裏斯本的又一張名片 : 4月25日大橋(Ponte 25 de Abril). 它於1966年建成，橫跨特茹河，連接裏斯本和對岸的阿爾馬德(Almada)。最初以當時的獨裁統治者薩拉查的名字命名，被稱作薩拉查橋。後來，葡萄牙於1974年4月25日推翻了薩拉查的獨裁政權，為了紀念這一曆史時刻，就將Salazar大橋改名為“4月25日大橋”。
橋全長2277.64米，上層六線行車，下層有雙軌鐵路。此橋外形和美國舊金山的金門大橋極其相似，因為兩座橋的承建商是同一家公司。
雖然從我們的住處就可以眺望到這座紅色大橋,但是要真正領略它的風采,還是最好自駕.這座橋,我們跑了4個來回.
大耶穌像(Cristo Rei)高110米，坐落在“四二五”大橋旁邊的青山上. 所以這兒也是拍攝425大橋最佳的角度.
旅行攻略上多半介紹遊客坐船再轉公車前往大耶穌像,其實自駕更方便. 沿著這條盤山公路,一直到盡頭就是大耶穌.
雖然站在耶穌像的下麵感覺也很震撼,但是總體而言,我對這個地方不是太有感覺.不是因為宗教的原因,而是總感覺葡萄牙人在這兒有些偷懶.不是嗎,他們曾經的殖民地巴西的裏約有一座大耶穌像,然後他們就模仿著在裏斯本也豎立了一座,隻是相對應裏約的,這兒有些偷工減料.
近觀425大橋...
1月份是裏斯本的雨季,一個月據說要有一半的日子會下雨,我們的運氣還不錯.雖然從大橋下來,天氣轉陰,但是雨滴倒是一直沒有掉下來.因為下一站又要進城了,我們於是把車泊在貝倫塔附近,上了公車.
聖喬治城堡(Castelo de São Jorge). 裏斯本是一座山城，市內有7座小山丘，聖喬治城堡位於其中最高的一座山丘上，是裏斯本市中心的製高點
聖喬治城堡是公元前6世紀由西哥特人在此建起來的，9世紀時摩爾人又加以擴建。1147年，葡萄牙第一位國王阿方索一世攻克了城堡並俘虜了城堡中的摩爾人。
城堡中的平台和四麵城牆，都是最佳的觀光眺望點，這裏，可俯瞰飽覽裏斯本全城景色，也是遠眺大西洋特茹河大橋的最佳景點。
從聖喬治城堡出來,怎麽可以錯過裏斯本最有韻味的阿爾法瑪區?
阿爾法瑪是曆史悠久的裏斯本中心區，此區所見都是 1755 年大地震後倖存下來的遺跡。雖然羅馬人與西哥特人 (Visigoth) 都曾駐足此地，但最特別的是摩爾人 (Moor) 在西元 711 年後留下的痕跡。
這是一個令人心情愉悅的迷宮，由狹窄的街道、廣場與棕櫚樹組成。每個轉角、每扇門後，都藏著一個新的驚喜。
每個城市總會有間代表性的咖啡館，成為這座城市曆史和文化的一部分.在裏斯本,這間咖啡館,叫巴西人咖啡館.
相比於布達佩斯的那間美輪美奐的紐約咖啡館,裏斯本的這間要顯得樸素的多.但這不妨礙它在曆史上成為裏斯本知識分子和學者最著名的聚會場所.
最知名的莫過於葡萄牙詩人與作家費爾南多•佩索阿，他一般來此會點一杯苦艾酒和一杯咖啡，也許正是這裏的環境和氛圍才促使他創作出了那些優秀的作品。1988年的時候，為了更好的宣傳咖啡館，店主在咖啡館的外麵安放了詩人費爾南多•佩索阿的銅像。傳說如果你能成功地在銅像的右手兩個手指間夾上一枝筆而不掉下來,將來你就能夠成為一個很好的作家.兒子做到了.
來裏斯本2天了,在女兒的強烈要求下,我們那個晚上來到了裏斯本名聞遐邇的海鮮館 Cervejaria Ramiro
Cervejaria Ramiro位於不是觀光客聚集的區域，我們約下午六點半左右抵達，附近是相當普通的住宅區，路上也沒有多少人在走動，唯獨這間海鮮餐廳門口已經排滿了人,都在等候帶位，約30分鍾後，我們終於入座。
這個海鮮館的食材都非常新鮮.這些海蝦全是活的.
清蒸螃蟹，沒有加入多餘的調味料更能顯現出螃蟹的鮮甜味和海味。
這種東西叫Goose Barnacle. 我第一次知道它是葡萄牙的海鮮特產,還是因為Rick Steves在他的Video裏麵介紹的.它號稱是“來自地獄的海鮮”，因為它需要漁民冒著受傷，甚至死亡的危險才能“采摘”到。它是葡萄牙,西班牙以及其他歐洲人都為之瘋狂的美食.它的生長環境對水質要求很高，其微量元素高、味道鮮甜，因而成為了世界上最昂貴的海鮮食品之一，不到一公斤就能賣到約120美元。那晚我們有幸第一次品嚐了它的美味.
來到葡萄牙一個多禮拜了,我們從南到北走過了很多令人難忘的大城小鎮,但是LG依然割舍不下來葡萄牙第一天因為行程的耽擱不得不擦身而過的一個地方:奧比都斯.於是在抵達裏斯本的第三天,我們再次駕車北上.
奧比都斯(Obidos)是位於裏斯本北邊約100公裏的一個小城，西元前308年就已經有人居住。13世紀時，葡萄牙皇後伊莎貝拉來到此處，初見此城非常歡喜，認為奧比都斯就像珍珠一樣鑲在大西洋岸邊。於是國王阿方索二世將這城市送給皇後，當作為結婚禮物。因為這一層緣故，此城又號稱「白色婚禮之城」，又有「山穀間的珍珠」之稱。它名列世界十大婚禮之城.
進得城來,才知道他為何被稱為白色之城.
小城漂亮的令人心疼..“去過那兒之後，你會情不自禁地做上 幾行詩”，這是奧比都斯留給所有去過那裏的人的詩意的感動。
雖然這座小城已經它的城堡被聯合國評選為世界文化遺產,卻根本不收任何門票.
隨便拐進一家小餐館.裏麵是如此的雅致和幽靜.
主人也叫佩德羅,他笑稱那個躺在阿爾科巴薩修道院的佩德羅是他爹. 我們吃完午飯,臨走的時候,他堅持要給我們拍一張合影,希望我們回到加拿大以後,還能記得遙遠的奧比都斯,有這麽一個溫暖的小酒店,有一個叫佩德羅的店主人..雖然對方照相水平不高,但這份溫情,我們記下了..
奧比都斯城堡是我們在葡萄牙登臨的第三個城堡(前兩個分別是吉馬良斯城堡和裏斯本聖喬治城堡),它的特別之處不隻是地勢險要,而且徹底的沒有任何圍欄之類的防護設備. 城堡沒有明顯的入口,要靠遊客四肢並用地爬上去,高達10幾米的城牆就這麽光禿禿地出現在眼前,仿佛在告訴你,生死在你,愛摔不摔.
奧比都斯完美地保留了葡萄牙古城特色，既是古老的，但又處處給人以新鮮感。小城依山而建三麵城牆， 一麵是城堡。窄窄的鵝卵石路，崎嶇蜿蜒， 高低起伏。
不大的小城靜靜地躺在彎曲綿延的城牆裏麵.這個樣子似乎已過了千年..
站在城牆上，可看見小城內住家小院。房子的下牆多以白漆為底，房子的上牆部份大都漆上鮮豔的色彩，有黃的，也有藍的。牆上窗邊不是種了翠綠的九重葛，就是紅白相間的小花，放上幾把木椅木桌，搭起一支遮陽傘，就是一間家庭旅館、路邊餐廳或咖啡酒吧。
城牆外，白牆紅頂的小屋從城牆腳下延伸，小城的不遠處又有新的村莊和教堂；再往遠方瞭望，起伏不定的原野上，一片片樹林包圍農田，零星的農舍夾雜其間，好似在綠色的海洋中漂浮的白色小舟。
安靜的小城,空蕩蕩的街道,發呆的書店老板,城門洞低吟的歌者.時間在這兒似乎都開始變慢起來..
雖然我們現在已經離開奧比都斯很遠了.但是那些走過的地方,摩挲過的城牆.淡然的城市,寧謐的城堡,所有所有的一切,至今依然非常清晰地刻在我的記憶裏麵.
臨離開奧比都斯,回首望去,想著這個地方曾經發生過的很多很多故事,once Upon a time...
此次我們在裏斯本的最後一頓晚餐, 就在這家非常平民化的小餐館.
價格非常便宜,葡國烤雞加色拉加一杯葡國啤酒加米飯,不到7歐.
葡萄牙的主食裏麵,豬肉,雞肉占了很大的比重.
夜色中的裏斯本貝倫區.
大發現紀念碑(Monumento aos Descobrimentos), 是為了紀念“航海家”恩裏克王子逝世500周年而修建的標誌性建築, 是感受葡萄牙昔日輝煌的著名景點. 這座紀念碑建於1960年,外形好像一手即將出航的巨艦,氣勢不凡.
船頭站立者即為恩裏克王子，其後為其助手加瑪，兩旁是一些隨同出發的航海家，以及葡國曆史上有名的將軍、傳教士和科學家，頗具氣勢，以紀念葡萄牙300年來開拓海洋的光輝曆史。
晚上的紀念碑周圍顯得安靜許多.沒有了遊人的喧雜,更可以安心下來感覺一下葡萄牙人內心對昔日的光輝歲月的無比懷戀和追思.
碑前的地上刻有一幅世界地圖，上麵刻有發現新大陸的日期。
這是白天我們登上紀念碑頂端,LG居高臨下拍下來的廣場.
貝倫區大概是大多數來裏斯本的旅者必到的一個地方.它的三大景點貝倫塔、熱羅尼姆修道院和大發現紀念碑都集中在一個步行可以到達的區域,非常方便.
熱羅尼姆修道院(Jerónimos Monastery),是在葡萄牙全盛時期，經曆100年時間才建成的偉大建築，是葡萄牙最華麗雄偉的修道院.1501年國王曼努埃爾一世正式開始修造，當時每年用相當於5%的亞非貿易收入來支付工程開 銷，相當於70公斤黃金。使用葡萄牙特產的學名為金彩米黃石材修造，規模宏大，有令人震驚的寬長超過300的門麵。修道院是哥特式和文藝複興式的完美結合，被後世認為是曼努埃爾式建築的“珍寶”，是曆史的唯一，無法被抄襲.
1755年的大地震，使古都裏斯本毀於一旦。由於發生在禮拜天早上，許多教徒都死在正在做彌撒的教堂裏，而唯獨在這裏祈禱的全體王室成員沒有受到絲毫傷害，這使得這座原來就有特殊意義的修道院，從此披上了更加神聖的光芒。
1983年它與附近的貝倫塔搭檔被聯合國教科文組織列為世界文化遺產,也是葡萄牙七大建築奇跡之一.
修道院的走廊精美之極.
葡萄牙曆史上最著名的航海家達迦馬和號稱葡萄牙的詩魂的詩人卡麥斯皆長眠於此.
很多來葡萄牙的人,如果匆匆而過,會很容易忽略掉這個地方: 葡萄牙國家馬車博物館(Museu Nacional dos Coches). 不過對於葡萄牙人來說,這卻是他們非常引以自豪的地方,也是參觀人數最多的一個博物館.博物館裏陳列著16世紀—19世紀以來的葡萄牙皇室或貴族專用馬車共48輛。還有皇家樂隊的樂器和馬夫、隨從的服裝等。這些展品不僅為來訪者勾畫出一幅歐洲近代以來宮廷的生活圖畫，更對觀眾了解歐洲近代以來運輸工具的技術發展提供了一個獨特、直觀的概念。
看著這些金碧輝煌的馬車,可以想見昔日葡萄牙強盛時期的輝煌.雖然很少聽見葡萄牙人呼喊著振興祖國的口號,但是感覺到他們骨子裏麵對於往昔的懷戀和自豪.
這輛是1716年在羅馬製造的教皇克萊蒙特11世的馬車,這是葡萄牙的若昂五世送給教皇的禮物.中間的人物是阿波羅,左右兩邊分別是夏和春之神.下麵左邊的雕像代表大西洋,右邊的雕像代表印度洋,地球居中,左右雕像握手象征這兩大洋被連接了起來.
貝倫塔是我們告別葡萄牙,告別裏斯本之前的最後一站.
貝倫塔（Torre de Belém）是一座五層防禦工事，它建於曼努埃爾一世(Manuel I)時期的1514年到1520年間，用來防禦位於貝倫區的港口，這是一座有著近500年曆史的古城堡，是葡萄牙有名的地標，也是裏斯本的象征.
那天裏斯本又是大霧.
霧裏悠長的簫聲中,我們告別了貝倫塔,告別了裏斯本,告別了葡萄牙.此次9天葡萄牙之旅,行程1500公裏以上,走過12個大城小鎮, 遊曆了葡萄牙七大建築奇跡(吉馬良斯城堡,奧比都斯城堡,阿爾科巴薩修道院,巴塔利亞修道院,熱羅尼姆修道院,貝倫塔,佩納宮). 如同以前的每一次旅行一樣,這一次依然帶著遺憾踏上回程: 沒有來得及在Fatima,這個天主教的聖地停留;沒有能夠去Nazaré的海灘上去走一走;沒有驅車往更南的地方,去看看葡萄牙最美麗的algarve地區,去看看Faro,去看看Lagos;沒有抽出一個晚上,去聽聽葡國人的Fado...
想念你,葡萄牙...
