整個行程趕過三次夜路，第一次從龍蝦鎮到 哈裏法克斯，第二次從 德國小鎮 Lunenburg 趕到 布蘭頓岬角，第三次從布蘭頓岬角回家 。我非常喜歡開長途的一個重要原因就是喜歡看沿途風光，尤其是第一次去的地方。就是坐公車或別人開的車（極少，有我在就輪不到別人開長途），也都圓睜雙眼一點不漏地觀看沿路的風土人情，從不舍得睡覺。見過有些人的旅遊是從一個點到另一個點，中間大多呼呼大睡，偶爾睡眼惺忪地朝車窗外摟兩眼，對我來說這真是個巨大的浪費。我就算連續幾小時看戈壁、看撒哈拉都不會厭倦。
所以開夜車不是我想幹的事，絕不是怕犯困――我是越夜越精神，而是遺憾了不能看到沿途景色。在加拿大的這三次夜車走的路都必須走回頭，所以我能在白天再開一次，遺憾相對就小些了。
哈裏法克斯（ Halifax ）是 新蘇格蘭省最大的城市，是個港口城市，當年為搭救泰坦尼號遇難者出過力，它是當時離泰坦尼號出事地點最近的大城市。現在好多墳區還埋著當時的遇難者，博物館裏也展出了一些打撈上來的泰坦尼號遺物。博物館的介紹上說有展出泰坦尼號電影中那個豪華的樓梯，開始還以為電影拍完後把這個場景捐給博物館了，結果發現隻不過是一張巨大的黑白照片。除非你需要打發時間，否則這個博物館沒多大意思。 哈裏法克斯的碼頭、舊城與城堡還值得走走看看，碼頭邊有家中餐館，中午的自助餐不錯，本想對付一頓而已，沒想到居然還很好吃，放紐約地區也不算差。有幾個在那打工湖南來的留學生，自己做了些肺片之類的四川涼菜，蠻正宗的。這飯店值得推薦――假設你反正要在那吃飯。忘了店名，好在靠海邊也沒見到第二家中餐館。
佩給燈塔礁岩（ Peggy’s Cove ）和德國小鎮（ Lunenburg ）離 哈裏法克斯都不遠。 佩給燈塔礁岩很值得一遊，不僅僅是燈塔，那一片礁石延伸入海，站上麵左顧右盼一派賞心悅目。德國小鎮建於十八世紀中，早期移民都來自德國，因為它是整個北美最好的依規劃而建的殖民居住區，所以於 1995 被列入世界遺產名錄。我們在那裏盤桓良久，有點望梅止渴、畫餅充饑的意思，但結果是隔靴搔癢。我相當重視聯合國科教文組織的世界遺產名錄，每到一國，一般不輕易放棄該國的世界遺產。德國小鎮是一個有意義、但沒多少實質內容的世界遺產，隻能遠觀，不能細瞧。如果你去過德國，那這個小鎮真是小兒科；如果你沒去過德國，就怕你被誤導對德國壞了胃口。整個北美曆史、人文景觀有限，這算是個矮子裏的中等個。
布蘭頓岬角高地國家公園（ Cape Breton Highlands National Park ）是此行的最後一站，也是最為我期待的景點。它的特征與 蓋斯佩國家公園很相近，也是個半島，以沿海的景觀路著稱，但它比蓋斯佩國家公園更為峻美與壯觀。美國阿凱地亞國家公園也是這一類型的，但比起來可能就是一個姓巫的小朋友了。
布蘭頓岬角的天徑小道（ Skyline trail ）是一條非常有名的步行小徑，來回五英裏，平坦好走。最後一段木板階梯伸進大西洋，幾乎二百七十度被碧海藍天環繞，走在上麵的感受美妙得難以名狀。遺憾的是我們中有個別人對走路有抵觸情緒，還拉攏腐蝕了別的意誌不堅定的同學。結果，所有的男人都去了，所有的老人也都去了，剩下的沒去。
沿著大西洋海岸線轉悠了好幾天，大家都覺得審美疲勞。到了最後兩天該回家的時候，我征求大家的意見是在中途停一天再玩一個地方，還是一口氣開回家，結果全票通過要求直接回家。我們從早上九點從 布蘭頓岬角出發，中間除了吃飯、加油、上廁所，到夜裏兩點回到家，全程 1064 英裏。我一路開車沒換過人，到家時精神依然很好，感覺可以繼續開到佛羅裏達。我之前開過幾次一天千裏的長途，都是去迪斯尼或從迪斯尼回家，這次更困難些，因為在加拿大的大部分路不是中間有隔離的高速公路，速度開不快。開完後很高興，這算是我個人的單日行車最高記錄了。就我個人來說，整個行程的平淡因這一長途奔弛而大大增色。
１。哈裏法克斯Waterfront
２。哈裏法克斯碼頭
３。哈裏法克斯城堡
４。哈裏法克斯城堡遠眺
５。佩給燈塔礁岩
６。（ＺＴ）德國小鎮全景
７。德國小鎮Waterfront
８。德國小鎮
９。路過的一個港灣
１０。布蘭頓岬角的景觀路
１１。布蘭頓岬角的景觀路
１２。布蘭頓岬角
１３。布蘭頓岬角
１４。布蘭頓岬角
１５。在天徑小道遇見兩隻鑽了小樹林的Moose
１６。天徑小道最後一段木板階梯
１７。天徑小道遠眺
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