伊爾庫茨克離開貝加爾湖畔70公裏，雖說不近，卻還是遊覽貝加爾湖的主要出發地。貝加爾湖是世界上最深的湖，據說最深處1800米，這是兩個大陸板塊分離的地方，億萬年之後的將來，歐亞大陸會從這裏分裂，貝加爾湖將來會是又一個大洋。因為它太深了，一個貝加爾湖的水量，相當於整個北美五大湖區的總水量，是全世界除了極地以外最大的淡水資源，集中了全世界20%的未封凍淡水（最大的淡水存儲地，當然是兩極的冰山）。西伯利亞沒有汙染，貝加爾湖的水也很清，據Lonely Planet旅遊指南上說，晴天的時候，在湖裏遊泳的人向下看的話，會暈高的：湖水一眼能望下40米深，當地導遊則說，60米深處都看得到。我參加了環貝加爾湖遊覽火車的一日遊，湖畔大約70公裏的距離，中午11點半從貝加爾港發車，大約晚上10點回到伊爾庫茨克車站，每二十來分鍾半小時停一次，遊客下車，有導遊帶隊講解，講解隻有俄語，不懂俄語的話，可以自由活動拍拍照。不必擔心車開跑了：遊覽火車開得極慢，就算你發現車開了，跑幾步也能追上火車跳上車的。
可惜遊貝加爾湖的時候是陰天，光線不好，拍出來的照片效果沒有真實的風景漂亮。
8日晚上離開伊爾庫茨克，車行1日兩夜，10日早上6點20分到達蒙古首都烏蘭巴托。其中9號白天過俄羅斯邊界挺有意思的。在這裏，你才真正體會到什麽是官僚。下午1點半到達俄國邊界小站Naushki，邊防官員上車收走護照，然後可以下車了，問車長在這裏呆多長時間呢？答曰：6個小時。這是個荒涼得鳥不拉屎的地方，連車站小賣部都沒有，於是，一堆來自西歐各國的遊客，在西伯利亞涼爽的天氣和燦爛的陽光下，坐在荒涼的站台長椅上發呆，曬太陽。我算有先見之明的，抱了筆記本電腦下車，又怕曬，坐在候車廳裏麵看下載的電視劇。Lonely Planet上麵說“如果你當年從來沒有找到時間，通讀托爾斯泰的《戰爭與和平》的話，這就是你最好的機會了”。照我看，給你這麽長無聊的時間，不用說通讀《戰爭與和平》，寫我都寫出來了。
過了4個小時，火車鳴笛，大家上車，以為可以離開這鬼地方了，可是還沒完，所有乘客必須坐在包廂裏麵，接收還回來的護照，然後，俄國檢疫官員，海關官員相繼上車，發表，填表，再收表，整個過程又是2個小時，這車廂不是俄羅斯車，是蒙古的車廂，中國最古老的那種綠色臥車車廂，根本沒有空調，全靠車開起來吹風降溫，停車曬上6個小時，又必須四個人擠在狹小的包廂裏麵，不準出來，還沒事可做，大家可以想象，這個時候要是真有本《戰爭與和平》，會是多麽有趣的事情啊！
到晚上7點多，總算俄羅斯這邊放行，火車慢慢地開上20分鍾，到蒙古那邊的邊境城鎮，所有的手續，再由蒙古官員重複一遍。還好，蒙古人隻用了兩個小時，真是效率太高了：）
烏蘭巴托一點不象國家首都的樣子，出了中心廣場的話，和中國某一個縣城的風貌差不多，城市東西主幹道，相當於北京長安街的大道，兩邊人行道年久失修，花磚地支離破碎，坑坑窪窪，而且樹非常少，暴曬沒有遮攔，風一刮，滿處塵土。不過烏蘭巴托也有好處：東西是真便宜，而且蒙古人很友好，我早上找不到預訂的旅館，不認識的上班族看我隻說英語，問路不得要領，他會說英語，主動幫我給旅館打電話，問明道路，再帶我去。
烏蘭巴托的蒙古語意思是“紅色英雄”，名字是革命和獨立的產物，它的中央廣場，相當於我們天安門廣場的地方，中央是蒙古獨立時期的革命英雄的騎馬像，不過我覺得和廣場的尺度相比，騎像的尺寸太小了，顯得渺小而不太相稱，還是廣場北側政府大廈前的塑像夠氣派：正中是成吉思汗的坐像，兩邊是窩闊台和忽必烈兩代蒙古大汗的坐像。成吉思汗像前有兩尊開國大將的騎像護衛，分別是博爾術和木華黎。
烏蘭巴托有三個主要景點：喬伊進喇嘛廟Choijin Lama Temple Museum和波格汗冬宮Bogd Khaan winter palace，都是佛教寺廟，可是革命以後禁止佛教，現在已經沒有香火，成了“寺廟博物館”。這兩個地方年久失修，看上去挺破敗的，庭院雜草叢生，雕梁畫棟全都褪色，也沒有修複，唯一看起來很新很氣派的，是波格汗冬宮門前的兩座牌坊，走近前一看，有塊碑: 原來這唯一看起來新的牌坊，還是2007年中國文物局無償援助蒙古的修複工程。
但是這兩個博物館寺廟裏麵，尤其是喬伊進喇嘛廟，裏麵的塑像和壁畫，和中土佛教大異其趣，有很多渲染作惡之人死後下地獄的壁畫，甚至在屋頂上，繪有人心，肝，肺等圖案，我還看到了密宗裏麵歡喜佛雙修的神像。喇嘛教和中土佛教，真是非常不同，說老實話，我不了解，所以感覺不太舒服。甘丹寺Gandan Monastery是整個蒙古最大最宏偉的密宗佛教寺廟，有很多僧人，廟宇殿堂也修葺一新，其中大殿中一尊頂天立地的金裝大佛，寶相莊嚴。大殿佛像不允許拍照，這是甘丹寺大殿外麵的照片。
6月11日早晨從烏蘭巴托出發，再經兩天一夜到達北京，這一路沒有太多可說的故事，但是風景的變化是驚人的：烏蘭巴托以南，一片深綠的草原，像無邊的地毯，一直鋪到遠處黛色的山邊，草原上星星點點分布著蒙古包，鐵道邊的牧場上，不時有成群的蒙古馬在吃草，和我們想象當中的草原牧歌的風景，完全吻合。但是再從烏蘭巴托南下三個小時以後，地形變得越來越貧瘠，綠色越來越少，直至草原變成了荒漠，寸草不生，這，就是戈壁大沙漠。戈壁莽莽蒼蒼一望無際，大漠風沙，就是從這裏一直無遮無攔地吹到張家口，吹到北京。知道北京每年刮沙塵暴的來源在蒙古哪個地方嗎？就是這片戈壁沙漠了。
中蒙邊境又有新鮮事可看：我們6月11日晚上7點半到達蒙古邊境城鎮，蒙古人的邊檢還行，1個半小時，到了中國這邊，內蒙古自治區的二連，花了三個小時換裝車輪----整個的列車底盤全都換。大家知道，中國鐵路跟全世界標準一樣，都是標準軌距，可是俄國人的鐵路鐵軌之間的軌距寬，和全世界都不一樣，連帶著蒙古也是寬軌。所以，火車從歐洲進白俄羅斯烏克蘭（現在獨立了，原來也屬於前蘇聯），和從蒙古或者俄羅斯進中國邊境，都要換底盤。我們這些遊客好奇，這輩子從來沒見過怎麽換軌，這次算是開了眼界了。
首先，列車開進一個車間，車間的長度大概8節車廂，我們的火車12節，得從中間拆成兩段，分別上兩段平行的鐵軌，開進車間。然後，車廂被一節節拆開，每節車廂有液壓起重機整體抬到半空中。這張照片就是我們對過的車廂（也是我們這列車的）被抬起來。
整個車廂被舉到空中的時候，我們旅客都在火車上，不讓下車的。後來，留在鐵軌上的底盤，被側麵的鋼絲帶動，所有各節車廂的寬軌底盤被撤出來，另一端早已按順序排好的標準軌距底盤，再由鋼絲帶動著，運動到車廂底下的指定位置。車廂整體被放下，和底盤連接好，再把車廂一節節拚接好，這就成了。因為車間裏麵的鐵軌，同一道上有寬軌也有窄軌，所以兩種底盤都可以自由來回。這是換過來的底盤。
我剛剛回到上海， 以上文字， 是在西伯利亞火車的一路上寫下的， 雖然貼得晚了些，不是實時播發，不過按照寫的時間， 也算得上“直播”吧，畢竟， 火車上是不可能有網的。
可惜遊貝加爾湖的時候是陰天，光線不好，拍出來的照片效果沒有真實的風景漂亮。
8日晚上離開伊爾庫茨克，車行1日兩夜，10日早上6點20分到達蒙古首都烏蘭巴托。其中9號白天過俄羅斯邊界挺有意思的。在這裏，你才真正體會到什麽是官僚。下午1點半到達俄國邊界小站Naushki，邊防官員上車收走護照，然後可以下車了，問車長在這裏呆多長時間呢？答曰：6個小時。這是個荒涼得鳥不拉屎的地方，連車站小賣部都沒有，於是，一堆來自西歐各國的遊客，在西伯利亞涼爽的天氣和燦爛的陽光下，坐在荒涼的站台長椅上發呆，曬太陽。我算有先見之明的，抱了筆記本電腦下車，又怕曬，坐在候車廳裏麵看下載的電視劇。Lonely Planet上麵說“如果你當年從來沒有找到時間，通讀托爾斯泰的《戰爭與和平》的話，這就是你最好的機會了”。照我看，給你這麽長無聊的時間，不用說通讀《戰爭與和平》，寫我都寫出來了。
過了4個小時，火車鳴笛，大家上車，以為可以離開這鬼地方了，可是還沒完，所有乘客必須坐在包廂裏麵，接收還回來的護照，然後，俄國檢疫官員，海關官員相繼上車，發表，填表，再收表，整個過程又是2個小時，這車廂不是俄羅斯車，是蒙古的車廂，中國最古老的那種綠色臥車車廂，根本沒有空調，全靠車開起來吹風降溫，停車曬上6個小時，又必須四個人擠在狹小的包廂裏麵，不準出來，還沒事可做，大家可以想象，這個時候要是真有本《戰爭與和平》，會是多麽有趣的事情啊！
到晚上7點多，總算俄羅斯這邊放行，火車慢慢地開上20分鍾，到蒙古那邊的邊境城鎮，所有的手續，再由蒙古官員重複一遍。還好，蒙古人隻用了兩個小時，真是效率太高了：）
烏蘭巴托一點不象國家首都的樣子，出了中心廣場的話，和中國某一個縣城的風貌差不多，城市東西主幹道，相當於北京長安街的大道，兩邊人行道年久失修，花磚地支離破碎，坑坑窪窪，而且樹非常少，暴曬沒有遮攔，風一刮，滿處塵土。不過烏蘭巴托也有好處：東西是真便宜，而且蒙古人很友好，我早上找不到預訂的旅館，不認識的上班族看我隻說英語，問路不得要領，他會說英語，主動幫我給旅館打電話，問明道路，再帶我去。
烏蘭巴托的蒙古語意思是“紅色英雄”，名字是革命和獨立的產物，它的中央廣場，相當於我們天安門廣場的地方，中央是蒙古獨立時期的革命英雄的騎馬像，不過我覺得和廣場的尺度相比，騎像的尺寸太小了，顯得渺小而不太相稱，還是廣場北側政府大廈前的塑像夠氣派：正中是成吉思汗的坐像，兩邊是窩闊台和忽必烈兩代蒙古大汗的坐像。成吉思汗像前有兩尊開國大將的騎像護衛，分別是博爾術和木華黎。
烏蘭巴托有三個主要景點：喬伊進喇嘛廟Choijin Lama Temple Museum和波格汗冬宮Bogd Khaan winter palace，都是佛教寺廟，可是革命以後禁止佛教，現在已經沒有香火，成了“寺廟博物館”。這兩個地方年久失修，看上去挺破敗的，庭院雜草叢生，雕梁畫棟全都褪色，也沒有修複，唯一看起來很新很氣派的，是波格汗冬宮門前的兩座牌坊，走近前一看，有塊碑: 原來這唯一看起來新的牌坊，還是2007年中國文物局無償援助蒙古的修複工程。
但是這兩個博物館寺廟裏麵，尤其是喬伊進喇嘛廟，裏麵的塑像和壁畫，和中土佛教大異其趣，有很多渲染作惡之人死後下地獄的壁畫，甚至在屋頂上，繪有人心，肝，肺等圖案，我還看到了密宗裏麵歡喜佛雙修的神像。喇嘛教和中土佛教，真是非常不同，說老實話，我不了解，所以感覺不太舒服。甘丹寺Gandan Monastery是整個蒙古最大最宏偉的密宗佛教寺廟，有很多僧人，廟宇殿堂也修葺一新，其中大殿中一尊頂天立地的金裝大佛，寶相莊嚴。大殿佛像不允許拍照，這是甘丹寺大殿外麵的照片。
6月11日早晨從烏蘭巴托出發，再經兩天一夜到達北京，這一路沒有太多可說的故事，但是風景的變化是驚人的：烏蘭巴托以南，一片深綠的草原，像無邊的地毯，一直鋪到遠處黛色的山邊，草原上星星點點分布著蒙古包，鐵道邊的牧場上，不時有成群的蒙古馬在吃草，和我們想象當中的草原牧歌的風景，完全吻合。但是再從烏蘭巴托南下三個小時以後，地形變得越來越貧瘠，綠色越來越少，直至草原變成了荒漠，寸草不生，這，就是戈壁大沙漠。戈壁莽莽蒼蒼一望無際，大漠風沙，就是從這裏一直無遮無攔地吹到張家口，吹到北京。知道北京每年刮沙塵暴的來源在蒙古哪個地方嗎？就是這片戈壁沙漠了。
中蒙邊境又有新鮮事可看：我們6月11日晚上7點半到達蒙古邊境城鎮，蒙古人的邊檢還行，1個半小時，到了中國這邊，內蒙古自治區的二連，花了三個小時換裝車輪----整個的列車底盤全都換。大家知道，中國鐵路跟全世界標準一樣，都是標準軌距，可是俄國人的鐵路鐵軌之間的軌距寬，和全世界都不一樣，連帶著蒙古也是寬軌。所以，火車從歐洲進白俄羅斯烏克蘭（現在獨立了，原來也屬於前蘇聯），和從蒙古或者俄羅斯進中國邊境，都要換底盤。我們這些遊客好奇，這輩子從來沒見過怎麽換軌，這次算是開了眼界了。
首先，列車開進一個車間，車間的長度大概8節車廂，我們的火車12節，得從中間拆成兩段，分別上兩段平行的鐵軌，開進車間。然後，車廂被一節節拆開，每節車廂有液壓起重機整體抬到半空中。這張照片就是我們對過的車廂（也是我們這列車的）被抬起來。
整個車廂被舉到空中的時候，我們旅客都在火車上，不讓下車的。後來，留在鐵軌上的底盤，被側麵的鋼絲帶動，所有各節車廂的寬軌底盤被撤出來，另一端早已按順序排好的標準軌距底盤，再由鋼絲帶動著，運動到車廂底下的指定位置。車廂整體被放下，和底盤連接好，再把車廂一節節拚接好，這就成了。因為車間裏麵的鐵軌，同一道上有寬軌也有窄軌，所以兩種底盤都可以自由來回。這是換過來的底盤。
我剛剛回到上海， 以上文字， 是在西伯利亞火車的一路上寫下的， 雖然貼得晚了些，不是實時播發，不過按照寫的時間， 也算得上“直播”吧，畢竟， 火車上是不可能有網的。
