塞維亞（Seville），陽光燦爛的地方，古老而不寒磣的建築，幹淨且安寧的街道。第二張照片是著名電影《卡門》的第一拍攝點，那電影好像在中國要會翻牆才能欣賞。那女主角的狂野而致命的魅力，等閑之輩還真扛不住，影片中至少有三個男人為她提前回到了神的懷抱裏了。
上世紀二十年代建的西語係國家博覽會舊址，往白裏說，前宗主國和前殖民地的博覽會。廣場中彈古典吉他的藝人水平絕佳，悠然婉轉動聽，我家裏的幾張由大師彈奏的CD水平也就如此。可惜了，他隻能在街邊賣藝。我很榮幸地和他合影了一張，日後如有人告訴我他是一位世界級的大師，我真不會驚訝。
像是回到一個久遠的年代了，溫和的秋陽，老而有韻味的房子，樹蔭下無喧擾的時光，隻有微風拂葉的竊竊細語。
城裏小巷通幽，拐彎後豁然開朗，又是一個天地。咋一看，恍如置身於一個古老的場景中。不起眼的古老房子，價錢以百萬歐元作起點。
塞維亞大教堂據說是世界上最大的的哥特式教堂。教堂裏的榮歸故裏的哥倫布的銅棺由四個西班牙公國的國王抬著。王者隻配給國家英雄抬棺，這就是人們對曆史的認可。一個意大利的熱那亞人拿西班牙女王的錢，以神的榮耀的名義，開拓了一片借歐洲文明延展的大陸，最後的遺骨在幾度遷移後最終回到他開始揚帆駛向生死榮辱叵測的探索的地方。
當麵抬棺的那位國王的長矛細部很有意思的，上部的十字和下麵的新月代表著在天主教對穆斯林的戰爭中，誰是最終的勝利者，那戳著的石榴象征著西班牙人最後一戰從阿拉伯人手中收複格拉納達（Granada）的勝利。
教堂裏那塊彩色玻璃完成於1555年。幸好那裏沒文革，老人家麾下的紅衛兵幹的“業績”是前無古人的。
巷子裏有清幽的橘子花香，古老的城牆和馬車相伴。
在這家不起眼的店裏，第一次看弗洛明戈舞。演員的腳上功夫用不可思議來描述一點都不過分，那種快慢輕重的用腳擊出來的節奏強烈刺激明快，那種意境就是“大珠小珠落玉盤，…銀瓶乍破水漿迸”。最令人欣賞的是用拉德斯基進行曲，鬥牛士之歌，和卡門舞曲伴奏的舞蹈。怎麽練的？！其中有一和觀眾的互動，台下的觀眾用拍手來跟隨演員的跺腳的節奏，從慢到快，到最後那一片頻密的跺腳節拍連拍手都跟不上。
團裏老少師奶，已婚和未婚的女性激動得滿臉發紅地交口稱讚那些男演員的英俊瀟灑絕佳身段。顯然那裏跳舞的全是高端師奶殺手，據我觀察，她們全都腿軟了。情聖唐·璜好像就是塞維亞人，當地人言之鑿鑿地把他的情人總數確定為一千零四人。奇怪，不是一千零一。也真行，服了，他怎麽對付的？！打一槍換一個地方?！ 別想歪了，我說的是像中國人擅長的遊擊戰戰術。據說為了避免在瀟灑之際出臭，他一概把每位情人皆稱為“甜心”。估計也沒有編號的，他不回頭的。顯然，後世有步後塵的來者是悟不到這種“絕學”的，要不老看到那些在麻煩中打滾的哥們總在找後悔藥吃。
弗拉明戈舞的腳技是西班牙人的天賦，巴塞羅那和馬德裏的足球所向披靡不是沒有由來的。聽說中國新定了個足球50年規劃，我覺得可以加一條：把那支隻輸不贏的球隊送到西班牙學學弗拉明戈舞，反正跳舞泡妞是他們的強項，沒準還能有一兩個能出點彩，可學點弗拉明戈的腳技回去娛人。
這是自費節目中最有價值的一個，桌上四人一瓶紅酒，喝得不少，還好，沒暈。
傍晚到達格拉納達（Granada）。在小街閑逛，可以買到跳弗拉明戈的服飾，街道保持著數百年傳承下來的風格。
阿拉伯人從公元八世紀到公元十五世紀占據格拉納達，它是最後被西班牙天主教軍隊收複的城池。西班牙王徽就輟入一綻開的石榴以誌此事。城中也留有濃厚的阿拉伯文化印記。夜裏穿過舊阿拉伯區的狹窄石塊鋪就的小巷，聽著“白頭宮女”故事，別有風味。
石塊路中有凹槽，導遊說當年沒有下水道和收集垃圾的市政，所有的廢棄品包括五穀輪回之物皆倒在街上，留待雨水衝走，當年走在街上除了衝鼻的氤氳之氣，還要在那些棄物間躲閃騰挪，難怪西班牙人能把弗拉明戈舞演繹得出神入化。房子還是幾百年前的房子，街還是老街，幸好當年的味道沒留下來。
夜裏，我們被帶去吉普賽人挖出的“穴居”中去看原汁的弗拉明戈舞。很局促的空間，洞頂還掛不少手工打的銅鍋做飾品，牆上有西班牙國王一家，奧巴馬太太光臨大照。
著名的阿罕布拉宮夜景，蘇丹王在這裏生活了七百年後，又被添上基督教特色。下山時那司機的技巧真夠可以的，在狹窄的街上，旅遊車兩邊離路邊的牆和對麵來車都不到一英尺，貼身而過時都不減速，那感覺真“懸”， 有玩過山車之感。
