我認為初學者照片拍得不好最主要的兩個原因是反差控製不好和構圖不好。
反差就是能夠識別的最強光線和最暗光線的比例。超過最強的光線，能夠看到的就是一片死白，光線太暗，能夠看到的就是漆黑一片。照相機能夠識別並能夠用jpg格式表達的反差大概是5到7檔。相紙能表達的動態範圍應該小於等於5檔。人眼能看到的反差是10檔以上，所以經常發生看到的景色很漂亮，但拍出照片卻有大片的死白（學名“高光溢出”）和漆黑、毫無細節可言的現象。職業攝影師避免在大太陽底下拍攝風景照就是因為這個原因。
解決這個問題的第一個原則是避免拍攝反差過高的場景。有些場景不適合拍攝高質量的照片，即使換了世界最著名的風景攝影家Ansel Adams也沒有用。有一次有個攝友在網上展示了他拍的照片，並問大家該用什麽光圈快門。其實我想說的是你根本就不應該拍，當然為了不打擊他我什麽也沒說。尤其是逆光，除非你有減少反差的辦法，否則不拍為妙。
初學者經常拍的一種看上去不是太好看的片子就是陰天逆光拍風景或者建築照，而且留大片的天空。那種場景動態範圍肯定超過5檔，也許7、8檔都不止，所以往往天空死白，景物或者建築一片黑乎乎的。如果你一定要拍那種片子，那麽就要麽天空留很少，以景物為基準曝光，讓天空過曝；要麽天空準確曝光，景物拍出剪影效果；要麽在黃昏或者拂曉（不能在陰天，而是晴天多雲彩的時候）用中灰漸變濾鏡擋住天空，讓天空亮度變暗，這樣整個片子反差就變小了；要麽用包圍曝光連拍，然後相機或者後期軟件合成。
怎麽知道景物的反差呢？如果你有一個有點測光的相機，你隻要對最亮的地方測光，記錄推薦曝光組合，然後對最暗的地方測光，記錄推薦曝光設置，比較兩者差距檔數就可以了。比如遠處最亮的山頭上的白石頭測光為光圈11，1/1000秒，最暗的近處陰影測光為光圈11，1/2秒。反差就是比例500：1，大概9檔，因為2^9=512。
我認為用jpeg直接拍攝，最大能容忍的反差不能超過7檔。超過這個範圍，除非你用濾鏡或者閃光燈，否則唯一的辦法是用raw格式拍攝，然後用PS調整。當然你如果故意拍出很多死白和漆黑以追求特殊效果或者讓主體曝光準確，讓非主體曝光欠曝光或者過曝光就是另外一個話題了。
Raw格式能夠容忍更多檔數的原因是因為它每種顏色使用12比特表示（jpg隻有8比特），可以包含12檔的亮度信息。
另一方麵，除非本來照片就是要表現一種朦朦朧朧的感覺，低反差照片看起來不夠銳利，似乎分辨率不夠似的。
如果你的照片反差不足，用raw格式加PS可以很容易地增加反差。而如果反差過大的話，在PS裏減少反差可不是那麽容易的事情。
下麵我再次用酒仙橋2網友的片子演示一下包圍曝光合成大動態範圍的照片。
這是欠曝的照片。
這是正常曝光的片子。
這是過曝的片子
可以看到所有三張照片都不能完全得到整個場景的亮度動態範圍。佳能R6相機利用了多張包圍曝光照片合成的功能得到下麵這張動態範圍比較合適的片子。
直接在相機裏麵合成大動態照片是個最近幾年相機才有的功能。以前相機沒有這種功能，需要圖像處理軟件才能合成。下麵的照片是我以前用包圍曝光5張相片在圖像處理軟件裏合成的，大家可以看到照片邊緣對齊做得不是很好。
一般大動態包圍曝光合成功能需要有幾張取景完全一樣的包圍曝光照片，所以一般需要用三腳架以保證取景相同。如果不用三腳架一定要使快門速度很快，這樣包圍曝光的照片才能盡可能不受到相機震動的影響。
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