蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）是英國著名的文化古城，曆史悠久、古跡眾多、地理位置優越。位於北海福斯灣入海口、雄踞於延綿火山灰和岩石峭壁的愛丁堡舊城和新城被聯合國教科文組織列為世界遺產；2004年成為世界第一座文學之城；一年一度的著名愛丁堡國際藝術節吸引著世界各地一流的文藝團體到此舉行精彩的演出。。。。。。愛丁堡是僅次於倫敦的英國第二大旅遊城市。
此行是我們畢業後第4次重返這座曾經學習和生活過的城市。在這3天的時間裏，除了第一天漫步徜徉在校園和租住過的故居等舊蹤，另外兩天，我們徒步穿行在老城和新城的一些主要景點之間。。。。。。
音樂：門德爾鬆的《蘇格蘭交響曲》第二樂章
照片1：徒步穿行在新城和老城的一些主要景點之間的線路圖之一。地圖從網上下載，紅線和五角星是我的加注，我們在這天主要探訪景點是蘇格蘭國家畫廊（Scottish National Gallery）。
照片2：有許多旅行社的車輛和城市觀光車行駛在愛丁堡新城的王子街（Princes Street）上，使之顯得有些擁擠和格外繁忙；位於北橋和王子街交界處的五星級旅館Balmoral Hotel的牆廊上盛開著鮮花，加添了一份平和的氣氛。
照片3：離Balmoral Hotel不遠處是旅客旅行資源問訊處。一位細心的親人看了這張照片後評論：“你們怎麽每天上午10點左右才出門遊玩？多浪費時間呀。”我既理直氣壯、又有點心虛地回複：“因為在度假，當然是睡到自然醒。不過，也是因為對這座城市比較熟悉，不趕時間；如果是在一座陌生的城市，或者時間比較緊，我們不會這麽晚出門遊玩。”：-）））
照片4：位於王子街上的司各特紀念塔（Scott Monument）是愛丁堡著名的地標之一。此塔是紀念18世紀末蘇格蘭著名小說家和詩人沃爾特·司各特爵士（Sir Walter Scott），一位我特別喜歡的文學家。紀念塔整體采用哥特式建築風格，四座小型尖塔拱衛著中央高塔，高塔底部四方都是拱門，塔中央立著白色大理石的司各特雕像。遊客可以購票到塔尖頂上的觀景台，俯瞰愛丁堡市中心及周邊景色。
照片5：用白色大理石雕刻而成的的司各特雕像，他身穿長袍，身邊臥著他的愛犬。司各特（1771年8月15日-1832年9月21日）是英國著名的曆史小說家和詩人，出生於愛丁堡，自幼患小兒麻痹症，畢業於愛丁堡大學法律係。他以蘇格蘭為背景的詩歌非常有名，我個人特別喜歡他的膾炙人口的長詩The Lady of the Lake（《湖上夫人》），其中描繪的蘇格蘭自然風光深深地吸引著我，令我向往。拜倫出現後，司各特意識到自己無法超越拜倫的詩歌才華，就開始轉行寫作曆史小說，成為英語曆史文學之父。他的曆史小說，特別是充滿英雄主義和浪漫主義色彩的Ivanhoe（《艾凡赫》）被翻譯成多國文字，並被拍攝成著名的電影，是我全家人都喜歡的。後世許多優秀作家包括狄更斯都曾深受司各特的影響。
照片6：司各特紀念塔旁的雕像是紀念蘇格蘭人大衛·利文斯通（David Livingstone，1813年3月19日-1873年5月1日），一位19世紀著名的傳教士、醫生、和探險家。他是非洲探險的最偉大人物之一，發現了維多利亞瀑布和馬拉維湖；並且多次發表文章向世人公布他所見的奴隸買賣貿易的恐怖行為。據相關介紹， 1873年5月1日，60歲的利文斯通客死異鄉--非洲讚比亞班韋烏盧湖附近的村莊，他的兩位忠心非洲助手仆人Chuma和Susi認為利文斯通的心應該永遠留在非洲，將他的心髒挖出埋在村莊的一棵樹下，並盡所能保存遺體。經過九個月跋涉千裏，他們將利文斯通的遺體運出至坦桑尼亞的桑給巴爾，交給英國辦事機構運回英國安葬。如今，利文斯通與英國曆史上特別顯著人物一起安息在倫敦的西敏寺（Westminster Abbey）。利文斯通在非洲至今仍然被人尊敬，我們7年前去東非Safari旅行時坦桑尼亞的司機和肯尼亞的司機對利文斯通都很崇拜。
照片7：離司各特紀念塔不遠處的另一個雕像是紀念19世紀愛丁堡兩任市長、英國議會議員Adam Black勳爵。Adam Black出生於愛丁堡，畢業於愛丁堡大學；他不僅是政治家，也是一位商人，是著名的《英國百科全書》（Encyclop?dia Britannica）和司各特最早的一部曆史小說《威弗利》（Waverley）的印刷發行商。
照片8-10：從王子街拐彎至土丘（The Mound）路，站在兩路交界處的廣場上拍攝的王子街（司各特紀念塔、五星級旅館Balmoral Hotel）、王子街東花園（East Princes Street Gardens）、以及威弗利火車站（Waverley Station）。
照片11-13：位於王子街和土丘交界處的蘇格蘭國家畫廊以及其廣場上吹奏著蘇格蘭風笛的街頭藝人。於1859年落成開館的蘇格蘭國家畫廊是蘇格蘭最古老美術館之一，收集文藝複興時期至19世紀末一係列優秀的歐洲藝術品；參觀時允許拍攝照片，但不能使用閃光燈。蘇格蘭國家畫廊免費開放，但象其它英國免費博物館一樣，接受自願捐款。
照片14-17：蘇格蘭國家畫廊的最底層B1-B7號展室陳列的是蘇格蘭藝術作品，主要是17世紀至20世紀初的作品，以下3部作品給我留下特別深刻的印象。蘇格蘭國家畫廊每件作品都有相關的簡介和賞析，我喜歡這樣的展覽方式。
照片18：蘇格蘭國家畫廊的地麵層和花園1號至18號展室陳列了文藝複興時期至19世紀末一係列優秀的歐洲藝術品，包括波提切利、拉斐爾、提香、普桑、委拉茲丘斯、加諾瓦、莫奈、梵高、和羅丹等名家之作。
照片19：1號展室陳列了北方文藝複興時期（1470-1550年）和哥特式文藝複興時期（1330-1550年）的畫作。其中波提切利和拉斐爾作品給我留下了特別深刻的印象。
照片21：2-3號展室陳列了北方文藝複興時期（1500-1600年）的畫作。其中提香的作品給我留下了特別深刻的印象。
照片22：6號展室專門用於陳列了法國畫家普桑的《七聖禮》（1644-1648年），這7幅名畫被稱為西方藝術史上最偉大的係列繪畫之一。以下畫作是第一個聖禮，施洗約翰為耶穌基督施浸禮。
照片23-25：11號展室陳列了洛可可到法國大革命時期（1700-1815年）的畫作。以下3幅作品給我留下了特別深刻的印象。
照片26：法國畫家法布爾的這幅新古典主義畫作留給了我特別深刻的印象。
照片27-31：17-18號展室陳列了蘇格蘭國家畫廊所收藏數量可觀的印象派和後印象派藝術作品，幾乎包括了所有相關名家之作。
照片32-34：蘇格蘭國家畫廊還陳列了一些雕塑藝術作品。
當然，蘇格蘭國家畫廊還收藏陳列許多其它珍貴的藝術作品，包括荷蘭和芬蘭藝術家的畫作。不知不覺中，先生和我在畫廊觀賞了接近4個小時，直至我們倆都感到餓了，幸好畫廊的花園層有咖啡館和餐廳：-）））。
照片35：從畫廊出來後，我們發現廣場上已換了新一組的街頭藝人在演出。
照片36：從蘇格蘭國家畫廊前往老城半山腰集市街（Market Street）的台階。人們也可選擇沿著土丘路緩緩地上升步行至半山腰的集市街。前者捷徑，路短一些，但需稍稍用力；後者輕鬆，但路稍微長一些。
照片37：站在老城半山腰的土丘路和集市街交叉口觀賞集市街和銀行街（Bank Street）交界處的蘇格蘭銀行大樓。
照片38：站在老城半山腰的土丘路和集市街交叉口觀賞著名的愛丁堡城堡（Edinburgh Castle）和王子街西花園（West Princes Street Gardens）。
照片39：從位於老城半山腰的集市街前往老城山頂的高街（High Street）可選擇稍用力的捷徑台階，也可選擇沿著銀行街輕鬆地緩緩上升步行至山頂的高街。先生和我不約而同地選擇了登那幾十級台階，不是為了抄近路，而是為了走在古建築間這些台階的一絲神秘幽遠感以及挑戰性：-）））。
照片40：拾階而上。
[小插曲]：夫妻倆一致決定登台階後，妻子立即快樂地蹭蹭蹭拾階而上。忽然，她聽到丈夫喊“小胖，等一等。”轉過身向後一看，有點訝異地看到丈夫落在她身後十來個台階，妻子有點壞壞地笑了，並對丈夫說：“加油！我等你。”丈夫拿著相機按下了快門，微笑著說：“瞧你這個得意的樣子！我是故意落在你後麵，為了給你拍照片。”接著，他又說：“看到五十多歲的你，還有一頭黑發，蹦蹦跳跳地上台階，我心裏非常感恩。”聽了丈夫的話，妻子說：“謝謝你，我很感動。不過，我們每個人每一天都朝向年邁和終點；終有一天我也會頭發花白，甚至白發蒼蒼，步履蹣跚。”接著，她問：“到那個時候，你會拋棄我嗎？”丈夫微笑著回答：“我比你大2歲，那時會比你更老。”妻子向丈夫伸出右手，與他的左手十指緊扣，微笑著說：“To grow old along with me, the best yet to be." 丈夫立即說：“Robert Browning"。妻子問：“你怎麽會知道？”丈夫回答：“幾乎每年結婚紀念你都會寫上這句詩，我已經記得滾瓜爛熟了。”夫妻倆相視一笑。妻子在心中默默感恩，感恩青春年少時開始的情愛，三十多年的磨合，祈禱繼續同行人生旅程，且行且珍惜。
照片41：沿台階登上老城的高街後向右走不遠即可見愛丁堡城堡，這座城市的著名地標，遊客真多呀。因我曾探訪過此城堡3次，先生也2次探訪過此城堡，我們決定此行對它隻是路過。
照片42：沿著城堡向西徒步至洛錫安路（Lothian Road），見到建於1914年的亞瑟廳（Usher Hall），愛丁堡市的音樂大廳。亞瑟廳可容納2千多名觀眾，以優秀的音質效果著稱，被演出者們喜愛。可惜，當年留學的我們因襄中羞澀，隻在此音樂廳聆聽觀賞過一場音樂會。亞瑟廳與皇家蘭心劇院（Royal Lyceum Theatre）和特拉弗斯劇院（Traverse Theatre）相鄰；愛丁堡有許多劇院和音樂廳，每年的愛丁堡國際藝術節吸引來自世界許多國家的藝術團體參加，包括在這些劇院和音樂廳演出。
照片43：位於洛錫安路上愛丁堡金融區的一幢現代化的7層辦公樓Exchange Plaza。
照片44：位於洛錫安路上愛丁堡金融區的一幢國際金融投資公司（Standard Life Aberdeen）大樓正門口打出了8月份將開始的愛丁堡國際藝術節廣告。
照片45：位於洛錫安路與王子街西端交叉口的五星級旅館Waldorf Astoria Edinburgh （Caledonian Hotel），開業於1903年12月。
照片46：位於洛錫安路與王子街西端交叉口、低於街道水平麵的聖卡斯伯特教堂（St Cuthbert's Church）。據相關介紹，此教堂地基可追溯至公元850年，是愛丁堡最古老的建築地基之一。因與愛丁堡城堡相鄰，聖卡斯伯特教堂的教區包含了城堡，因此多個世紀以來教堂墓園埋葬了許多士兵。
照片47：從洛錫安路右拐彎上王子街西端看到的麻醉學先鋒詹姆斯楊辛普森爵士（Sir James Young Simpson，1811年6月7日-1870年5月6日）的雕像，一位醫學史上的重要人物。辛普森出生於蘇格蘭，愛丁堡大學畢業，是一位婦產科醫生；他是第一位證明氯仿對人體有麻醉作用並幫助推廣該化學物用於人體醫學的醫生。
照片48：從新城王子街西端看到的老城山頂上的愛丁堡城堡。
照片49：從新城王子街西端看到的老城沿著山勢而建的一些建築。
照片50：走到王子街中部又見司各特紀念塔和五星級旅館Balmoral Hotel。
照片51：從王子街左拐彎上弗雷德裏克街（Frederic Street），然後右拐彎上喬治街（George Street），可見到詹姆斯·克拉克·麥克斯韋（James Clerk Maxwell，1831年6月13日－1879年11月5日）的雕像和他發明的相關方程組。據相關介紹，他的最大功績是提出了將電、磁、光統歸為電磁場中現象的麥克斯韋方程組。麥克斯韋出生於愛丁堡，畢業於愛丁堡大學，他是我先生特別崇拜的科學家之一。
照片52：麥克斯韋雕像不遠處的一幢建築華燈初上，先生和我經聖安德魯廣場（St Andrews Square）踏上歸途。明天將探訪皇家英裏大道上的景觀以及參加哈利波特步行遊。
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