近期時尚領域討論度最高的話題，莫過於Chanel下一任創意總監人選之謎。Hedi Slimane、Jeremy Scott、Sarah Burton... 多位傳奇設計師都曾出現在了外界的討論當中。大眾都在翹首以盼，究竟誰能在帶領法國百年時裝屋，走向下一個階段。
Matthieu Blazy
現在據多方的消息源顯示，Bottega Veneta現任創意總監Matthieu Blazy，目前是這一職位的頭號候選人，顯然是出乎了所有人的意料。出於在職的狀態，還有業內的名氣和履曆，Matthieu Blazy一直以來都排除在了候選名單的猜測之外，然而將在12月中旬公布新任創意總監的時間點，這個消息的準確性正不斷接近於100%。
Chanel 2025春夏
自6月份Virginie Viard離職之後，品牌後續的2024秋冬高定，2025春夏還有香港2025早春複刻秀場可謂褒貶不一，甚至是差評居多。無論是大眾還是管理層本身都已經深刻意識到，尋找一位新的創意總監，已經成為Chanel迫在眉睫需要解決的問題。而縱觀近些年頂級大牌關於創意總監的選擇不難看出，相比於那些已經被業界認可的大師，知名度較低，但有個性的年輕設計師，往往更受到品牌的青睞，且也容易幫助品牌煥發“第二春”。
Daniel Lee
開雲集團當年任命Daniel Lee的決定就是最好的例子。
2018 年，Daniel Lee被任命為新任創意總監，在後續幾年徹底改變了BV的品牌形象，一轉頹勢。這也並不是開雲集團第一次相信一位年輕但名氣不大，但在多個品牌擁有多年經驗的設計師。類似的用人思路，在Gucci前任創意總監Alessandro Michele身上也同樣取得了成功。Daniel Lee在倫敦中央聖馬丁畢業後，曾在Maison Margiela、Balenciaga、Donna Karan工作過，並在Phoebe Philo的悉心指導下，擔任Céline成衣部門負責人七年。
所以當我們翻看Blazy的履曆，其與Daniel Lee在Phoebe Philo團隊同事的經曆，或許是他吸引BV的主因，但對於Chanel來說，還遠遠不夠。但若把時間線拉長，將Blazy與Raf Simons的兩段合作，在Maison Martin Margiela工作期間區間的成就一並審視，也就不難發現其中的端倪了。
Matthieu Blazy&Raf Simons
他和Raf Simons的緣分，從學生時代就已經結下，當時Blazy在比利時拉坎布雷國家藝術學院就讀，Raf Simons是畢業設計的評審團成員，在看過Blazy的作品後，當場就聘用了他。Blazy為Raf的服飾帶來了更為大膽的幾何圖案設計，並逐步走到了團隊左右手的位置，對於品牌增長功不可沒。
Kanye West Yeezus巡演造型
來到2011年，Blazy進入Maison Martin Margiela負責設計Artisanal係列及女裝成衣秀。那時團隊成員還是全部匿名的，但沒有影響他展露自己的設計天賦。“沒有名氣的設計師中最有名的”，這句看似矛盾的話，來形容那時的Matthieu Blazy再合適不過。在背後默默耕耘，一切以作品先行。Kanye West在2013年Yeezus巡演中佩戴的滿鑽鑲嵌麵具，正是出自Blazy的手筆。這次巡演已經近乎成了流行文化史繞不開的話題，其中Kanye的造型帶來的加成無須多言。
Raf Simons的第一個CK秀場
2014年，他加入Phoebe Philo的團隊，擔任Celine的高級設計師，與Daniel Lee共事。2016年隨著團隊解散，Blazy與Raf“再續前緣”，開始擔任Calvin Klein女裝成衣設計總監。雖然Raf與CK的合作最終以失敗收場，但在多年後的今天，回看那個時期的設計，依然能發現許多在後世影響時尚趨勢發展的元素。
無論是Margiela還是Raf，都在近些年時尚年輕和街頭化的趨勢中，作為古早的靈感源泉被不斷提及和借鑒。親身參與到這兩個品牌運作中的Blazy，早已將年輕化的創意設計思路了然於心，這也正是現在品牌尋找創意總監所注重的核心特質——為品牌帶來新鮮感，以此拓展消費者群體和所麵向的社群範圍。而在現在的流量時代，傳播策略的主陣地無疑是在社交媒體，在這方麵，Blazy依舊是一把好手。
在他任職BV創意總監期間，最出圈的一次企劃，莫過於與“狗仔”的正式合作。去年，官方買下了街拍攝影師記錄的名人上身Bottega Veneta新品的瞬間，讓A$AP Rocky還有Kendall Jenner搖身一變成為“野生代言人”。當照片中心印上品牌logo，不輸棚拍大片的高級油然而生。此外由於場景還有神情的自然氛圍，還額外為廣告片增添了一份鬆弛。
在Blazy的指揮下，BV的單品本就不同於前創意總監時期的先鋒氛圍，主打優雅隨性的基調，因此這次企劃不是簡單的“形式大於內容”，而是切實從設計出發，將品牌想要傳遞理念融入了營銷策略當中。來到今年，“鬆弛感”這一關鍵詞早已紅遍全網，BV正是最早一批圍繞它布局，推動趨勢的品牌之一。最後呈現效果不言而喻，點擊量陡增的同時，銷量就更無需多慮了。在開雲集團前不久公布的第三季度財報當中，BV的營收同比增長4%至3.97億歐元，是集團旗下唯一增長的核心品牌。
坐擁百年曆史，沒有男裝線，因此Chanel定然無法接受過於激進的風格轉換。對於Chanel來說，Blazy這樣潤物無聲的創意表達，正是現在品牌所急需的。在保持原本調性的基礎上，圍繞核心主題，賦予每一季度的單品趣味性；同時借由社交媒體的創意策略，拓展年輕的潛在客戶。雙線並行之下，擺脫過去幾季度乏善可陳的風評似乎是近在眼前，易如反掌。
但上述的這些，還都隻是停留在設想階段。當時Daniel Lee入駐Burberry，也是同樣普遍被大眾看好，然而後麵交出答卷，隻能算是褒貶不一，品牌銷售額更是一路走低。這或許是他還仍處在“水土不服”的階段，但關於Daniel Lee已經神奇不再了的言論，還是不可避免地出現在了品牌社交媒體的評論區。
由此可見，不同品牌之間的生態，顯然是截然不同。品牌與創意總監究竟契合度幾何，又是否並肩攀上新的高度，在沒有實際發生之前，沒有人能下一個定論。到目前為止，距離官方公布新任總監還有些時日，這一切還均是未知。Matthieu Blazy究竟能不能順利入職，憑借個人創意改變Chanel現狀呢？就讓我們靜觀其變吧。
