安達盧西亞的早春之行（六）塞維利亞（1）王宮

來源: 澤文H 於 2023-06-29 06:54:21 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (11752 bytes)

塞維利亞（1）王宮

從龍達向西北方向行約一百二十公裏，便來到安達盧西亞自治區的首府和全區最大的城市Sevilla，英語稱其為Seville，而中文稱其為塞維利亞。塞維利亞城區有人口約七十萬，在西班牙排老四，僅次於馬德裏、巴塞羅那和瓦倫西亞。塞維利亞整個城市的格局頗大，但主要景點均在老城，皆步行可及。

塞維利亞最有名氣的景點是塞維利亞王宮 (Real Alcázar de Sevilla)。王宮規模宏大，四周被帶碉樓的古城牆所包圍，挺拔而威嚴（圖1）。最初的王宮由穆斯林王國的拉赫曼三世始建於公元912年，規模較小，後來曆經穆斯林和基督教多個王室的不斷擴充，跨越數百年，逐漸形成了今天的格局。

圖1

1987年，王宮與隔街相望的主教座堂，還有附近的西印度群島綜合檔案館（General Archive of the Indies）一起，被聯合國教科文組織列為世界曆史文化遺產。在西班牙，由於曆史文化遺跡太多，往往一座城市就有好幾處。彼此互相競爭，去爭取聯合國的這個名號，還不如聯合起來，成功的機會更大一些。這種“異質遺產”卻“聯合共享”的現象，在我們這次旅行的塞維利亞、科爾多瓦、格拉納達三座城市中，均可見到。

二月雖然是旅遊淡季，遊人卻不少。王宮的售票處在王宮左側的一座庭園內（圖2），園內種了許多柑橘樹，但不稱橘園，卻被稱為旗園（Patio de Banderas），因為這裏曾是國王儀仗隊停留的地方。王宮每半小時隻許300人進入，從早晨九點半開始，直到下午四點半最後一批。計數售票，絕不通融。我們大約在早晨十點到達旗園，隻有幾十人在排隊，半小時後，買到了上午11:30的門票。值得一提的是，購票需出示護照，這和英國的旅遊熱點很不一樣。幾天後，我們的朋友中午到，則當天的門票已經售罄。由此可見，若在旅遊旺季到塞維利亞旅遊，宜提前在網上預定此處門票。

圖2

得票後，需按時前往王宮入口排隊，魚貫而入。王宮大門，稱為“獅子門”（圖3），紅牆石門，高聳壁立，上有一隻舉著十字架的獅子，一看就知道是基督教光複後的建築。獅子乃獸中之王，古代的西方人，一旦坐大發跡，加冕稱王，都喜歡和獸中之王拉上關係，算是人假獅威。

沿甬道進入後，又有一道城牆橫亙於前，原石本色，孔隙畢現，顯得古舊而蒼老。這是建於十二世紀的摩爾城牆，算得上是王宮中的長者（圖4）。

圖3、4

進入摩爾城牆後，迎麵是開闊的蒙特裏亞庭院。而最熱鬧的地方是庭院右側的“海軍上將廳”，這裏人滿為患（圖5）。此廳之所以得有此名，和克裏斯托夫·哥倫布（1451-1506）當年與西班牙王室簽下的《聖塔菲協議》有關。王室在此協議上鄭重承諾，哥倫布一旦開疆擴土成功，所有疆土必須屬於王室，而哥倫布將被封為“世界洋海軍上將”。

圖5

此處的海軍上將廳並不用來謀劃軍務，而用來謀劃商務。在哥倫布發現新大陸後，這裏一直是“西班牙美洲貿易署”的所在地，是當年西班牙王室管理美洲貿易的地方。而1492年，哥倫布出發去尋找新大陸的前期準備工作，1519年，費爾南多·麥哲倫（1480-1521）率船隊環繞地球的詳細計劃，均是在此廳進行的。由此可見，此廳在人類發展史上的非凡意義。

塞維利亞雖然不在海邊，卻是人類走向海洋，開啟“大航海”時代的首發城市。當年，麥哲倫率領由五艘三桅帆船組成的船隊和大約二百七十個船員，就是從塞維利亞出發，去驗證“地球是否是圓的”這個讓海洋國家激動萬分卻又困擾萬分的假說。塞維利亞城邊有一條瓜達爾基維爾河（Río Guadalquivir），麥哲倫的船隊順河南下，通過百餘公裏的河道，即可駛入大西洋。因此，可以說，人類進入海洋時代，是從塞維利亞開始的。

廳內牆壁上掛著一些大型油畫，描畫曆史人物和重要事件，其中一幅《聖費爾南多三世的臨終時刻》頗引人注目，此畫為塞維利亞本土畫家、安達盧西亞畫派的核心人物維吉利奧·馬托尼（Virgilio Mattoni，1842-1923）在1887年創作（圖6）。卡斯蒂利亞王國的費爾南多三世(1199-1252)是率領北方聯軍在1248年光複塞維利亞的基督教君主，雄才大略且懷柔寬容。這是他去世前在主教麵前作臨終祈禱的場景：雖是一代雄主，睥睨眾生，卻也一樣會衰老，一樣要麵對生死；雖然貴為國君，在上帝麵前，卻也隻是一介子民，盼望著被引領進入天堂。畫麵上，國王白袍曳地，垂頭下跪，王冠和權杖這些名利之物均拋置於地上，等待著上帝的審判。看後令人唏噓，不禁想起《紅樓夢》中妙玉的那句禪語：“縱有千年鐵門檻，終須一個土饅頭。”用於此處，貼切！

圖6

圖7是蒙特裏亞庭院的正立麵，穆斯林的建築格局和裝飾引人注目。庭院前有一廣場，格局開闊，據說是當年國王和貴族們打獵前整裝待發的地方。

圖7

欣賞之際，隨人流邁入一矩形高門，即來到佩德羅一世宮（Palacio de Pedro I）。這是一座互相連通的宮室群，規模頗大，帶有精致的內庭花園，裝修華麗，美輪美奐（圖8-11）。映入眼簾的是窄窄的條形水道，穆斯林的的拱門、小窗、繁複細致的裝飾，但樓上的羅馬木柱、圓形拱窗、以及開朗的布局，則是歐洲大陸的建築特色，帶有意大利文藝複興的風貌。

圖8-11

此宮為基督教國王佩德羅一世（King Pedro I,即Peter of Castile，1334-1369)所建，故以名之。這是一座以穆斯林建築風格為主的宮殿，卻是一位基督教國王的居所，基督教的國王和王後，住在裏麵，似乎並不覺得有什麽不適。

按照西班牙建築界的專業說法，這種風格稱為穆德哈爾Mudéjar風格，是基督教光複安達盧西亞後，在原穆斯林建築藝術基礎上，融合基督教建築的一些元素，所形成的一種獨特的藝術風格。穆德哈爾風格，既展示出安達盧西亞穆斯林文化的影響，也顯示了基督教文化導致的演變，是基督教和穆斯林文化之間混雜的結果。這種風格，是純粹而獨有的伊利裏亞半島風格，多見於西班牙、葡萄牙、以及二者在拉丁美洲的前殖民地區域。

與佩德羅宮相連著的是哥特宮（Palacio gótico，圖12），宮中有一座哥特風格的王室教堂（圖13）。教堂這個與上帝交流的地方，關乎在世時的國運和死後的天堂，不可馬虎，自然要徹底抹去穆斯林的痕跡，改建出純粹哥特式的王室教堂。哥特宮內有色彩明亮的瓷磚牆壁（圖14），還有多幅紀念國王查理五世在1535年征服突尼斯的大型掛毯，以張楊其文治武功，故此宮亦被西班牙人稱為查理五世宮。

圖12-14

塞維利亞王宮有極美的庭院和花園。悠遊於內，不僅可以欣賞當年國王的禦花園，還可見識許多風格各異的建築。國王聘請的建築師，不少來自意大利，他們帶來了起源於十五世紀佛羅倫薩文藝複興的藝術格調，園中的建築，多具文藝複興的風格（圖15-17）。文藝複興時期，講究平衡、秩序、對稱，建築多采用排列有序的半圓形拱門、半球形的穹頂，以及寬敞對稱的壁龕。一眼看去，給人以理性、開朗、坦誠、平穩的感覺，一反中世紀神權的桎梏和刻板。

圖15-17

王宮花園極闊大，遍植各種奇花異草、珍稀樹木，並設置有池塘、噴泉、小徑、迷宮，以及風格各異的亭台樓閣，高低有序，疏密得當，且色彩配搭極佳，綠色世界裏，間有紅色牆欄（圖18），造型別致，格局大方，頗有異域情調。漫遊其間，使人心曠神怡，忘掉了疲累。

園中，有一石砌廊橋，氣勢宏大，造型典雅，裝飾別致，橫亙於花園一側，是遊人必到之處。登上廊橋，可以俯瞰園中景色，高樹矮叢、通幽小徑、池塘噴泉，盡收眼底。廊橋以及廊橋前的花園（圖19-21），是風靡全球的電視劇《權力的遊戲》的取景地。劇中，多恩王國的流水花園便是在此處拍攝的。此石砌廊橋建於1612年，是意大利晚期文藝複興的風格主義（Mannerism）大師維蒙多·雷斯塔（Vermondo Resta，1555?-1625?）的作品。風格主義又稱樣式主義，被認為是連接文藝複興和後來的巴洛克藝術之間一個過渡時期。