暮春時節，與朋友夫婦一起，參加了Gate1旅行社的15天葡萄牙和西班牙之旅。此行始於裏斯本，終於巴塞羅那，行程主要在西班牙的安達魯西亞地區，包括7個美麗城鎮：塞維利亞（Seville）、科爾多瓦（Cordoba），隆達（Ronda）、太陽海岸城（Costa del Sol），馬拉加（Malaga）、格拉納達（Granada）、 托萊多（Toledo），加上英屬直布羅陀（Gibraltar）；然後北上西班牙首都馬德裏（Madrid），最後到巴塞羅那。
我們的“創意”是，在以上行程頭尾各加兩天，在裏斯本之前，自由行先去了葡萄牙的第二大城市波爾圖（Porto）和老都城科英布拉（Coimbra ）；在離開巴塞羅那回家前，加了西班牙東北麵的古老小鎮赫羅納（Girona）和薩爾瓦多·達利的故鄉菲格雷斯（Fiqueres）一日遊 。
19天的“兩牙”行, 大致是逆時針環伊比利亞半島遊。這個東臨地中海，西接大西洋的半島，南端隔著直布羅陀與非洲相望，是天然的航海貿易好地方。引腓尼基人、迦太基人、羅馬人、西哥特人、摩爾人，在此各領風騷幾百年。其中，古羅馬時期（前138-公元410）的影響深遠，現今西班牙的文化基礎，主要來自於這個時期。自公元711年起，穆斯林摩爾人占領半島800年，土著的基督教徒遭驅逐和壓迫。收複失地運動接連不斷。直到1492年，天主教雙王伊莎貝拉一世和斐迪南二世，最後拿下格拉納達，開啟西班牙王國時期。近代前中期，“兩牙”曾是不可一世的海上霸主，尤其是西班牙。
半島行，我們繼續領略多重文化交疊的奇異（在西西裏島和土耳其都曾看到）；見識第一批日不落帝國的奢華浪漫遺風，及西班牙的鬥牛、弗拉門戈、畢加索、達利等等人文風情；品嚐耳聞已久的伊比利亞黑毛豬火腿、海鮮美味......。整個旅遊像一桌色香味俱全的“海洋文化大餐”。
原汁原味的海鮮泡飯
葡萄牙，位於伊比利亞半島西部，瀕臨大西洋。我們從Newark機場乘夜班飛機，第二天上午到達大西洋彼岸的港口城市-- 波爾圖（Porto）。這是葡萄牙第二大城市。葡萄牙的國名與波特酒都源於這城市。
旅館選在市中心。到那兒時，已近中午，但房間還沒有ready。我們就把行李寄在旅館，去找家飯店吃飯。
向前台姑娘打聽附近飯店，她毫不猶豫地推薦了Clube 21 - Passos Manuel，說，不遠。果然，拐個彎就是。當時時間尚早，店裏沒啥人。
看到菜單上有 Shellfish rice （海鮮飯）/26歐元，就各家要一份，再來份salad。salad沒啥特別。那份海鮮飯卻原來是一小鍋海鮮泡飯，火熱噠噠滾地端上來。一嚐，鮮香之極，“眉毛也落忑了”。想起擅長上海話寫作的太太黨人說的：“鮮得來，滿地找眉毛”。
吹氣喝湯，酣暢淋漓，發現鍋裏有一隻蟹，切成兩半；蝦，青口，蛤蜊若幹；米粒硬硬的，但不生；湯寬正好，鹹淡適度。飯店給準備了吃蟹肉的工具，但最美味的是湯，徹底的原汁原味，包括鍋底的沙子。
我們後來在“兩牙”，吃了好幾次海鮮泡飯，內容大同小異，多數加了茄汁，味道都比不過這一次。
都說，波爾圖的葡萄酒是最著名的。對不會喝酒的人來說，一鍋海鮮泡飯，就先入為主了，印象深刻。
“祖上曾經闊過”的印記
吃完飯，正好接到旅館通知，說房間好了。於是回旅館安頓下來，睡了一覺。約三點半，四人開始溜達逛城。
旅館不遠處，就是波爾圖市政廳廣場。
市政廳前中央，是葡萄牙詩人阿爾梅達·加勒特（Almeida Garrett）的青銅雕像，他也是劇作家、散文作家、演講者和政治家，難怪能“坐”在市政廳前。他被認為是葡萄牙浪漫主義的先驅。慚愧，對他的作品一無所知。
拐兩個彎，就是波爾圖最熱鬧的Santa Catarina步行街。黑白小方石塊鋪成的街道，花紋特別大氣好看。羅馬城的石頭街道，呈滄桑古老之色，令人感受到古老帝國的遙遠。走在這裏的花色石頭街道上，油然而生的，是人家“祖上曾經闊過”的感覺。
這條街上的 Majestic Cafe，是遊客必打卡之地。這家有一百年曆史的咖啡館，巴拉克風格的內裝飾，很漂亮。據說，是世界最美咖啡廳之一，許多作家、詩人和藝術家都在這裏得到靈感。JK·羅琳當初曾在波爾多任教，常來此店寫作，故有《哈利波特》的搖籃之稱。看來，JK·羅琳捧紅了不止一家咖啡館。
第二天早上，我們到這家咖啡館，打卡吃早餐。Rabanadas（法式吐司 ）是這裏最熱賣的早點，當然得嚐嚐。咖啡也很到位，不加糖，配這甜香的Rabanadas，像才子佳人的經典絕配，也像人生的原味，甜苦相參。這樣的早餐，雖不在健康食品的推薦單裏，偶爾為之，也是人生樂趣。
老城區的有些街道，雖然如今不太景氣，但看得出曾經的精致。
巴洛克風格的教士教堂（Clérigos Church）是老城區的地標建築。它那75米高的牧師塔（Tower of Clérigos），可以從城市的各個地方看到，成為了波爾圖城市形象的標誌。
教堂是十八世紀中期的建築。牧師塔建成時，是整個葡萄牙最高的建築，曾被當作波爾圖船隻的燈塔。
前波爾圖教區主教，安東尼奧·費雷拉·戈麥斯的雕像，頗有點抽象藝術風格。
信步走進葡國沙丁魚的奇妙世界（The Fantastic World of Portuguese Sardine）門市部，隻見四壁全是沙丁魚罐，令人眼花繚亂。年輕漂亮的店員，熱情地回答我們的問題，擺好pose，讓我們拍照。可惜，我們不想買任何罐頭，旅遊才開始呢。
在土耳其，青花瓷磚（其實是錫釉瓷磚，葡語和西語：Azulejo）被用來裝飾皇宮和清真寺的內部。在“兩牙”，錫釉瓷貼麵外牆，已普及到民間建築。大型的瓷磚壁畫，常常在教堂外牆看見。這是卡爾莫教堂的側麵瓷磚畫。
火車站旁邊的聖安東尼奧教堂（Igreja de Santo António dos Congregados），錫釉瓷磚壁畫使教堂更吸引人。
有巨幅錫釉瓷磚壁畫的火車站
1916年建成並沿用至今的聖本篤火車站（Estação de São Bento），是波爾圖的主要景點之一。其名源自於曾經位於此處的16世紀的本篤會修道院。
我們到這裏來了兩次。頭天來是打卡，順便買第二天的火車票。這是我所見過的，最有看頭的火車站。大廳的巨幅錫釉瓷磚壁畫，據說由2萬多塊錫釉瓷磚組成。這是葡萄牙藝術家豪爾赫·科拉索在1905年至1916年的作品。
兩端山牆上的藍色磁磚壁畫，描繪了葡萄牙曆史上的重要場景。譬如上圖，是瓦爾德維茲戰役（Battle of Valdevez 1140)。
最上方靠近天花板的磁磚，是以彩色繪畫表現鐵路剛開通時，各階層的人，列隊迎接火車的到來的情景（上圖，最上方）。
身後的瓷磚畫，描繪了有“航海家恩裏克王子”之稱的葡萄牙維塞烏公爵（Infante D. Henrique），於1415 年征服休達（Ceuta)。他被認為是葡萄牙帝國早期，及15世紀大航海時期的中心人物。
這幅壁畫，則描述騎士埃加斯·莫尼茲（Egas Moniz)與家人一起向萊昂國王介紹自己。
前後牆上的瓷磚壁畫，主要描繪舊時葡萄牙人的生活景致。
第二天，我們從這裏上火車，去科英布拉。順便參觀了大廳裏的攝影展。那是來自三位波爾圖攝影師的作品。
“世界上最美的書店”
坐落在老獅子廣場（Praca dos Leoes）附近的萊羅書店（Livararia Lello），入選“全球最美十大書店”，更因曾激發JK·羅琳的創作靈感，而名聲大噪。
出發前，我們沒在網上訂票，以為門口買票就是。卻在門口被告知，隻有掃碼上網買票，一條路。於是在門口費了點時間在手機上買票，等email送票。各位要去的話，就事先在網上訂票。門票5€，可以折抵店內買書費，但不能折抵文具禮品類。這一招，拉動了售書量。很聰明。
進得店內，隻見巴洛克風格的奢華內飾，果然十分驚豔。書店正中間的紅色螺旋樓梯，通向二樓，形狀優雅，有點像小提琴。陽光穿過樓上彩繪玻璃天花板，撒在樓梯口。人們在這樓梯口，排隊照相。我們也來了一張。
四壁是精雕細刻的書櫥。拿起書看看，都是葡文，隻認出莫言的作品，有好幾種。問了店員，才知道英文書籍在門口左側，那一櫃。我在那櫃裏挑了袖珍版的《The Art of War 》（孫子兵法）和 《The Little Prince 》（小王子）。朋友夫婦為小孫女買兩本圖畫書。書上蓋著“世上最美書店出品”（Made by the Most beatlful bookshop in the world) 的印章。
從來沒見過這麽繁忙的書店。然而，即使摩肩擦踵，仍令人流連忘返。出門時，都覺得，那幾本書，是這趟旅遊最喜歡的紀念品。
山坡上的波爾圖主教座堂（Sé do Porto）
波爾圖主教座堂也是波爾圖的景點。它始建於十二世紀至十三世紀，高高聳立在小山丘上。現今的教堂，隻有牆垛是中世紀的，其餘都是在十七、十八世紀的建築，羅馬式與巴洛克風格的混合體。教堂已轉型為供人參觀的博物館。我們沒進去。也許是因為看多了教堂。
一邊爬坡，一邊回看坡下的老城區。
在主教座堂旁，有尊手持長矛騎著馬的武士青銅塑像，那是紀念葡萄牙的第一位統治者佩雷斯的。他是阿斯圖裏亞王國的一位貴族，九世紀時，擊敗了杜羅河以北的穆斯林摩爾人，收複了失地，被萊昂國王阿方索三世（Alfonso III）封為葡萄牙伯爵。
波爾圖主教座堂正立麵。
主教座堂前的廣場很寬闊。廣場上有座華麗雕刻的扭曲石柱，被葡萄牙人稱為 pelourinho。眼前的柱子是根據1797年的雕刻重建的，於1945年落成。據說，那原是行刑的地方。現在是遊客歇腳的好地方。
在廣場的欄杆邊，向北，可俯瞰波爾圖老城區；向南，可眺望坡下的杜羅河。
我們從廣場下坡，向河邊走去。
路易一世大橋、杜羅河畔
杜羅河（Douro）是伊比利亞半島上的一條主要河流，從西班牙向西流，在波爾圖南麵，注入大西洋。
路易一世大橋（Dom Luis I Bridge)，是杜羅河上最經典的景觀，連結波爾圖和蓋亞新城(Villa Nova de Gaia)。它建成於19世紀晚期，是著名設計師埃菲爾的徒弟Teófilo Seyrig的設計作品。難怪也是通體“鐵骨嶙峋”。大橋以葡萄牙國王路易一世命名，他被譽稱為“受歡迎的人”。
從國王路易一世橋，可見建成於2003年的恩裏克王子橋（Ponte Infante Dom Henrique）。因為航海家恩裏克王子出生在波爾圖，所以大橋以他命名。關於大名鼎鼎的恩裏克王子的故事，我們會在裏斯本看到更多。
我們過橋，在杜羅河畔的蓋亞新城一側，看風景。岸邊一溜的飯店、咖啡館和旅遊商品店鋪。覺得這裏是波爾圖最愜意的地方，尤其是日落時分。
上圖，大部分是一家咖啡館的玻璃立麵的投影，你能看出邊界嗎？
葡萄牙是世界最大的“軟木塞王國”。葡國的國樹——栓皮櫟（Cork oak）的樹皮，是製作軟木塞的原材料。而全世界三分之一的栓皮櫟，種植在國土麵積略小於浙江省的葡國。
逛了一圈後，我們在這家Sandeman 飯店，坐下，點菜，等太陽下山的那一刻。
這店的葡式魚湯，完美的酥皮覆蓋下，是清亮亮的魚湯，滾燙，鮮極了。把記憶中在舊金山吃的酥皮cream 濃湯，比了下去。被我們一致評為此次旅行的第二名美食，僅次於中午的海鮮泡飯。
豎著的烤串，隻是噱頭，味道跟橫著上桌的沒區別。還不錯。
蒜味蘑菇，賣相不好，味道倒很不錯。
烤魚的味道，極其一般。
吃到一半，眼看太陽即將“掉進”河裏了，起身去拍了“杜羅河的落日”，再繼續吃飯。
晚飯後，我們過河走回旅館。一路欣賞杜羅河畔的夜景。
河岸的街頭藝人表演，吸引了遊人，參與互動，煞是熱鬧。這是個讓人愉快的城市。
回旅館的路上，大家感覺，波爾圖比預想的更值得一遊。確實，就如波爾圖人一再強調的，除了波特酒和酒莊，這裏還有很多有趣的東西。看到有篇文章，把波爾圖和橫濱相比，說它們都是“忍辱負重的第二城市”，雖“暗示了二流的地位和等級的城市”，卻“反而能給聰明的旅行者帶來一流的體驗。”* 頗有同感，咱們也像成了聰明的旅行者了，哈哈。
*埃裏克·維納（Eric Weiner）“波爾圖和大阪：忍辱負重的第二城市。” BBC News 中文。
