馬年轉山
剛剛通宵讀完“天葬“（Xinran寫的“Sky Burial，An Epic Love Story of Tibet”），心沉浸在一種很激動，很複雜，很沉痛的陰影中，久久不能自拔。
在過去的10年裏 , 真正讓我動過情的有兩本書:“Into Thin Air” 和這本“Sky Burial” 。巧的是這兩本書都和喜馬拉雅山這個地區有關。我曾經和我的朋友們提到過許多次，“假設我一生隻能有一個地方可以選擇去兩次的話，我一定會選擇喜馬拉雅山的兩邊！“
讀完“Sky Burial” ，我翻開我的影集，五年前的西藏之行，曆曆在目，仿佛就發生在昨天。在西藏短短的一個月裏，我知道我不可能很深刻的把西藏的人文，曆史，宗教展現在人們眼前，但這裏還是想講講我西藏轉山的經曆。
2002年的五月，這是個馬年。公司瀕臨崩潰。於是，我請了一個多月的假，當然是沒有工資的，就回了趟國。看到家人一切都好，找了張火車票就去了西寧，開始我的西藏之旅。
2006年，開通了青藏鐵路，現在上海去拉薩的話，4300多公裏，直達的火車50個小時就到了。那時候，要去西藏的話，陸地的話有三條路：青藏公路，川藏公路。還有就是尼泊爾的加德滿都到拉薩的“友誼“路。
川藏公裏的話，據說是風景如畫，可惜由於七，八月份雨季，四處塌方，據說，要是真碰上的話，馬上從四川奔青海，再走青藏公路。於是，我就沒有冒這個險。要走青藏公路的話，上海到西寧的火車就要花32個小時，西寧到拉薩有兩種方案：要不坐火車先到格爾木，然後再坐汽車從格爾木到拉薩，要不西寧直接坐汽車到拉薩。無論那種方法，至少需要再加上30個小時。這裏還不包括中間等車的時間。我選擇了汽車從西寧直接出發去拉薩。傍晚從西寧出發，由於路上修路，車子又出了問題，深夜到拉薩，路上不多不少花了50個小時！不是買不起一張上海拉薩的來回機票，大概這也是一種情結吧：旅行應該走一步看一步！！！
旅行線路圖
格爾木到拉薩的汽車是我有生以來最辛苦的旅行之一：當時由於修路，相當長的一段顛簸不已，更不要說高山反應了。這公共汽車的座位是重新裝修過的，座位之間很擠，可以裝40來人。人是可以斜靠著，但腿根本都伸不直，不管咋樣，也算是臥鋪了。我是最後排的上鋪。顛簸的時候，手要抓著扶手緊緊的，否則整個人會飛起來，撞到車頂。有幾次睡過去了，頭狠狠的碰到車頂，撞得我眼冒金星。睡在我身邊的是個藏族婦女，手裏拿著轉經輪，從格爾木一路搖到拉薩。
出了格爾木才算真正的上了青藏公路，大約過了兩個小時，車子就慢慢的進了昆侖山口，一路上坡，五道梁（4700米），可可西裏，長江源頭沱沱河（當然，真正的源頭還要向西幾百公裏），念青唐古拉山口（5200米），這高山反應帶來的嘔吐，頭疼，有時疼得給人一種頭要炸開來的感覺。車裏不少的人，打開車窗，走一路，吐一路。中間停車休息的時候，走路就好像走在棉花上。印象最深的一次，路邊上休息，餐館旁，有條狗讓鏈子拴著，走近的時候，那狗突然衝了過來，其實夠不到我，不過一種本能，我跑開兩三步停下來，頓時，天旋地轉，摸著胸口，心跳得好像那心剛挖出來在手裏握著的感覺。沿途陽光燦爛，過唐古拉山口是深夜，山上雪花飄飄，就象是來到了另一個世界。
到了拉薩，入住八郎學，先在留言張貼版上找車找伴去神山聖湖，岡仁波齊山（Mt. Kailash）和瑪旁雍措湖（Lake Manasarovar）。從拉薩到岡仁波齊來回，不停的開的話，大約需要六天。加上路上各處轉轉，拉孜，羊湖，日喀則，薩迦，珠峰本營，來回花了13天。
沿途風景（1），藏族婦女和小孩，拉孜附近
沿途風景（2），羊湖
沿途風景（3），日喀則
沿途風景（4），薩迦
沿途風景（5），珠峰本營
沿途風景（6），薩嘎去岡仁波齊的路上
岡仁波齊山在佛教中被稱為世界的中心，據說是佛祖釋迦牟尼的道場，在印度教（Hinduism）中它又是濕婆大神（Shiva）的殿堂，耆教（Jainism of India）和苯教（Bonism，藏族佛教）都有圍繞象征純潔與仁慈的岡仁波齊轉山可以洗去罪孽的傳說，人們多以為它隻不過是一處虛幻的所在，一座概念的山，殊不知，它竟是一座現實的山。
朝聖者來此轉山（Kailash Kora）一圈，可洗盡一生罪孽；轉山十圈可在五百輪回中免下地獄之苦；轉山百圈可在今生成佛升天；而在釋迦牟尼誕生的馬年轉山一圈，則可增加一輪十二倍的功德，相當於常年的十三圈。更有甚者，轉完了岡仁波齊山，再轉瑪旁雍措湖，實在想象不出，這成佛升天了以後，還有什麽天外有天，再可以升的了。
轉山地圖
岡仁波齊的轉山道分兩條：外線是以岡底斯山為核心的大環山線路，內線是以岡底斯山南側的因揭陀山為核心的小環山線路。
外線的話，轉山人需在57公裏長，海拔4800米至5720 米處的轉山路上行走或叩頭，快者日夜兼程當天可轉完，而一般人則2到3天時間轉一圈，磕長頭（Prostrator）則需15-20天。轉山人一般都是在轉完了外線之後再轉內線。
由於是馬年，人特別多，大卡車一輛接一輛的從藏南，青海，四川過來，印度的朝聖者也有不少。這起點塔青（Darchen）的附近搭滿了帳篷。
同伴有三個，其中還有個女的，年紀都比我小很多，但徒步背包都不是很有經驗，所以，我們計劃是三天完成。早上七點出發，我帶路，沒想到，沒走到正路上就去了內線。雖然一路上坡，兩邊風景具佳，左手邊的色龍寺高高在上，它的後邊就是個天葬點，能見到幾隻禿鷲在空中翱翔。後麵的同伴走了沒多久就已經想著放棄了。看著山路，我雖然心裏覺得有點不對勁，可見到藏人語言也不通，也沒有多問。走到色龍寺一問，才知道我們走錯路了。
四個小時後回到了起點。隻見所有的同伴都精疲力盡，我隻好兩腿跪在同伴麵前，來了個藏式的五體投地，請求原諒。看到這種情況，隻好叫他們精簡裝備，那個女的睡袋已經是我背下來的。再上路的時候，那個女的雇了個藏族小女孩幫她拿個已經小得不能再小的包。司機說幫我們開一段，可又開錯了路，走到了拉曲河的對麵，還好有那個藏族女孩帶路，跋山涉水，最後才上了正路，這已經是下午一點多了。一開始，還走在後麵，看看同伴有什麽可以幫忙的，走著走著，他們越走越慢，我隻好一馬當先了。
朝聖者和我們不一樣，男女老少都是半夜出發，一天轉完。在路上我們和西藏藏民沒法溝通，但也有青海來的藏民或多或少能講些普通話，我路上碰到的不少人已經走了7 ，8 圈了。最多的一個已經走了40多圈。最令人佩服的是那些五體投地，磕長頭（Prostrator）的朝聖者，他們是雙手套一付木屐，高高舉過頭頂，五體投地地趴下去，額頭碰地，雙手前摸，然後起身，走到雙手摸到的地方再趴下去。如此周而複始，一路磕到目的地。這在俗人眼中簡直是不可思議之事，那種虔誠、那種堅韌，無不讓人慨歎。我拿起相機的時候，他們都搖搖頭，叫我不要拍。出於尊重，我隻是在遠遠的拍了一張。
岡仁波齊沿途風景，雪峰就是岡仁波齊山。
繼續往前走，拉曲河對岸的峭壁上出現了一座精致的懸空寺廟，那就是 有 800 年曆史的楚果寺。這裏的對麵就是岡仁波齊極具震撼 力的西壁，那三角形的冰壁仿佛端坐在蓮花寶座上的佛像。
五個多小時後，我到了哲熱普寺（Dira-puk Monastery，5210米）（見地圖C點）。同伴們到的時候，天剛剛黑了下來。
雖說我們已經在4000米的青藏高原上車子走了六，七天，高度的適應已經不成問題，但一整天的行走，睡在5000 多米高的哲熱普寺邊上的帳篷裏還是個很大的挑戰。但帳篷裏可以點些最基本的熱湯麵，已經是很奢侈的享受了。
第二天，看看女伴的那個樣子，我們周圍的人也不能做更多了，我是第一個出發。開始的一段是整個旅途中最艱苦的，上升400米的海拔，到卓瑪拉山（Drolma-La，5620米）山口。
過河不久，路沿著一個陡峭的石頭坡彎彎曲曲而上，走到盡頭就是著名的 “ 死亡之地 ” ，滿山坡都是衣服、布條覆蓋的瑪尼堆，如果黃昏的時候經過必然有點恐怖。這些代表著一次象征性的死亡，信徒們認為應該滴上一滴血或留下一縷頭發，象征自己已經經曆過一次死亡了。
丟衣處。
再過去一點，在小路被兩旁的大石頭壓迫而變得狹窄的地方，便是罪惡的檢驗石。據說如果人前世作孽太多則無法通過。每個人都想證明他（她）是沒有作過孽的。當然，我是輕而易舉的通過了。
在卓瑪拉山看走上來的路。
卓瑪拉山的經幡（1）
卓瑪拉山的經幡（2）
卓瑪拉山口的朝聖者
到卓拉瑪山口最高點的時候，我到了體能的極限，在那裏歇了很久。5620米，這是我上過的最高點。我們這些年輕的況且這樣，更別提那些古稀之年的朝聖者，和那些十歲不到的孩子們。聽說有個老太太死在了轉山的途中。朝聖者們說起她來，一臉羨慕的表情，能夠安詳的留在神山上，表明她成佛了。
邊走邊唱，在這裏藏民們開始唱“ki ki so so，la gyalo“，大意是“長命和快樂，神是戰無不勝的“。
過了山口，開始沿陡峭的碎石小道下山。我唯恐傷了膝蓋，手腳並用的下去。這裏全是巨大的石塊，真的難以想象在這樣的路上怎麽完成一整套磕長頭的動作。
下坡的時候，一個翡翠般的冰川湖就在右邊，托吉錯（Gouri Kund），慈悲湖的意思。印度教的朝聖者會脫光了衣服在冰冷刺骨的湖水裏泡一泡，藏傳佛教的朝聖者會覺得他們不可思議。
終於下到山腳，來到拉楚河穀（Lha Chu）的時候，這裏的轉山道上有一處佛祖的腳印。從這裏開始，一馬平川。不少精疲力盡的會選擇在Zutul-puk寺（見地圖F點）再住一晚上。我們同去的女伴就是這樣。我則在五點多鍾的時候，回到了起點，塔青（Darchen）。
這裏獻上一組瑪旁雍措湖（Lake Manasarovar）和周邊的照片。
瑪旁雍措湖景（1）
瑪旁雍措湖景（2）
瑪旁雍措湖景（3）
從瑪旁雍措回薩嘎的路上（1）
從瑪旁雍措回薩嘎的路上（2）
從此，我洗盡了一生的罪孽！
（完）
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