭期間，企圖把魁北克也獨立成美國的‘第十四個殖民地州’，遠征軍兩路奔襲魁北克，被英國人擊敗。幾十年後，又兵分三路進攻英國，從底特律，從大瀑布，從東部，被英國人聯合印第安人，以少勝多，打得屁滾尿流。那時的英國相對先進，英美的相對低位剛好和現在相反，那時是英國文明人先進人，打落後的，愚昧的，野蠻的美國人。隻是大勢在美國人一邊，雖然沒有得手加拿大，但美國自己還是成功獨立了。
加東的一線城市都在401公路或其變號公路上。二線城市，就需要離開一線公路往北走。所有的二線城市公路，都車輛稀少，時常可以看到前無車輛後無車輛的寂靜。
數百年前，加拿大人就在渥太華修建了皇宮，國會，現在又修了博物館，公園綠地和公寓樓。而這個城市，現在也才百把萬人，相比中國百把萬人的城市，這裏可以說是太發達了。
國會是過去的皇宮，大石頭加上布滿銅綠的建築，在現在看來，並不算很多。與其他國家嚴密的警察防守截然不同，門口很少警察，一個小廣場，一個燃火的水泉，倒有幾分休閑的氣氛。國會參觀入口更是一條木板維持的邊門，在國會正門的台階下麵，給人的第一印象是像歐美的公寓樓地下室的入口。
國會樓前麵一小部分走廊和前廳可以供遊客參觀，後麵的辦公室是行政辦公室。為了減少國會圖書館的參觀人流，參觀分為免費和不免費部分。免費部分還需要30分鍾的間隔。但大多數遊客一個筋鬥打過來，僅僅是為了撒潑氣味在自己的脫口秀裏或是相機裏，到此一遊，所以都選擇了隨到隨參觀的免費自由行。
從不高的國會頂樓往四周望去，可以看到渥太華城市本身不大，也沒有摩天大樓，一切，都在國會附近，盡在眼下。城市幹淨，不擁擠淩亂，渥太華河穿過市中心，到處都很安靜。幾個景點在不遠的地方。這是一個緊湊的城市，一個綠色，安靜的城市。
每一個小時，國會樓的編鍾，就會奏出短短的小曲，響徹市區。編鍾就在國會樓的前麵，乘電梯上國會頂樓時，身後就可以看見這些編鍾。這是加拿大最大最全的編鍾組，幾十個編鍾，按音律排列，仍然采用機械擊打的方法奏樂。
國會門口就是市中心，大公司，商店，都在這裏，我從國會停車場出來，不小心就進了微軟的辦公樓。加拿大不少城市本身就人口稀少，市中心，實際上也就好似郊區，人們不必擁擠交通來上班。
市中心靠近國會一邊，是步行街區。長一兩公裏，寬兩三條街的步行街用磚頭鋪地，街頭用短柱攔住，步行街上在周末也看不到往常的人群。多數商店在周末也不開。寥寥無幾的遊客們百般無聊地照著像，時時提醒著我這是在旅遊。步行街的東頭，連著集市，小販們不顧冬天的寒冷，很早或在街邊擺攤，或早早開店。集市，是加拿大城市的一個特點，不少城市都有，聚集了人氣，增添了生活氣息，是過去窮日子延伸的表現，也是現實生活還屬於老百姓的部分，還沒有被壟斷大公司規範化的部分。
我喜歡集市，這裏我被淹沒在小販，老百姓中間，而不是大商場的物品和推銷員中間。東西都很土，很生活，吆喝的攤主沒有千篇一律專業性的冷淡，多了些人性，多了多樣化，服裝，表情不一，態度和吆喝不同，討價還價。跟著人流，一切仿佛讓我回到過去的生活。
生活就是生活，隻要不餓著凍著，日子就會往前過下去，就會讓我們消磨生命，直到終點。誰比誰好？
國會參觀是免費的，但加拿大的博物館卻沒有免費的午餐。從國會樓往東去2公裏，是新建的國家藝術博物館。博物館門小，但裏麵卻很新而明亮。藝術博物館不大，中間一個種著花草的小天井，四周是不同的展區圍繞著這個小天井。展示按歐洲油畫，現代繪畫，雕塑分為幾個區間，與歐美其他國家的博物館風格和陳列都差不多。其中現代繪畫占了很大篇幅。即便在傳統油畫展覽裏，多數藝術品和藝術家我都不熟悉的，很多現代派作品雖然不乏有想法，但淺顯易懂，沒有大量作品，未能形成流派，而且離傳統的‘藝術’觀念有很大差距，也是我這個外行不能理解的。在歐美幾個老牌的帝國外，沒有大量的財力，不搶，不殺，不燒，要達到和歐美大博物館同一層次，幾乎是不可能的。
奇怪的是，加拿大黑人不多，但博物館的每個區域的執勤人員卻絕大多數是黑人。 黑人都到博物館來了？
‘博物館陳列的，都是自己的東西嗎？’雖然博物館陳列大都沒有名氣，我想知道最起碼那是加拿大的。
‘不，80%是借來的。’值班的老頭回答。
連借來的都是差的，我心想。
和其他西方殖民地相比，這個藝術博物館從內容上基本是一個級別，我們最多可以說是看得出這是出自於一個比較富裕的殖民地，但和宗主國相比，卻明顯不在一個等級上。
在渥太華河對麵的渥太華文明博物館，是網上不少人推薦的。我到時，幾乎不敢相信門可羅雀。這裏也還是新建築，波浪形的外形，給人不同的感覺。我滿懷希望地走進大門。
進門的大廳幾乎沒有什麽指示，還好，問訊處就在進門處，我耐心等了不太短的時間，工作人員才結束了上一個人的聊天，簡要地給我介紹了博物館。
我從最近的入口渡著方步走進去，展品不多，顯得展廳很寬敞，甚至可以說是有些空蕩，燈光層次得當，顯出高檔氣氛，仔細考慮的相鄰展區的隔音效果，使眾多的語音和視頻互不打擾，也讓整個展覽安靜，不雜鬧。應該說，展區布置，加拿大人還是認真的，效果也不錯。但一切還僅僅是形式。文明博物館陳列的是加拿大文明曆史，也加入了世界其他地方的文化陳列。但除了一些記錄愛摩斯基人冬天捕魚，打獵的老紀錄片，幾乎沒有可以引起興趣的東西。整個博物館的內容在不錯的環境裏麵顯得單薄，基本上沒有大的主題，展示也沒有寬度和深度。一個沒有曆史，沒有大量財力，沒有搶劫過大戶，沒有人氣的國度，在很多方麵都無法進化到一流層次。給本地的人民進行基本的文明，文化，曆史和藝術教育，是可行的，但給世界上蝗蟲般的遊客，卻拿不出可圈可點的故事的展品。世界是平的，但國界卻繼續隔離，並且文化的格局卻繼續為政治服務，為地域服務，並且企圖彼此滅絕。
文明博物館裏認真看的人很少，有幾對年輕人在幽暗的小展區裏，低聲唧唧喔喔，也沒有孩子在裏麵嬉笑玩樂，這倒是漫長和寒冷的冬天談情說愛的一個好去處。當我走出來的時候，才發現好像文明博物館不是免費的，人們在入口出示票，並在手上蓋章。
據說渥太華有兩個中國城，老的在市區，新的在郊區。我去了市區薩摩瑟特（Sommerset）街的中國城。這裏除了一個不錯的牌樓，真不能叫‘中國城’。半裏上的街上，還有一半是南朝鮮，越南，日本餐館，兩邊也沒有什麽縱深。我想這最多是華人居住比較集中的地方。
肚子餓了，走進街邊一個看起來還幹淨，還比較大，可能沒有西餐化的中餐館，裏麵卻是東西交融的裝飾。菜比多倫多貴很多，味道也略有變化。
渥太華的東西，感覺普遍比多倫多貴，但渥太華居然被評為加拿大最適合居住的城市，看來天下烏鴉一般黑，標準亂選。
渥太華，感覺像其他首都一樣，基本是政治首都，剝削型城市，商業較少，靠行政，靠公眾機關，靠大公司總部，靠旅遊生存。這樣的首都，對我們小老百姓，看不出會成為‘最適合居住’的可能。
勉強值得一提的，是每年五月6號到五月22號的所謂加拿大鬱金香節。區區十萬朵鬱金香集中在湖邊公園和國會旁邊的公園，造成小範圍的養眼，引得無數無聊遊客蜂擁而至。但區區百把來萬人的渥太華，能夠做到這一步，讓人們生活多一點趣味，還是很讓人敬佩。多少年來，每逢這個節日，大量的訂購鬱金香，栽種，維護，美化市民生活。
西進篇 – 底特律
有個多倫多的朋友曾經說，最方便的滲透到美國的地方，是底特律。那時，底特律還是個不錯的大城市。
‘多倫多離底特律隻有三個半小時的車。過節就回家了，這樣不覺得是遠離家人。’一位朋友在底特律快破產前告訴我。
底特律是美國的汽車中心，美國三大汽車公司的總部，在美國的密執安州占據了非常重要的地位。這裏也是一個航空交通中心，非常方便。
從多倫多往西走，首先經過密斯韶噶。除了馬可汗，瑞奇滿山，多倫多市中心，這裏是中國人集中的第三個地方。可惜這裏離我住的地方有30多公裏，我僅僅是專門跑來看了一下2012年那棟得獎的曲扭的住宅樓外，沒有流竄過其他地方，也沒有來吃過飯。曲扭的大樓剛剛建好，一棟還在裝修，正在賣。外形確實讓人眼前一亮。隻是不知道外形會讓買家多掏多少銀子。
加拿大和美國被幾個大湖分開邊界，伊利湖（Erie）和胡蓉（Huron）湖之間有一個寬大的路橋，這就是多倫多去底特律的路。離開多倫多沿著401公路一直往西偏南方向，沒有什麽大城市。盡管如此，和北去的路不同，這裏卻是單向雙道的公路。路邊雖然沒有大城市，不斷的小城市卻顯得蓬蓬勃勃，和北方人煙稀少明顯不同。我倒喜歡小城市，人們態度熱情，淳樸。在穿過倫敦（London,
加拿大）後，公路兩邊就很難見到鄉村了。
‘這裏除了警察，什麽都沒有。’看著路邊警察還在抓人，我心想。
盡管路邊標牌到處提醒超速罰款，盡管有閃光燈的警察在開票，但沒有人按規定速度行駛。從多倫多出來的車，多半都是130左右的時速，好像不認識路邊那些嚇死人的警告：超速罰款高達萬元，是我見到過的最高超速罰款牌。
在過了倫敦，接近美國的地方，公路旁邊有一個不小的風車陣，連綿很多公裏。美加邊界，幾個大湖，湖麵寬廣平坦，像海麵一樣，一望無際，也像海麵一樣，這裏產生大風。湖邊地區，都是‘風城’。大概是加拿大地更多，更便宜，加拿大風車陣比相鄰的美國風車陣分得更開。
西去底特律，除了邊界上的溫薩，401路上的倫敦，幾乎沒有比較大的城市。人口，在加拿大是個最稀缺的資源。重慶那麽點人，占著比重慶大一百倍的地方，上萬人的城鎮，就算是回事了。西去沿途，都是農田，玉米，小麥。這是一個有豐富糧食的國家。在這裏，如果說是有中國的影子，那就是幾乎家家戶戶農民都裝很大麵積的太陽能板，而且，這些太陽能板還是裝置在田野裏，而不阻擋住寒冷地方宅接受珍貴的陽光。反正有的是地方。據稱，加拿大政府高價收購農民用不完的電，隻要接入國家電網，這些太陽能板產生的剩餘電，自動進入國家電網，政府補貼高價買電。
全世界百分之八十的太陽能板都是中國製造，這些製造耗能高，汙染高，但價錢卻極便宜。看來加拿大的清潔和替代能源也是建立在汙染的中國之上的。
我去的時候，底特律已經非常破敗，治安也已經崩潰，和這邊的加拿大城市形成天壤之別。我沒有敢去‘遊覽觀光’，幾次都僅僅是匆忙路過。
‘多倫多離底特律隻有三個半小時的車。過節就回家了，這樣不覺得是遠離家人。’一位朋友在底特律快破產前告訴我。
底特律是美國的汽車中心，美國三大汽車公司的總部，在美國的密執安州占據了非常重要的地位。這裏也是一個航空交通中心，非常方便。
從多倫多往西走，首先經過密斯韶噶。除了馬可汗，瑞奇滿山，多倫多市中心，這裏是中國人集中的第三個地方。可惜這裏離我住的地方有30多公裏，我僅僅是專門跑來看了一下2012年那棟得獎的曲扭的住宅樓外，沒有流竄過其他地方，也沒有來吃過飯。曲扭的大樓剛剛建好，一棟還在裝修，正在賣。外形確實讓人眼前一亮。隻是不知道外形會讓買家多掏多少銀子。
加拿大和美國被幾個大湖分開邊界，伊利湖（Erie）和胡蓉（Huron）湖之間有一個寬大的路橋，這就是多倫多去底特律的路。離開多倫多沿著401公路一直往西偏南方向，沒有什麽大城市。盡管如此，和北去的路不同，這裏卻是單向雙道的公路。路邊雖然沒有大城市，不斷的小城市卻顯得蓬蓬勃勃，和北方人煙稀少明顯不同。我倒喜歡小城市，人們態度熱情，淳樸。在穿過倫敦（London,
加拿大）後，公路兩邊就很難見到鄉村了。
‘這裏除了警察，什麽都沒有。’看著路邊警察還在抓人，我心想。
盡管路邊標牌到處提醒超速罰款，盡管有閃光燈的警察在開票，但沒有人按規定速度行駛。從多倫多出來的車，多半都是130左右的時速，好像不認識路邊那些嚇死人的警告：超速罰款高達萬元，是我見到過的最高超速罰款牌。
在過了倫敦，接近美國的地方，公路旁邊有一個不小的風車陣，連綿很多公裏。美加邊界，幾個大湖，湖麵寬廣平坦，像海麵一樣，一望無際，也像海麵一樣，這裏產生大風。湖邊地區，都是‘風城’。大概是加拿大地更多，更便宜，加拿大風車陣比相鄰的美國風車陣分得更開。
西去底特律，除了邊界上的溫薩，401路上的倫敦，幾乎沒有比較大的城市。人口，在加拿大是個最稀缺的資源。重慶那麽點人，占著比重慶大一百倍的地方，上萬人的城鎮，就算是回事了。西去沿途，都是農田，玉米，小麥。這是一個有豐富糧食的國家。在這裏，如果說是有中國的影子，那就是幾乎家家戶戶農民都裝很大麵積的太陽能板，而且，這些太陽能板還是裝置在田野裏，而不阻擋住寒冷地方宅接受珍貴的陽光。反正有的是地方。據稱，加拿大政府高價收購農民用不完的電，隻要接入國家電網，這些太陽能板產生的剩餘電，自動進入國家電網，政府補貼高價買電。
全世界百分之八十的太陽能板都是中國製造，這些製造耗能高，汙染高，但價錢卻極便宜。看來加拿大的清潔和替代能源也是建立在汙染的中國之上的。
我去的時候，底特律已經非常破敗，治安也已經崩潰，和這邊的加拿大城市形成天壤之別。我沒有敢去‘遊覽觀光’，幾次都僅僅是匆忙路過。
東進篇二 - 魁北克市
在很早以前，就知道加拿大魁北克說法語，鬧獨立。到現在，魁北克還說法語，還鬧獨立。為了獨立，在‘去加化’的運動中，魁北克做出了極大的努力。401號公路進入魁北克省後，馬上改編碼叫20號公路，安省常見的那些連鎖店，什麽Zeller，Shopper，nofrill，馬上少起來，換成陌生的商店，連密集的茶館王Tim Hortons也稀疏了很多，語言也變了，態度也變了。除了燈光，高速公路，購物中心外，加元，其他好像內容都變了。而且，為了強調魁北克的城市，把蒙特利爾人口寫成七百來萬人，但顯然，加拿大第一大城市多倫多才五百來萬人。這個曆史的換位，正是由於魁北克鬧獨立，不穩定，說法語，很多人用腳投票，短短幾年內就宣判了蒙特利爾老大的死刑。獨立，‘國會’還在，法院還在，除了把省長的稱呼變成總統，還對誰有好處？
‘加拿大就一個地方好玩 – 魁北克市。那裏和美洲大陸不同，是歐洲的風格。’朋友這樣推薦。
‘為什麽要“歐洲風味？”’，我想，‘那畢竟是模仿別人的，是二流的。要模仿，為什麽更遠的，更不同的東方風味？’
‘安省比魁北克省有錢多了，每年都要有給魁北克省很大的財政撥款。’另外一個加拿大本地的朋友如此說。
但表麵上，我感覺不到魁北克的貧困，公路依然筆直而幹淨，公路兩邊同樣是明亮的商場，農村依然是平整，農舍依然整潔。
我沒有在著名的蒙特利爾停留，這裏，曾經是加拿大最大，最有名的城市，隻是由於魁獨，嚇跑了很多人，現在隻能屈居多倫多之後，淪為加拿大的第二大城市。這次，魁北克的首府魁北克市是我的目標。
半夜到達的我，在昏暗的街燈下困難而仔細地尋找著法語寫的小小的街道名，好難。來回幾次，我放棄了，還是去路邊的加油站問。半夜了，到處還是酒鬼，喧囂著吆喝著，真是個不夜城。
其實我已經離旅店很近了，隻是不知道街道的寫法，經過加油站的夥計啞巴式地指指，很快找到了旅店。
看來魁北克是鐵了心是想獨立，一切真不一樣，特別是語言，入耳之聲，全是外語。很多加油站和商店好像是故意不說英文。隻是看在我真不懂法文的麵上，才結巴地說幾句英文。
魁北克物價大概比多倫多還貴，起碼是旅店如此，也許是因為是旅遊區。魁北克市還有很多家庭旅店，由於時間緊迫，我沒有仔細去訂那些家庭旅店，但從網評上看，似乎除了有特色以外，還更有人情味。
魁北克市沿著聖羅倫斯河河畔，安大略湖流向大西洋的湖水在經過三百裏奔波後，從這裏入海。河麵寬廣，河岸峭立，城市依山傍水，是大海通向五大湖泊的入口， 峭立的河岸上炮群林立，虎視著河麵。最早的魁北克市，是一個城堡，是防禦進入北美大陸心髒的水路。
和平時期，城堡不再威風，特別是近代戰爭，更加上加拿大與美國的鐵杆關係，魁北克市早已經從過去的城堡變成了今天的一個旅遊城市。
魁北克市的旅遊，一個是去老城區遊蕩。所謂的老城區，就是在過去的城牆內，大片保護不錯的步行街。城牆不高，和萬裏長城比，隻是玩具。內城是用土堆成緩坡上城牆。和城內眾多的大炮相比，城牆顯得過於薄弱。步行街倒是人氣很茂，老外們百般無聊地在街上湊著熱鬧，街道保持了過去的磚石街麵，狹窄的街道曲曲彎彎，加上岸邊的一些爬坡上坎，無聊的人們把這叫做‘歐洲風格’。
魁北克市的旅遊，另外一個是圍繞著岸邊城堡的從水邊盤旋到小坡頂上的城堡。大炮還在，但時代已變，凶器變為道具。
南下篇 - 尼亞拉瓜大瀑布
從多倫多向西南方向開一百來公裏，大約一個半小時，就到了世界上最大的尼亞拉瓜瀑布。公路繞過安大略湖西岸，沿途已經連成一片城鄉地帶，是多倫多華人去美國探友和掃貨最喜歡的路徑。
安大略湖和伊利湖之間的尼亞拉瓜瀑布是世界上最宏偉的瀑布，瀑布落差大，四周環境漂亮，一年四季，水量充足，落水氣勢非常恢宏，引全世界無數遊客光顧體驗。在加拿大和美國，都形成了不小的觀光城市。觀景點，主要在加拿大。
水從伊利湖經過狹窄的尼亞拉瓜河，激流湧進到安大略湖。瀑布下麵，有遊輪，從美國和加拿大兩邊去靠近瀑布底端，感受宏大氣勢。美國岸邊，還有木橋，走到瀑布落水近旁，巨大的轟鳴和漫天的水霧。在轟天的巨響中，我縱聲狂笑，與大瀑布四麵八方的隆隆轟響抗爭。
夏日晚上九點過，激光燈從加拿大岸上射向瀑布。燈光緩慢地變化著顏色，紅，綠，藍，灰，黃，透過濃濃的水霧，迷迷蒙蒙地照在落水上，不是仙境勝似仙境。
我很喜歡靜靜地在瀑布落水上遊盯著河水發呆，水很急，水滴們還不知道前麵是懸崖，隻是急急地往前擠，往前跑。一瞬間，便到了無法退後的崖壁，然後是撕心裂肺地自由落體下去。人呢？我們是不是也是這樣忙忙碌碌，任社會，任潮流，任周圍大家的生活所擁擠著，推動著急急忙忙地往生命的最後崖壁奔去？我跳下尼亞拉瓜河，我能夠不被衝下懸崖嗎？隨大流是不是就是自然規律？
水量巨大，多年來造成瀑布不斷侵蝕河床，瀑布上方不斷向後倒退。現在河流的水量經過控製，每十年倒退一英尺。
去尼亞拉瓜的伊麗莎白女皇高公QEW，比西去底特律的401就要熱鬧多了，這裏離多倫多近，離瀑布近，離美國近，近水樓台先得月，去尼亞拉瓜的QEW在平時白天，可能會走兩個半小時到三個小時。我曾經一次貪口，留了四小時，從多倫多去水牛城，差點沒趕上飛機。
安大略湖和伊利湖之間的尼亞拉瓜瀑布是世界上最宏偉的瀑布，瀑布落差大，四周環境漂亮，一年四季，水量充足，落水氣勢非常恢宏，引全世界無數遊客光顧體驗。在加拿大和美國，都形成了不小的觀光城市。觀景點，主要在加拿大。
水從伊利湖經過狹窄的尼亞拉瓜河，激流湧進到安大略湖。瀑布下麵，有遊輪，從美國和加拿大兩邊去靠近瀑布底端，感受宏大氣勢。美國岸邊，還有木橋，走到瀑布落水近旁，巨大的轟鳴和漫天的水霧。在轟天的巨響中，我縱聲狂笑，與大瀑布四麵八方的隆隆轟響抗爭。
夏日晚上九點過，激光燈從加拿大岸上射向瀑布。燈光緩慢地變化著顏色，紅，綠，藍，灰，黃，透過濃濃的水霧，迷迷蒙蒙地照在落水上，不是仙境勝似仙境。
我很喜歡靜靜地在瀑布落水上遊盯著河水發呆，水很急，水滴們還不知道前麵是懸崖，隻是急急地往前擠，往前跑。一瞬間，便到了無法退後的崖壁，然後是撕心裂肺地自由落體下去。人呢？我們是不是也是這樣忙忙碌碌，任社會，任潮流，任周圍大家的生活所擁擠著，推動著急急忙忙地往生命的最後崖壁奔去？我跳下尼亞拉瓜河，我能夠不被衝下懸崖嗎？隨大流是不是就是自然規律？
水量巨大，多年來造成瀑布不斷侵蝕河床，瀑布上方不斷向後倒退。現在河流的水量經過控製，每十年倒退一英尺。
去尼亞拉瓜的伊麗莎白女皇高公QEW，比西去底特律的401就要熱鬧多了，這裏離多倫多近，離瀑布近，離美國近，近水樓台先得月，去尼亞拉瓜的QEW在平時白天，可能會走兩個半小時到三個小時。我曾經一次貪口，留了四小時，從多倫多去水牛城，差點沒趕上飛機。
多倫多
多倫多城市和歐美城市沒有多大區別，除了新一些外，市中心擁擠而狹窄。這裏沒有太多歐洲那種石頭建築，高高的地標建築多倫多電視塔，除了愚弄加拿大人外，建成就沒有出名過。那些日子大家都在發瘋一樣建高度。像那些有名的美國大城市一樣，這裏的老唐人街也位於市中心，據說也是過去修路的老華僑。但現代的多倫多華人社區，卻是在多倫多東北部的馬可汗和瑞奇滿山市周圍。多倫多市中心的唐人街，還在講述著過去的故事，老華人已經不多了，更沒有什麽大的華人商貿中心，顯得十分破敗。不過還是有一些不錯的中餐館。這裏附近，也居住著不少中國人。
曾幾何時，北京人紐約呆膩了，現在講究的是加拿大的多倫多。留學的，富家子女，跑路的，創業先鋒，把一個平凡的地方，塗抹上中國人特有的錯覺，特別是假貨，每每看到假東西，總覺得十分不舒服。人不在窮，而在愚昧和貪婪。
如果有人問，多倫多的最大的特點是什麽。我的回答是‘中餐’。
打開百度，查加拿大有什麽好玩的，多倫多在長長的搜尋結果裏默默無聞，最多是個CN塔，剛滿30歲的CN塔盡管在晚上打扮得花枝招展，但還是掩蓋不了歲月造成的顏衰色褪。現在世界上到處是塔，一個比一個高，一個比一個漂亮，長江後浪推前浪。
多倫多沒有特色。但很多海外的華人，都知道多倫多的中餐。
‘吃得好。’很多人這樣講。
中國人以食為天。博大精深的中國菜是中國文化的一個不可模仿的核心部分。川菜係統，以全套，多樣，色香味齊全，不僅養育了中國人的胃和嘴，而且已征服了包括台灣省在內的全中國，而且東南亞一帶周邊國家也影響極大。這是超越政治，超越軍事，超越權利野心的文化征服。作為中國人，流浪漢什麽都可以忍，就是不能容忍沒有正宗的川菜。
多倫多的中餐，可以說是除了四川香港和廣州外最好的中餐，比北京上海還密集，還合美加人的口味。區區五百萬人的多倫多，比人口大得多的紐約和洛杉磯中餐館還多，大約平均一百個華人就有一家中餐館。而且在這裏，就是在蒼蠅店裏，你也不用擔心地溝油，不用擔心假豬肉，火鍋染料。
以前，總以為海外就是紐約的法拉盛，沒有地方可以超過法拉盛，但這次發現，多倫多卻是例外。每一個餐館區，都是小半個法拉盛。我主要在馬可汗到瑞奇滿山，從Shappard起，到Highway7，404號到Midland流竄，較少去市中心的中國城，也幾乎沒有去密西薩嘎。在這個多倫多東北部這個方圓不過幾十公裏，集中了太多樣，太好吃的中餐。流浪漢唯一遺憾的，是這裏的中餐以粵菜和東北燒烤為主，好的川菜不多。Steels上的巴蜀人家，台式川菜的四家半畝園，多倫多市裏Spandina Ave上的川味軒，以及Midland在Finch北邊的辛香匯，還有不少的火鍋，以及和東北菜混在一起的餐館，其他好像點不出更多的經典川菜去處。巴蜀人家和川味軒味道像家常菜，半畝園出自台灣人口淡味，都不盡人意。倒是辛香匯的新派川菜味道還比較濃，以及在士嘉堡Scarborough市的Birchmount Rd和Warden之間，Eglinton下麵的Comstock Rd街上一個很不起眼的小店東北燒烤，裏麵的烤魚不錯；另外Shappard上的慶龍中心的源源餐館，烤魚也很入味。多麻辣，味重，不是到處都可以馬上接受。多倫多移民，以香港人為主體的移民。大陸台灣的移民，多是技術移民，開餐館難免起步慢些。每當向這裏朋友麵前提起沒有好的川菜館，多倫多的朋友都不高興。
‘用茶杯接著你的口水。’糟糠在旁邊桑榆我。
多倫多其他風味的小吃，倒是有不少不錯，像是偏僻的Finch與Midland附近的老湯家陝西風味，Steels上大都會廣場內的芙蓉園湘菜，真東北餃子館，Shepphard 與 Midland 交叉口的武漢口味辣死人不償命的川武鴨脖王，Finch與Midland交叉的燒烤王，McCowan與Steels附近的西北樓，可以帶老外去的滿洲裏布菲店，Finch與Kennedy附近的雲南米線，7號公路上的阿拉小廚，還有不少的北方包子鋪，上海口味小吃，台灣口味的牛肉麵，唯一缺乏的，是江浙餐館。粵菜可以說是應有盡有，煲仔，薑蔥海鮮，清蒸海鮮，各式龍蝦，下午茶，稀飯，烤鴨烤豬，走地雞，蓋澆飯，河粉，燉品甜品，鹹魚炒飯，牛河，麵包糕點，各式東方飲料，素齋，你見過的，這裏都有。全世界真正的可以稱為‘菜係’的，隻有兩個，而粵菜是其中的一個。不是貶低其他風味菜，而是其他風味無法形成龐大的菜係。當然，很多普遍被接受的中國菜都不是出自於兩大菜係，比如是烤羊肉串，餃子和前些年出來的亂燉。多倫多不僅是中餐館如牛毛，而且每當午飯和晚飯，各個好點的餐館都十分爆滿，人氣非常旺。
‘中國人真花錢花心思在吃上。’很多人感歎。
多倫多的華人的人氣，是多倫多華人第二大特點。多倫多華人比例高達20%，這在過去，連美國的黑人都無法享受的比例。多倫多的華人，又特別集中在三個郊區城市，東北部的馬克汗/萬錦市，瑞奇滿山，和西邊的密西薩嘎。多倫多的其他地方，華人也比較常見，比如是市中心地區。這裏到處可以找到中國人集中的地方，不僅是在幾個中國人多的地方，而且在商店，在大公司上班族中。我去過一個加拿大前三名之一的銀行，走在辦公室桌間，從名字上看有大概三分之一是中國人，走道之間，到處是廣東話和普通話，十分囂張，十分瀟灑。中國人最集中的，除了中餐館外，以中國人的商場最顯著。很多年前，就知道這裏的太平洋商場（Pacific Mall），盡管僅僅是大賣場，現在這裏已經有很多這樣的商場，僅僅是太平洋商場對麵，就是錦繡中華商場。中國人在一起，除了吃，就是開小店。
走進太平洋商場，就像走進北京的秀水街，中關村，上海的襄陽路，滿是像要撲上來咬你一口，吸一口飽飽的血。中國人的商場，雖然完全不能和西方商場競爭，但它的特色，卻是很多時候無法回避，不少東西走偏門，走時髦，而且從中國進貨，價錢低得可怕。有些時髦貨，是大商場難以快速跟進的，還有價錢便宜得難以拒絕的山寨貨。流浪漢就不得不在那裏買了不少沒法在西方大商場買的東西。太平洋商場人氣很重，中國氣息濃，不少年輕的學生，幾個一聚，放學後多個眾小店去處，倒也是一好。
多倫多附近幾個大學，多大，滑鐵盧大學，皇後大學，中國人不是少數，加拿大計算機最好的滑鐵盧大學，計算機係更是如此。
‘你在的時候，中國人有多少？’我問滑鐵盧計算機係八年前畢業的美女。
‘那時還不多，大概百分之八十吧。’美女隻會廣東話，我老聽廣東話廣播，覺得廣東話的八十很好聽，有跳躍感。
‘現在是多少？’問另外一個最近畢業的。
‘好像都是。起碼九十五吧。’
多大的工程係，多倫多附近金斯頓的皇後大學，也都是中國人的天下，中國人像是漢人在中國，是絕大多數民族。這裏你比較容易融入社會，更容易有很多朋友。這對他鄉異國流浪的我來說，感到特別舒服。但在多倫多，特別是大企業，大銀行，坐上大老板的位置的華人，卻遠遠不能達到應有的比例。英文，更多的是文化和我們的哲學，造成了中國人不善於用語言，用脾氣拚搶。
在萬錦市，瑞奇滿山，華為公司也擠在國際商業機器和甲骨之間，這是中國僅可見的與西方高科技稍有點齊肩的公司。在加拿大，和在美國一樣，受政治局限，排擠中國公司，華為僅僅能擠進二流公司的終端市場。白人就那麽齊心。看看中國大陸，台灣，日本，韓國，越南，泰國，新加坡，甚至是歐美的小小華人社區，卻是四分五裂，爭鬥，為利益不能達到高度協商水平。
中國人更習慣於個人奮鬥，加拿大雖然沒有虎爸狼媽，‘推媽’，‘爬藤’，這些流行在華人圈子裏的語言，也多少說明了子女教育的濃鬱氣氛。而國內更多的專業人員，體育的，文藝的，文學的，在退休後，也更容易來多倫多，造成多倫多的華人藏龍臥虎，這裏各種培訓的高水平，多倫多華人更容易達到以前在國內那些高水平的培訓。
華人多了，做的事情也多樣化。除了白領，也有不少生意人，還有人開農場，辦工廠，開一些小礦，更不說做買賣了。
但國內買的‘非誠勿擾’這些相親節目，那些電視劇，卻好像不是從我所熟悉的多倫多來的，而是從另外一個世界來的。加拿大回去的，按理也不少了，國內來多倫多，也非常容易，但演出來的東西，卻離真實的多倫多華人社會十萬八千裏。不知道是導演*****了，還是過去在多倫多受過什麽刺激。
在日子相對清閑的多倫多華人有三個小特色。
孩子多。我以為現在中國人已經忘記喜歡孩子，而在歐美，即便沒有計劃生育，也並沒有多少大家庭。多倫多的華人，基因裏喜歡人氣，出乎預料的有很多家庭都有三個孩子，基本上講，幾乎沒有獨生子女。
那天，一個哥們坐在了我的後麵，我們聊了起來。
‘你幾個孩子？’我問。
‘肯定比你多，四個。’那兄弟說。我還沒有在新時代的草根老百姓家裏聽到那麽多孩子，很喜歡。
多倫多的華人，還特能開長途車，動輒萬裏迢迢開車遠行。
‘我一個人連續開車十八小時，從佛羅裏達一口氣開回多倫多。’飯桌上美女很自豪。
‘吹牛吧，你老公呢？’朋友表示懷疑。
‘老公開車我覺得不安心。還是自己開放心。’
‘不停？’
‘不停。’
‘多快？’
‘140公裏。’這真是美女與野獸的公路版。
‘沒吃罰單？’
‘沒有吃過，吃了也不付。’美女不急不緩地說。跨國交通罰單，對私人車輛無效。
美女歲數也不算年輕，但說起長途，好像就是小菜一碟。歐美國家的其他中國人隻有年輕人才這樣玩命自虐。
多倫多華人還有一個特色，盡管已經身在海外，但依然有很濃厚的‘崇洋媚外’，他們喜歡美國，動輒往美國跑，買高價商品，去美國旅遊，要孩子上美國大學。
‘我們以前目標是美國，想先來這裏過渡，但現在一看，這裏華人多，中餐館多，地方大，去美國也方便。再後來，孩子生了一大堆，動起來難，而且這裏沒什麽不好，就這裏定下來了。’
和鄰國華人相比，這裏華人回國少些，很多人十年不會去，甚至還有人從來沒有回去過。但多數華人，都把父母接過來了，因為這裏的福利好，生病不用擔心，加上華人多，生活不僅方便，而且有同齡朋友，不寂寞。
盡管加拿大對內是全民醫療保障製度，但對外國人來說，簡直就是砍死人不償命的。我在多倫多期間，碰巧孩子高燒。半夜兩點，流浪漢差不多跑遍了馬可汗和斯嘉堡市，就是找不到藥。加油站沒有孩子的藥，沃爾瑪也關門。最後在鬧區的麥德龍買了藥。第二天孩子的燒還是沒有退。我們來到急診室。
人很多，排著長隊。早就聽說加拿大看病，即便是急診，也等很長時間，這次是體會到了。由於全民醫療保障製度，醫生隻能從政府那裏拿規定的錢，白人少了，印度醫生跑美國去賺錢了，所以盡管是發達國家，依然是缺醫不少藥。資本主義隻管資本的有利可圖，而不管老百姓的需求。
我排了三個多小時的隊。
‘交錢吧。五百刀。’收費處說。
‘人民幣？’我在心裏嘀咕，盡管華人模樣的工作人員不少，但我還是沒有開玩笑。收費在先，看病在後，堂堂醫院朝錢開，有病沒錢莫進來。那登記員還好像是為我著想，看吧，我們是在為你服務。
絕就絕在看病隻要200刀，而500刀是掛號費。加拿大會說，看，我們看病並不貴。
都說中國醫院黑，可是再黑，也不如加拿大狼。如果加拿大人在中國看病，我想掛號費一定不到500刀。
又等了很久，盼星星盼月亮，終於盼來了醫生。糟糠叨叨嘮嘮地說了一大堆孩子的病症，好像馬上就要夭折。
‘嗯，我看你自己去買點泰蘭諾，多休息一下吧。’我氣得半天說不出話。昨晚跑遍的城裏，買了藥，好像並不管用。
醫生說完，立馬就離開。
三個多小時，700刀，三十秒鍾。
我不知道這些醫生到底在幹什麽，也不清楚加拿大人沉重的稅務負擔到底去了哪裏，但西方有的醫生的確是黑，中國醫生是跟西方醫生學壞的。
多倫多是世界不多的歐美英語城市裏，華人和印度人差不多多的地方。在世界其他歐美大英語城市，印度人都比華人多。如果說多倫多的其他建築和歐美城市差不多，那多倫多的印度曼德廟，則讓這個城市多添了一個亮點。
印度的曼德廟在印度有兩座，在世界其他地方有6座。其中三座在美國，一座在加拿大，一座在倫敦，剩下的一座在東非的內羅畢。
加拿大的曼德廟，位於多倫多皮爾森國際機場附近。從機場出來往427高速公路向北開大約4公裏，這座獨特的廟宇鶴立雞群似地坐落在公路旁邊。
‘我帶你們去印度廟。’我說。
‘不去，不去。’眾猴孫嚷道。
我沒有理會，隻是把車開到廟前。眾人頓時無語。不管你有什麽先入為主的想法，眼睛總是相信真正的勞動結晶。
廟宇分為兩部分，一部分是雕木建築，一部分是石雕建築。廟宇不論是外部還是內部，全用精致的，立體的雕塑裝飾，做工非常考究而仔細。石雕都是漢白玉，成百上千栩栩如生的人物雕塑，人物雕塑突出於石壁，而不僅僅是浮雕，諸神身體部分完全突出，僅僅幾個點與背部的石壁相連。
與零神論的中國相比，印度走的是另外一個極端，是極多神論。不同的種族，不同的地方，拜祭不同的神，諸神數量之多，比成都的羅漢堂的108羅漢還多。
據介紹，曼德廟宇是印度高階級有錢人的廟宇，信徒很多是大業主，所以才能下如此大手筆。外部世界最有名的曼德廟，是倫敦的曼德廟，其中主崇拜室是全黃金裝飾，進去後一片燦爛。多倫多的曼德廟，是漢白玉殿堂，隻是每個神籠看上去是黃金架構。和其他地方的曼德廟不同，這裏在漢白玉主堂旁，還加了一個雕木的付堂，這是多倫多曼德廟的一個特點。
曼德廟崇拜神，已經是第五代弟子，現年已經九十多。
據印度朋友介紹，印度有錢人的廟，盡管漂亮，卻不是大眾百姓的去處。在多倫多，網上，你隻要打‘Richmond Hill temple’，就會出來印度大眾百姓的廟宇。廟子，本身不會選香客，但種姓等級森嚴的印度，可能就會去與自己此文化，地位相應的廟宇。
我試了，還真是。我跑去一看，表麵上看是大眾的，正在裝修，到處是從印度運來的石雕塑，不是漢白玉那種，麵上繪製著彩畫，雖然也算是栩栩如生，但遠不如曼德廟精致，高貴。這裏，是多倫多印度人氣最旺的廟宇。
沉默。曆史和現實，都是有錢人，有權人留下的遺跡。從埃及的金字塔，中國的長城，印度的廟宇，到歐洲的城堡。奴隸創造了奇跡，但奴隸主留了虛名。隻有有錢人，有權人才能集中有限的資源，創造出名流千古的奇跡。
多倫多盡管華人可能比印度人並不少，而且信教的不少，有錢的也多，但卻沒有像樣的道教或佛教廟宇。中國人實惠，要見得著的。相反，印度人已經不少，但卻沒有漫山遍野的印度餐館。文化，這就是文化。一方水土出一個故事，一片曆史養一群人。中國人注重實際，對文化傳播較少關心，特別是當這種傳播需要錢時。在多倫多，華人比例相當高，卻沒有一個全天的華語電台，AM1430和FM919隻有早上兩小時和下午下班一小時是普通話節目，白天是廣東話和其他語言共享。919晚上是大陸的英文節目，基本上是整個晚上。打開收音機，有俄語，法語，印度台，西班牙語等。其他的，我聽不出來。
曾幾何時，北京人紐約呆膩了，現在講究的是加拿大的多倫多。留學的，富家子女，跑路的，創業先鋒，把一個平凡的地方，塗抹上中國人特有的錯覺，特別是假貨，每每看到假東西，總覺得十分不舒服。人不在窮，而在愚昧和貪婪。
如果有人問，多倫多的最大的特點是什麽。我的回答是‘中餐’。
打開百度，查加拿大有什麽好玩的，多倫多在長長的搜尋結果裏默默無聞，最多是個CN塔，剛滿30歲的CN塔盡管在晚上打扮得花枝招展，但還是掩蓋不了歲月造成的顏衰色褪。現在世界上到處是塔，一個比一個高，一個比一個漂亮，長江後浪推前浪。
多倫多沒有特色。但很多海外的華人，都知道多倫多的中餐。
‘吃得好。’很多人這樣講。
中國人以食為天。博大精深的中國菜是中國文化的一個不可模仿的核心部分。川菜係統，以全套，多樣，色香味齊全，不僅養育了中國人的胃和嘴，而且已征服了包括台灣省在內的全中國，而且東南亞一帶周邊國家也影響極大。這是超越政治，超越軍事，超越權利野心的文化征服。作為中國人，流浪漢什麽都可以忍，就是不能容忍沒有正宗的川菜。
多倫多的中餐，可以說是除了四川香港和廣州外最好的中餐，比北京上海還密集，還合美加人的口味。區區五百萬人的多倫多，比人口大得多的紐約和洛杉磯中餐館還多，大約平均一百個華人就有一家中餐館。而且在這裏，就是在蒼蠅店裏，你也不用擔心地溝油，不用擔心假豬肉，火鍋染料。
以前，總以為海外就是紐約的法拉盛，沒有地方可以超過法拉盛，但這次發現，多倫多卻是例外。每一個餐館區，都是小半個法拉盛。我主要在馬可汗到瑞奇滿山，從Shappard起，到Highway7，404號到Midland流竄，較少去市中心的中國城，也幾乎沒有去密西薩嘎。在這個多倫多東北部這個方圓不過幾十公裏，集中了太多樣，太好吃的中餐。流浪漢唯一遺憾的，是這裏的中餐以粵菜和東北燒烤為主，好的川菜不多。Steels上的巴蜀人家，台式川菜的四家半畝園，多倫多市裏Spandina Ave上的川味軒，以及Midland在Finch北邊的辛香匯，還有不少的火鍋，以及和東北菜混在一起的餐館，其他好像點不出更多的經典川菜去處。巴蜀人家和川味軒味道像家常菜，半畝園出自台灣人口淡味，都不盡人意。倒是辛香匯的新派川菜味道還比較濃，以及在士嘉堡Scarborough市的Birchmount Rd和Warden之間，Eglinton下麵的Comstock Rd街上一個很不起眼的小店東北燒烤，裏麵的烤魚不錯；另外Shappard上的慶龍中心的源源餐館，烤魚也很入味。多麻辣，味重，不是到處都可以馬上接受。多倫多移民，以香港人為主體的移民。大陸台灣的移民，多是技術移民，開餐館難免起步慢些。每當向這裏朋友麵前提起沒有好的川菜館，多倫多的朋友都不高興。
‘用茶杯接著你的口水。’糟糠在旁邊桑榆我。
多倫多其他風味的小吃，倒是有不少不錯，像是偏僻的Finch與Midland附近的老湯家陝西風味，Steels上大都會廣場內的芙蓉園湘菜，真東北餃子館，Shepphard 與 Midland 交叉口的武漢口味辣死人不償命的川武鴨脖王，Finch與Midland交叉的燒烤王，McCowan與Steels附近的西北樓，可以帶老外去的滿洲裏布菲店，Finch與Kennedy附近的雲南米線，7號公路上的阿拉小廚，還有不少的北方包子鋪，上海口味小吃，台灣口味的牛肉麵，唯一缺乏的，是江浙餐館。粵菜可以說是應有盡有，煲仔，薑蔥海鮮，清蒸海鮮，各式龍蝦，下午茶，稀飯，烤鴨烤豬，走地雞，蓋澆飯，河粉，燉品甜品，鹹魚炒飯，牛河，麵包糕點，各式東方飲料，素齋，你見過的，這裏都有。全世界真正的可以稱為‘菜係’的，隻有兩個，而粵菜是其中的一個。不是貶低其他風味菜，而是其他風味無法形成龐大的菜係。當然，很多普遍被接受的中國菜都不是出自於兩大菜係，比如是烤羊肉串，餃子和前些年出來的亂燉。多倫多不僅是中餐館如牛毛，而且每當午飯和晚飯，各個好點的餐館都十分爆滿，人氣非常旺。
‘中國人真花錢花心思在吃上。’很多人感歎。
多倫多的華人的人氣，是多倫多華人第二大特點。多倫多華人比例高達20%，這在過去，連美國的黑人都無法享受的比例。多倫多的華人，又特別集中在三個郊區城市，東北部的馬克汗/萬錦市，瑞奇滿山，和西邊的密西薩嘎。多倫多的其他地方，華人也比較常見，比如是市中心地區。這裏到處可以找到中國人集中的地方，不僅是在幾個中國人多的地方，而且在商店，在大公司上班族中。我去過一個加拿大前三名之一的銀行，走在辦公室桌間，從名字上看有大概三分之一是中國人，走道之間，到處是廣東話和普通話，十分囂張，十分瀟灑。中國人最集中的，除了中餐館外，以中國人的商場最顯著。很多年前，就知道這裏的太平洋商場（Pacific Mall），盡管僅僅是大賣場，現在這裏已經有很多這樣的商場，僅僅是太平洋商場對麵，就是錦繡中華商場。中國人在一起，除了吃，就是開小店。
走進太平洋商場，就像走進北京的秀水街，中關村，上海的襄陽路，滿是像要撲上來咬你一口，吸一口飽飽的血。中國人的商場，雖然完全不能和西方商場競爭，但它的特色，卻是很多時候無法回避，不少東西走偏門，走時髦，而且從中國進貨，價錢低得可怕。有些時髦貨，是大商場難以快速跟進的，還有價錢便宜得難以拒絕的山寨貨。流浪漢就不得不在那裏買了不少沒法在西方大商場買的東西。太平洋商場人氣很重，中國氣息濃，不少年輕的學生，幾個一聚，放學後多個眾小店去處，倒也是一好。
多倫多附近幾個大學，多大，滑鐵盧大學，皇後大學，中國人不是少數，加拿大計算機最好的滑鐵盧大學，計算機係更是如此。
‘你在的時候，中國人有多少？’我問滑鐵盧計算機係八年前畢業的美女。
‘那時還不多，大概百分之八十吧。’美女隻會廣東話，我老聽廣東話廣播，覺得廣東話的八十很好聽，有跳躍感。
‘現在是多少？’問另外一個最近畢業的。
‘好像都是。起碼九十五吧。’
多大的工程係，多倫多附近金斯頓的皇後大學，也都是中國人的天下，中國人像是漢人在中國，是絕大多數民族。這裏你比較容易融入社會，更容易有很多朋友。這對他鄉異國流浪的我來說，感到特別舒服。但在多倫多，特別是大企業，大銀行，坐上大老板的位置的華人，卻遠遠不能達到應有的比例。英文，更多的是文化和我們的哲學，造成了中國人不善於用語言，用脾氣拚搶。
在萬錦市，瑞奇滿山，華為公司也擠在國際商業機器和甲骨之間，這是中國僅可見的與西方高科技稍有點齊肩的公司。在加拿大，和在美國一樣，受政治局限，排擠中國公司，華為僅僅能擠進二流公司的終端市場。白人就那麽齊心。看看中國大陸，台灣，日本，韓國，越南，泰國，新加坡，甚至是歐美的小小華人社區，卻是四分五裂，爭鬥，為利益不能達到高度協商水平。
中國人更習慣於個人奮鬥，加拿大雖然沒有虎爸狼媽，‘推媽’，‘爬藤’，這些流行在華人圈子裏的語言，也多少說明了子女教育的濃鬱氣氛。而國內更多的專業人員，體育的，文藝的，文學的，在退休後，也更容易來多倫多，造成多倫多的華人藏龍臥虎，這裏各種培訓的高水平，多倫多華人更容易達到以前在國內那些高水平的培訓。
華人多了，做的事情也多樣化。除了白領，也有不少生意人，還有人開農場，辦工廠，開一些小礦，更不說做買賣了。
但國內買的‘非誠勿擾’這些相親節目，那些電視劇，卻好像不是從我所熟悉的多倫多來的，而是從另外一個世界來的。加拿大回去的，按理也不少了，國內來多倫多，也非常容易，但演出來的東西，卻離真實的多倫多華人社會十萬八千裏。不知道是導演*****了，還是過去在多倫多受過什麽刺激。
在日子相對清閑的多倫多華人有三個小特色。
孩子多。我以為現在中國人已經忘記喜歡孩子，而在歐美，即便沒有計劃生育，也並沒有多少大家庭。多倫多的華人，基因裏喜歡人氣，出乎預料的有很多家庭都有三個孩子，基本上講，幾乎沒有獨生子女。
那天，一個哥們坐在了我的後麵，我們聊了起來。
‘你幾個孩子？’我問。
‘肯定比你多，四個。’那兄弟說。我還沒有在新時代的草根老百姓家裏聽到那麽多孩子，很喜歡。
多倫多的華人，還特能開長途車，動輒萬裏迢迢開車遠行。
‘我一個人連續開車十八小時，從佛羅裏達一口氣開回多倫多。’飯桌上美女很自豪。
‘吹牛吧，你老公呢？’朋友表示懷疑。
‘老公開車我覺得不安心。還是自己開放心。’
‘不停？’
‘不停。’
‘多快？’
‘140公裏。’這真是美女與野獸的公路版。
‘沒吃罰單？’
‘沒有吃過，吃了也不付。’美女不急不緩地說。跨國交通罰單，對私人車輛無效。
美女歲數也不算年輕，但說起長途，好像就是小菜一碟。歐美國家的其他中國人隻有年輕人才這樣玩命自虐。
多倫多華人還有一個特色，盡管已經身在海外，但依然有很濃厚的‘崇洋媚外’，他們喜歡美國，動輒往美國跑，買高價商品，去美國旅遊，要孩子上美國大學。
‘我們以前目標是美國，想先來這裏過渡，但現在一看，這裏華人多，中餐館多，地方大，去美國也方便。再後來，孩子生了一大堆，動起來難，而且這裏沒什麽不好，就這裏定下來了。’
和鄰國華人相比，這裏華人回國少些，很多人十年不會去，甚至還有人從來沒有回去過。但多數華人，都把父母接過來了，因為這裏的福利好，生病不用擔心，加上華人多，生活不僅方便，而且有同齡朋友，不寂寞。
盡管加拿大對內是全民醫療保障製度，但對外國人來說，簡直就是砍死人不償命的。我在多倫多期間，碰巧孩子高燒。半夜兩點，流浪漢差不多跑遍了馬可汗和斯嘉堡市，就是找不到藥。加油站沒有孩子的藥，沃爾瑪也關門。最後在鬧區的麥德龍買了藥。第二天孩子的燒還是沒有退。我們來到急診室。
人很多，排著長隊。早就聽說加拿大看病，即便是急診，也等很長時間，這次是體會到了。由於全民醫療保障製度，醫生隻能從政府那裏拿規定的錢，白人少了，印度醫生跑美國去賺錢了，所以盡管是發達國家，依然是缺醫不少藥。資本主義隻管資本的有利可圖，而不管老百姓的需求。
我排了三個多小時的隊。
‘交錢吧。五百刀。’收費處說。
‘人民幣？’我在心裏嘀咕，盡管華人模樣的工作人員不少，但我還是沒有開玩笑。收費在先，看病在後，堂堂醫院朝錢開，有病沒錢莫進來。那登記員還好像是為我著想，看吧，我們是在為你服務。
絕就絕在看病隻要200刀，而500刀是掛號費。加拿大會說，看，我們看病並不貴。
都說中國醫院黑，可是再黑，也不如加拿大狼。如果加拿大人在中國看病，我想掛號費一定不到500刀。
又等了很久，盼星星盼月亮，終於盼來了醫生。糟糠叨叨嘮嘮地說了一大堆孩子的病症，好像馬上就要夭折。
‘嗯，我看你自己去買點泰蘭諾，多休息一下吧。’我氣得半天說不出話。昨晚跑遍的城裏，買了藥，好像並不管用。
醫生說完，立馬就離開。
三個多小時，700刀，三十秒鍾。
我不知道這些醫生到底在幹什麽，也不清楚加拿大人沉重的稅務負擔到底去了哪裏，但西方有的醫生的確是黑，中國醫生是跟西方醫生學壞的。
多倫多是世界不多的歐美英語城市裏，華人和印度人差不多多的地方。在世界其他歐美大英語城市，印度人都比華人多。如果說多倫多的其他建築和歐美城市差不多，那多倫多的印度曼德廟，則讓這個城市多添了一個亮點。
印度的曼德廟在印度有兩座，在世界其他地方有6座。其中三座在美國，一座在加拿大，一座在倫敦，剩下的一座在東非的內羅畢。
加拿大的曼德廟，位於多倫多皮爾森國際機場附近。從機場出來往427高速公路向北開大約4公裏，這座獨特的廟宇鶴立雞群似地坐落在公路旁邊。
‘我帶你們去印度廟。’我說。
‘不去，不去。’眾猴孫嚷道。
我沒有理會，隻是把車開到廟前。眾人頓時無語。不管你有什麽先入為主的想法，眼睛總是相信真正的勞動結晶。
廟宇分為兩部分，一部分是雕木建築，一部分是石雕建築。廟宇不論是外部還是內部，全用精致的，立體的雕塑裝飾，做工非常考究而仔細。石雕都是漢白玉，成百上千栩栩如生的人物雕塑，人物雕塑突出於石壁，而不僅僅是浮雕，諸神身體部分完全突出，僅僅幾個點與背部的石壁相連。
與零神論的中國相比，印度走的是另外一個極端，是極多神論。不同的種族，不同的地方，拜祭不同的神，諸神數量之多，比成都的羅漢堂的108羅漢還多。
據介紹，曼德廟宇是印度高階級有錢人的廟宇，信徒很多是大業主，所以才能下如此大手筆。外部世界最有名的曼德廟，是倫敦的曼德廟，其中主崇拜室是全黃金裝飾，進去後一片燦爛。多倫多的曼德廟，是漢白玉殿堂，隻是每個神籠看上去是黃金架構。和其他地方的曼德廟不同，這裏在漢白玉主堂旁，還加了一個雕木的付堂，這是多倫多曼德廟的一個特點。
曼德廟崇拜神，已經是第五代弟子，現年已經九十多。
據印度朋友介紹，印度有錢人的廟，盡管漂亮，卻不是大眾百姓的去處。在多倫多，網上，你隻要打‘Richmond Hill temple’，就會出來印度大眾百姓的廟宇。廟子，本身不會選香客，但種姓等級森嚴的印度，可能就會去與自己此文化，地位相應的廟宇。
我試了，還真是。我跑去一看，表麵上看是大眾的，正在裝修，到處是從印度運來的石雕塑，不是漢白玉那種，麵上繪製著彩畫，雖然也算是栩栩如生，但遠不如曼德廟精致，高貴。這裏，是多倫多印度人氣最旺的廟宇。
沉默。曆史和現實，都是有錢人，有權人留下的遺跡。從埃及的金字塔，中國的長城，印度的廟宇，到歐洲的城堡。奴隸創造了奇跡，但奴隸主留了虛名。隻有有錢人，有權人才能集中有限的資源，創造出名流千古的奇跡。
多倫多盡管華人可能比印度人並不少，而且信教的不少，有錢的也多，但卻沒有像樣的道教或佛教廟宇。中國人實惠，要見得著的。相反，印度人已經不少，但卻沒有漫山遍野的印度餐館。文化，這就是文化。一方水土出一個故事，一片曆史養一群人。中國人注重實際，對文化傳播較少關心，特別是當這種傳播需要錢時。在多倫多，華人比例相當高，卻沒有一個全天的華語電台，AM1430和FM919隻有早上兩小時和下午下班一小時是普通話節目，白天是廣東話和其他語言共享。919晚上是大陸的英文節目，基本上是整個晚上。打開收音機，有俄語，法語，印度台，西班牙語等。其他的，我聽不出來。
朋友，文化
中國人多的地方，喜歡紮小堆。這裏到處是中國人，我時常在想，看看新加坡，看看多倫多東北部，比較新加坡周圍，比較多倫多東北部周圍，中國人也可以搞好。人多，人氣旺，我走在大多倫多街上，時常在想，怪不得黑人，墨西哥人，印度人在美國，歐洲那麽如魚得水，一點不顯得在他鄉異國，原來朋友可以聚成小圈子，吃飯，聊天，交流東家長，西家短，誰發財了，誰官做大了，誰的孩子‘爬藤’成功了，誰家老媽是‘推媽’。生活，人多，人氣旺，朋友圈裏生長出生活氣息，安撫著生存的心靈。你說是‘躲進小樓成一統’也好，什麽也好，人，需要阿Q環境，毛豆，五糧液，還有川戲。
在多倫多，當我打開收音機，聽到熟悉的語言討論著時事，但我走進隔壁的商店，發現大媽用奸詐的眼光打量我，當太古廣場一個破耳機死勁砍我，我覺得自己好像又回到了過去，回到了中國。生活，是五光十色的，是立體的，明暗相間的，關鍵是一個交流。我在多倫多讓人宰了六雙鞋，六個鍋，第一次居然有人說我是購物狂，說起來自己都覺得不可思議。這，就是生活。我喜歡多倫多。
隨著交流手段的發達，文化不是更融合了，而是更按文化，次文化細分了，和熟悉的人打交道，和懂你的人做朋友，不僅更容易，而且輕鬆和更有深度 。這是趨勢。-- 《文明的衝突》如是說。
在多倫多，當我打開收音機，聽到熟悉的語言討論著時事，但我走進隔壁的商店，發現大媽用奸詐的眼光打量我，當太古廣場一個破耳機死勁砍我，我覺得自己好像又回到了過去，回到了中國。生活，是五光十色的，是立體的，明暗相間的，關鍵是一個交流。我在多倫多讓人宰了六雙鞋，六個鍋，第一次居然有人說我是購物狂，說起來自己都覺得不可思議。這，就是生活。我喜歡多倫多。
隨著交流手段的發達，文化不是更融合了，而是更按文化，次文化細分了，和熟悉的人打交道，和懂你的人做朋友，不僅更容易，而且輕鬆和更有深度 。這是趨勢。-- 《文明的衝突》如是說。
惜別
諸位，
本周是在下最後一周。多倫多中國朋友多，吃得好，令人難以忘懷。
歡迎有機會來成都玩。我郵件是：
本周是在下最後一周。多倫多中國朋友多，吃得好，令人難以忘懷。
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xyz@abc.com
流浪漢，2012年8月
