神山離聖湖很近, 跟聖湖一樣，在藏傳佛教上的地位上都是高不可攀的，虔誠的信徒們，來自國內的藏區，來自尼泊兒，來自印度，都來到這裏轉山朝聖，以獲得身體和精神的重生。
我們是停留在山腳下的岡底斯賓館的，不說那照例簡陋的條件，還有每個人60元的天價，最難為了神山底下的這塊土地的是，這個岡底斯賓館竟是我們一行中遇到的最黑最貴最不講理的住處。
我們沒有轉山，體力和時間不允許，我們的計劃也沒有，所以我們隻是去了山口，近近地感受一下神山的神威。那裏有我們所見過的最大的經幡陣，同行的朋友在忙著碼點什麽在自己的瑪尼堆裏一求永恒，我卻沒有。我的唯一的瑪尼堆留在了那可以遠眺世界四大高峰的嘉錯拉山口。
因為沒有預期到達的汽油，我們隻能四周遊蕩，度過緊張行程中出奇清閑的一天。
神山的融雪化成一條明朗的小溪，隨著山穀而下，我一次一次去用那清澈的水洗手洗臉，雖然它是那麽的清冷刺骨。後麵有個小山包，我沒有爬到頂，隻是在半路那精美的、刻著六字真言的石頭牆前久久佇步。
其他時間，就是在賓館前的空地上，枯坐著，看去轉山的鬼佬.一批一批的隨著犛牛隊走了；看遠方的空戈壁灘；看偶爾有車過去而飛揚起的黃土；看的眼睛都發痛了，有種時空停滯的錯覺，仿佛一天是沒有盡頭的…
附上同行的SMPIG所記的神山典故。
“其有一深脊由峰頂直瀉而下，與雪線之上一橫向山痕構成的佛教萬字格模樣，意為佛法永存，吾固知其因冰川山體岩層互動而成奇跡，然師傅卻為此又將一故事道來，相傳，苯、佛相爭之早期，佛教尊者與苯教徒為門戶之見，相約岡仁波齊，並謂之孰先攀至頂峰孰傳道於此，次日天色未明，納若本瓊已顯其神法，搶攀頂峰，沿途不見米拉日巴之跡，待至巔，正沾沾自喜處，突見米拉日巴早跌座峰之極，心一驚，手中法器拿捏不穩，乃順峰下滾，至此，苯消佛長不在話下，而神山之痕亦自此而來…..”
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