葡萄牙算是一個傳統上的羅馬天主教國家，84%的人口是天主教徒。在漫長的中世紀，教會勢力曾比肩王室，富可敵國。憑借雄厚的財力物力人力，教會修建了無數教堂和修道院。雖然十八世紀以後，政教分離，許多宗教團體被政府解散，教會的影響力也不比以往，這些教堂和修道院卻大都完好的保存至今。今天，從這些宗教建築上，還能多少感覺到昔日的輝煌。
在裏斯本一百多公裏以北，就有三座古老的修道院，分別是托馬爾（Tomar）的基督會修道院（Convento de Cristo），巴塔利亞（Batalha）的勝利修道院（Mosteiro Santa Maria da Vitoria），和阿科巴薩（Alcobaça）的聖瑪利亞修道院（Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça）。這三座修道院，因其久遠的年代，精美的建築，和重要的曆史文化價值，分別被UNESCO列入世界文化遺產。在裏斯本的第二天，我們駕車北上，花了一天時間，對這三大修道院作了一次“朝聖”之旅。
冬季的早晨，葡萄牙的高速公路上幾乎看不到什麽車輛。這裏的主要公路都是收費的，上來的時候拿一張卡，到下一個收費處按裏程付款。從裏斯本到圖馬爾一百多公裏，收了不到十歐。公路兩旁都是肥沃的農田和茂密的森林，遠處的田野裏飄著沒有散盡的晨霧和幾縷炊煙，可惜當時隻顧趕路，沒有停下來欣賞一下這靜謐的田園風光。
托馬爾是個人口兩萬的小鎮，所在的Ribatejo省（特茹河穀），是葡萄牙最富饒的地區之一。托馬爾修道院就建在鎮子旁的一座小山上，前身是十二世紀聖殿騎士團的一所要塞。1139年，阿方索一世（Alfonso I）脫離加裏西亞王國（Kingdom of Galicia），自立為葡萄牙國王。當時，伊比利亞半島的大部分還控製在穆瓦希德王朝（Almohad）的摩爾人手上。為了抵禦摩爾人，阿方索一世派手下的一名騎士Gualdim Pais，於1160年在托馬爾建起了一座要塞。Gualdim Pais後來加入了聖殿騎士團（Knights Templar），成了葡萄牙分會的舵主，托馬爾的要塞也成了聖殿騎士團葡萄牙分會的大本營。根據史書記載，1190年，葡萄牙人在托馬爾要塞成功地抵禦了穆瓦希德蘇丹曼蘇爾（就是修建馬拉開什清真寺和拉巴特哈桑塔的那位曼蘇爾）的進攻。
後來聖殿騎士團得罪了法王腓力四世和教皇克萊芒，1307年10月13日星期五（黑色星期五），在法國的騎士團成員被一網打盡，教皇也頒布敕令，強迫解散各地的聖殿騎士團，隻有葡萄牙的分會得以幸免，搖身一變更名為基督會（The Order of Christ）。在托馬爾的要塞，成為基督會總部，改建成規模宏大的教堂和修道院。基督會在葡萄牙近代曆史，特別是十五十六世紀的地理大發現上起了非常重要的作用，曆任會長裏有不少王室成員，最重要的兩位成員分別是“航海家”恩裏克王子（Henrique o Navegador or Prince Henry the Navigator也就是常說的亨利王子）和曼努埃爾一世國王（King Manuel I）。
托馬爾修道院規模宏大，精美的建築混合了羅曼式，哥特式，文藝複興和曼努埃爾式風格。由於其重要的曆史價值和高超的建築藝術，托馬爾修道院自1983年起，就被聯合國教科文組織定位世界文化遺產。
1. 托馬爾修道院。
2. 山坡下修道院正門前恩裏克王子的銅像。
3. 教堂正門由西班牙建築師Joao de Castilho於1530年設計建造。
4. 正門上裝飾的浮雕。
5. 頂上裝飾著基督會十字。
6. 石雕的獸頭水漏(Gargoyle)。
7. 羅曼風格的圓形教堂（Charola or Round Church）脫胎於十二世紀修建的要塞的一座堡壘（Rotundo）。
8. 圓形教堂外部是十二世紀的建築，內部裝修則是十六世紀曼努埃爾時期完成的。教堂外牆是個十六麵體，由16根柱子圍成，據說是仿照耶路撒冷的聖墓教堂（Church of the Holy Sepulcher）而建。中心是一個有8根柱子圍成的八棱祭壇，上麵裝飾著聖象和雕塑。
9. 圓形教堂頂部的裝飾。
10. 內部裝潢細節。
11. 連接修道院圓形教堂（Round Church）的長方形大廳（Chapter House）。
12. 長方形大廳西牆上的那麵窗子，是曼努埃爾式建築風格的典範，是由葡萄牙建築師Diogo de Arruda於1510至1513年之間設計修建的。
13. 曼努埃爾建築風格（The Manueline Style），特指十六世起初曼努埃爾一世時期流行的一種帶有葡萄牙特色的晚期哥特式建築。這種風格的特點是裝飾繁複，無所不用其極，大量堆砌象征航海，地理發現和宗教（特別是基督會）的元素，比如六分儀，纜繩，錨鏈，桅杆，貝殼，海藻，橡葉，玉米棒子，基督會十字等等。
14. 細節部分有纜繩，海帶等等。
15. 大海老人的頭像，有人說是建築師Arruda自己。
16. 修道院裏一座廢棄的教堂廢墟。
17. 修道院文藝複興式的庭院Cloister de Joao III，由意大利設計師Filippo Terzi於十六世紀末最後完成。
18. 修道院的食堂（Refectory）。
19. 除了修道院，托馬爾小鎮也很古雅。鎮中心的共和廣場（Praca de Republica）上豎立著托馬爾的締造者聖殿騎士團首領Gualdim Pais的銅像，對麵是Sao Joao Baptista教堂。
20. 小鎮的主要街道Rue de Serpa Pinto。對麵的山坡上就是托馬爾修道院。
21. 古色古香的街牌。
葡萄牙烹飪的知名度雖然遠比不了法國，意大利，也不如鄰居西班牙，然而味道毫不遜色。因為靠海的緣故，葡國飯裏使用大量海鮮，好吃又實惠，很對國人胃口。午飯在托馬爾鎮上一家小飯館O Tabuleiro 吃的，左邊的是葡式海鮮粥，右邊的是葡萄牙國菜Bacalhau。葡萄牙語裏Bacalhau是鱈魚（Cod）意思，而且是特指曬幹的醃鱈魚。Bacalhau有很多種做法，我們點的這道是最常見的，用醃鱈魚的碎肉和土豆起司混合在一起烤出來的。醃鱈魚肉不像中國的鹹魚那麽鹹那麽柴，口感介於鮮魚和魚幹之間，既有嚼頭又有味道，和土豆一起烤，好吃又管飽。葡萄牙的物價相對歐洲其他國家算比較低的，這兩道菜每一道七個多歐元，量大的吃不完。
22. 午餐的海鮮粥和Bacalhau。
23. 午飯後離開托馬爾，出城不遠順道看一眼附近的水道。水道是十六世紀末西班牙國王菲利普二世統治葡萄牙期間修建的。
從托馬爾至巴塔利亞（Batalha）的途中經過一個叫法蒂瑪（Fatima）的小城。1917年5月13日，三個放羊娃在法蒂瑪附近的一個村子邊的一棵大橡樹旁，見到一位自稱玫瑰聖母的女子從天而降。女子對他們講了三個預言，其中後兩個預見了第二次世界大戰和教皇遇刺。據說接下來的幾個月裏，每個月的13號，那裏都有不同的奇跡發生。最後一次發生在1917年10月13日，當時有七萬多人在現場，很多人都聲稱見證了奇跡。這就是轟動一時的法蒂瑪聖母顯靈。默默無聞的小城法蒂瑪一下子成了天主教徒朝聖的中心，三位放羊娃先後被羅馬教廷封聖，在聖母顯靈的地點也建起了一座巨大的教堂。每年來訪信徒絡繹不絕，特別是5月13日和10月13日這兩天達到高潮。
24. 我們沒有時間參觀法蒂瑪的聖母教堂，隻是路過小鎮是看到這座朝聖紀念碑。
25. 朝聖者的銅像，看著更像是逃荒的。
從托馬爾到巴塔利亞之間盡是小路，有一段GPS還把我們指到Off Road上，花了一個多小時才開到。巴塔利亞（Batalha）在葡萄牙語裏意思是戰役（battle），以為小鎮起源於葡萄牙曆史上一場著名的戰役，Battle of Aljubarrota。
公元1383年，當時的葡萄牙國王費迪南一世龍馭賓天，引發了一場王位繼承之爭。費迪南一世沒有兒子，隻有一個女兒比阿特麗絲公主。費迪南晏駕前，曾與卡斯蒂亞（就是後來的西班牙）國王胡安一世簽訂條約，把公主許配給胡安一世，以後生出一男半女，便為葡萄牙之主。但是這個條約遭到葡萄牙國內大部分貴族的強烈反對，因為他們擔心卡斯蒂亞會借機吞並葡萄牙。反對這項條約的貴族擁立費迪南一世的同父異母兄弟，佩德羅一世的私生子，阿維斯騎士團（The Order of Aviz）的首領若奧為新君。對這半路殺出的程咬金，胡安一世當然不幹，白紙黑字的條約，想賴賬沒那麽簡單。既然條約成了廢紙，就隻能戰場上見。胡安一世聯合了法國，阿拉貢和意大利的多國部隊，氣勢洶洶殺進葡萄牙。若奧雖然有葡國上下的支持，畢竟實力相差懸殊，隻得向法西的宿敵英格蘭求援。英格蘭那邊和法國百年戰爭正打得激烈，隻派出100名長弓手助陣。
1385年8月14日，雙方在葡萄牙中部的Aljubarrota進行了決定性的一戰。若奧手下的軍隊6500人在佩雷拉（Nuno Alvares Pereira）將軍的指揮下，對陣胡安一世的三萬多聯軍。麵對擁有重裝騎兵數倍於己的敵軍，佩雷拉利用地勢，采用正麵堅守，側麵迂回的戰術，發揮長弓兵和弩兵的遠程優勢，最後以少於一千人的傷亡代價殲滅敵軍一萬人，取得了徹底的勝利。Aljubarrota戰役的勝利，確保了葡萄牙後來兩百多年的獨立和長治久安。戰役之後，若奧正式加冕成為葡萄牙國王若奧一世，開啟了兩百多年的阿維斯王朝（Aviz Dynasty）。葡英兩國簽訂了溫莎條約，正式結盟，若奧一世則娶了當時英格蘭攝政王蘭開斯特公爵的女兒Philippa為葡萄牙王後。兩人生的幾個兒子都成器，被譽為“傑出的一代”，其中包括有“哲學家”美稱的杜阿爾特一世和大名鼎鼎的“航海家”恩裏克王子（亨利王子）。
為了紀念Aljubarrota戰役的勝利，若奧一世決定在戰場附近修建一所修道院。1386年，修道院正式動工，定名為Batalha Mosteiro Santa Maria da Vitoria（直譯就是聖瑪利亞戰役勝利修道院），修道院所在地也因此得名Batalha。修道院前後花了一百多年，於1517年才竣工。1755年裏斯本大地震時，修道院曾受到一定程度的損壞，但更大的破壞來自1810年拿破侖軍隊的入侵。現在看到的修道院是十九世紀中葉以後修複的。1983年，巴塔利亞修道院被聯合國列為世界文化遺產。
26. 巴塔利亞修道院以哥特式建築為主，又混合了一些曼努埃爾式風格。
27. 修道院前麵的廣場上贏得當年戰役勝利的佩雷拉將軍的騎馬銅像。
28. 哥特式正門。
29. 正門兩邊的十二門徒雕像。
30. 頂上的飛扶壁（Flying Butresses)典型的哥特式，下麵的窗子則是曼努埃爾風格的。
31. 修道院附屬教堂的主祭壇。
32. 教堂裏最重要的看點是Founder's Chapel裏若奧一世和王後Philippa雙人合葬的石棺。
石棺上刻著兩人的雕像，手拉著手，一對恩愛夫妻，生同衾死同穴。據說若奧一世當初並不喜歡Philippa，畢竟是政治聯姻。上一貼介紹國家宮喜鵲廳時，提到過若奧一世和宮女偷情，畫喜鵲封眾人之口的事。不過倆人先結婚，後戀愛，越過感情越好，生的幾個兒子也成器。Philippa死後，據說若奧一世痛不欲生，終生未再續娶。
33. 手拉手的國王和王後。
34. 若奧一世和Philippa的幾個子女也葬在Founder's Chapel他們的墓旁。這是恩裏克王子的墓。
35. 修道院另一端的Unfinished Chapel，是1437年杜阿爾特一世在位時動工的，到十六世紀初他孫子曼努埃爾一世時期還沒完工。為了集中人力物力修建貝倫的隱士修道院（Mosteiro dos Jeronimos），曼努埃爾一世最終停掉了工程，所以這個小教堂至今沒有封頂。殘留的柱子上還保存了曼努埃爾風格的裝飾。
36. 裏麵唯一的一座墓是杜阿爾特一世和王後手拉手的石棺。杜阿爾特也模仿老爸老媽，整了這麽一個棺材，可惜孫子不孝，把爺爺奶奶這麽晾在露天，任由風吹日曬。
37. 十五世紀修建的Royal Cloister
38. Royal Cloister廊柱上裝飾的基督會十字。
39. 淨手的水池。
40. 修道院的Chapter House裏有一座第一次大戰陣亡的兩名無名士兵的墓。
41. Chapter House裏十六世紀建造的，描繪耶穌受難的花玻璃窗。
阿科巴薩（Alcobaça）的聖瑪利亞修道院（Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça）是葡萄牙曆史上第一座哥特式修院，也是規模最大的教堂。公元1153年，葡萄牙第一位國王阿方索一世為了紀念1147年桑塔倫戰役對摩爾人的勝利，決定在阿科巴薩興建一所修道院，作為禮物送給當時的一個教派Cistercian Order。這個教派，中文翻譯成“熙篤會”，是基督教本篤會（Benedictine）的一個分支，崇尚默修，平時禁止交談，又叫“啞巴會”。修道院於1178年正式動工，直到1252年才完工。阿科巴薩修道院是葡萄牙中世紀最重要的修道院之一，很多王室成員死後都葬在這裏。修道院的圖書館曾收藏了許多善本手抄經卷和珍貴圖書，不過很多都在1810年拿破侖軍隊入侵時遺失或損壞了。
1989年，阿科巴薩修道院被選為世界文化遺產。
42. 阿科巴薩修道院。
43. 修道院的正門在原始建築的基礎上，十八世紀又添加了兩座鍾樓。大門兩側的雕像分別是聖本篤（St. Benedict，本篤會創始人）和聖伯納德（St. Bernard，熙篤會創始人）。
44. 大門上方兩座鍾樓之間的聖瑪利亞雕像。
45. 大門上方代表基督教五講四美的雕像：Prudence（明智）、Justice（公義）、Fortitude（勇敢）和Temperance（節製）。
我們到達阿科巴薩修道院的時候已經是下午4點多了，修道院的大部分4點就關門了，隻有教堂部分開到5點。我們跟看門的工作人員求了半天情，才放我們進去參觀修道院教堂右側的先王祠（Sala dos Reis / Royal Pantheon）和回廊（Cloister of King Dinis）。先王祠是十八世紀修建的，大廳的牆上塑有葡萄牙曆代國王的塑像，沿牆的一圈瓷磚畫描述了葡萄牙曆史上的重大事件。
46. 先王祠。
阿科巴薩修道院教堂之所以出名，是因為這裏埋葬著幾位葡萄牙王室的重要成員，其中最為著名的要數國王佩德羅一世（Pedro I）和被他追認為王後的情婦伊內絲（Ines de Castro）。關於佩德羅一世和伊內絲那段令人感歎的愛情故事，本壇壇友Amastroller寫過一篇非常動人的介紹（http://bbs.wenxuecity.com/portugaltravel/306034.html），就不勞我的禿筆在此贅述。總之他倆的故事比梁山伯與祝英台，李三郎與楊玉環，順治和董小宛的故事加在一起還淒美傷感。就像清初詞人納蘭的一首詞：
一生一代一雙人，爭教兩處銷魂？相思相望不相親，天為誰春！
47. 佩德羅一世和伊內絲的兩座石棺，分別在教堂長長的橫廳兩頭遙遙相對，為的是在最後審判時刻，雙方第一眼看到的就是對方。
48. 佩德羅一世的石棺，國王的石像躺在石棺上，由幾位天使陪伴，腳下是國王的忠犬。
49. 伊內絲的石棺。
離開阿科巴薩，回裏斯本的途中經過一個叫奧比多斯（Obidos）的小鎮。奧比多斯起源於建在山上的一座堡壘，周圍有一道中世紀留下來的古城牆。從十三世紀起，奧比多斯一直是葡萄牙王後的領地。
50. 小鎮的街道古色古香。
51. 夜色中的奧比多斯聖瑪利亞教堂（Church of Santa Maria）。
從奧比多斯返回裏斯本隻要一個小時，我們到機場還了車，回到旅館，準備次日暴走裏斯本。
謝謝！
下集預告：裏斯本一日。
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在裏斯本一百多公裏以北，就有三座古老的修道院，分別是托馬爾（Tomar）的基督會修道院（Convento de Cristo），巴塔利亞（Batalha）的勝利修道院（Mosteiro Santa Maria da Vitoria），和阿科巴薩（Alcobaça）的聖瑪利亞修道院（Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça）。這三座修道院，因其久遠的年代，精美的建築，和重要的曆史文化價值，分別被UNESCO列入世界文化遺產。在裏斯本的第二天，我們駕車北上，花了一天時間，對這三大修道院作了一次“朝聖”之旅。
冬季的早晨，葡萄牙的高速公路上幾乎看不到什麽車輛。這裏的主要公路都是收費的，上來的時候拿一張卡，到下一個收費處按裏程付款。從裏斯本到圖馬爾一百多公裏，收了不到十歐。公路兩旁都是肥沃的農田和茂密的森林，遠處的田野裏飄著沒有散盡的晨霧和幾縷炊煙，可惜當時隻顧趕路，沒有停下來欣賞一下這靜謐的田園風光。
托馬爾是個人口兩萬的小鎮，所在的Ribatejo省（特茹河穀），是葡萄牙最富饒的地區之一。托馬爾修道院就建在鎮子旁的一座小山上，前身是十二世紀聖殿騎士團的一所要塞。1139年，阿方索一世（Alfonso I）脫離加裏西亞王國（Kingdom of Galicia），自立為葡萄牙國王。當時，伊比利亞半島的大部分還控製在穆瓦希德王朝（Almohad）的摩爾人手上。為了抵禦摩爾人，阿方索一世派手下的一名騎士Gualdim Pais，於1160年在托馬爾建起了一座要塞。Gualdim Pais後來加入了聖殿騎士團（Knights Templar），成了葡萄牙分會的舵主，托馬爾的要塞也成了聖殿騎士團葡萄牙分會的大本營。根據史書記載，1190年，葡萄牙人在托馬爾要塞成功地抵禦了穆瓦希德蘇丹曼蘇爾（就是修建馬拉開什清真寺和拉巴特哈桑塔的那位曼蘇爾）的進攻。
後來聖殿騎士團得罪了法王腓力四世和教皇克萊芒，1307年10月13日星期五（黑色星期五），在法國的騎士團成員被一網打盡，教皇也頒布敕令，強迫解散各地的聖殿騎士團，隻有葡萄牙的分會得以幸免，搖身一變更名為基督會（The Order of Christ）。在托馬爾的要塞，成為基督會總部，改建成規模宏大的教堂和修道院。基督會在葡萄牙近代曆史，特別是十五十六世紀的地理大發現上起了非常重要的作用，曆任會長裏有不少王室成員，最重要的兩位成員分別是“航海家”恩裏克王子（Henrique o Navegador or Prince Henry the Navigator也就是常說的亨利王子）和曼努埃爾一世國王（King Manuel I）。
托馬爾修道院規模宏大，精美的建築混合了羅曼式，哥特式，文藝複興和曼努埃爾式風格。由於其重要的曆史價值和高超的建築藝術，托馬爾修道院自1983年起，就被聯合國教科文組織定位世界文化遺產。
1. 托馬爾修道院。
2. 山坡下修道院正門前恩裏克王子的銅像。
3. 教堂正門由西班牙建築師Joao de Castilho於1530年設計建造。
4. 正門上裝飾的浮雕。
5. 頂上裝飾著基督會十字。
6. 石雕的獸頭水漏(Gargoyle)。
7. 羅曼風格的圓形教堂（Charola or Round Church）脫胎於十二世紀修建的要塞的一座堡壘（Rotundo）。
8. 圓形教堂外部是十二世紀的建築，內部裝修則是十六世紀曼努埃爾時期完成的。教堂外牆是個十六麵體，由16根柱子圍成，據說是仿照耶路撒冷的聖墓教堂（Church of the Holy Sepulcher）而建。中心是一個有8根柱子圍成的八棱祭壇，上麵裝飾著聖象和雕塑。
9. 圓形教堂頂部的裝飾。
10. 內部裝潢細節。
11. 連接修道院圓形教堂（Round Church）的長方形大廳（Chapter House）。
12. 長方形大廳西牆上的那麵窗子，是曼努埃爾式建築風格的典範，是由葡萄牙建築師Diogo de Arruda於1510至1513年之間設計修建的。
13. 曼努埃爾建築風格（The Manueline Style），特指十六世起初曼努埃爾一世時期流行的一種帶有葡萄牙特色的晚期哥特式建築。這種風格的特點是裝飾繁複，無所不用其極，大量堆砌象征航海，地理發現和宗教（特別是基督會）的元素，比如六分儀，纜繩，錨鏈，桅杆，貝殼，海藻，橡葉，玉米棒子，基督會十字等等。
14. 細節部分有纜繩，海帶等等。
15. 大海老人的頭像，有人說是建築師Arruda自己。
16. 修道院裏一座廢棄的教堂廢墟。
17. 修道院文藝複興式的庭院Cloister de Joao III，由意大利設計師Filippo Terzi於十六世紀末最後完成。
18. 修道院的食堂（Refectory）。
19. 除了修道院，托馬爾小鎮也很古雅。鎮中心的共和廣場（Praca de Republica）上豎立著托馬爾的締造者聖殿騎士團首領Gualdim Pais的銅像，對麵是Sao Joao Baptista教堂。
20. 小鎮的主要街道Rue de Serpa Pinto。對麵的山坡上就是托馬爾修道院。
21. 古色古香的街牌。
葡萄牙烹飪的知名度雖然遠比不了法國，意大利，也不如鄰居西班牙，然而味道毫不遜色。因為靠海的緣故，葡國飯裏使用大量海鮮，好吃又實惠，很對國人胃口。午飯在托馬爾鎮上一家小飯館O Tabuleiro 吃的，左邊的是葡式海鮮粥，右邊的是葡萄牙國菜Bacalhau。葡萄牙語裏Bacalhau是鱈魚（Cod）意思，而且是特指曬幹的醃鱈魚。Bacalhau有很多種做法，我們點的這道是最常見的，用醃鱈魚的碎肉和土豆起司混合在一起烤出來的。醃鱈魚肉不像中國的鹹魚那麽鹹那麽柴，口感介於鮮魚和魚幹之間，既有嚼頭又有味道，和土豆一起烤，好吃又管飽。葡萄牙的物價相對歐洲其他國家算比較低的，這兩道菜每一道七個多歐元，量大的吃不完。
22. 午餐的海鮮粥和Bacalhau。
23. 午飯後離開托馬爾，出城不遠順道看一眼附近的水道。水道是十六世紀末西班牙國王菲利普二世統治葡萄牙期間修建的。
從托馬爾至巴塔利亞（Batalha）的途中經過一個叫法蒂瑪（Fatima）的小城。1917年5月13日，三個放羊娃在法蒂瑪附近的一個村子邊的一棵大橡樹旁，見到一位自稱玫瑰聖母的女子從天而降。女子對他們講了三個預言，其中後兩個預見了第二次世界大戰和教皇遇刺。據說接下來的幾個月裏，每個月的13號，那裏都有不同的奇跡發生。最後一次發生在1917年10月13日，當時有七萬多人在現場，很多人都聲稱見證了奇跡。這就是轟動一時的法蒂瑪聖母顯靈。默默無聞的小城法蒂瑪一下子成了天主教徒朝聖的中心，三位放羊娃先後被羅馬教廷封聖，在聖母顯靈的地點也建起了一座巨大的教堂。每年來訪信徒絡繹不絕，特別是5月13日和10月13日這兩天達到高潮。
24. 我們沒有時間參觀法蒂瑪的聖母教堂，隻是路過小鎮是看到這座朝聖紀念碑。
25. 朝聖者的銅像，看著更像是逃荒的。
從托馬爾到巴塔利亞之間盡是小路，有一段GPS還把我們指到Off Road上，花了一個多小時才開到。巴塔利亞（Batalha）在葡萄牙語裏意思是戰役（battle），以為小鎮起源於葡萄牙曆史上一場著名的戰役，Battle of Aljubarrota。
公元1383年，當時的葡萄牙國王費迪南一世龍馭賓天，引發了一場王位繼承之爭。費迪南一世沒有兒子，隻有一個女兒比阿特麗絲公主。費迪南晏駕前，曾與卡斯蒂亞（就是後來的西班牙）國王胡安一世簽訂條約，把公主許配給胡安一世，以後生出一男半女，便為葡萄牙之主。但是這個條約遭到葡萄牙國內大部分貴族的強烈反對，因為他們擔心卡斯蒂亞會借機吞並葡萄牙。反對這項條約的貴族擁立費迪南一世的同父異母兄弟，佩德羅一世的私生子，阿維斯騎士團（The Order of Aviz）的首領若奧為新君。對這半路殺出的程咬金，胡安一世當然不幹，白紙黑字的條約，想賴賬沒那麽簡單。既然條約成了廢紙，就隻能戰場上見。胡安一世聯合了法國，阿拉貢和意大利的多國部隊，氣勢洶洶殺進葡萄牙。若奧雖然有葡國上下的支持，畢竟實力相差懸殊，隻得向法西的宿敵英格蘭求援。英格蘭那邊和法國百年戰爭正打得激烈，隻派出100名長弓手助陣。
1385年8月14日，雙方在葡萄牙中部的Aljubarrota進行了決定性的一戰。若奧手下的軍隊6500人在佩雷拉（Nuno Alvares Pereira）將軍的指揮下，對陣胡安一世的三萬多聯軍。麵對擁有重裝騎兵數倍於己的敵軍，佩雷拉利用地勢，采用正麵堅守，側麵迂回的戰術，發揮長弓兵和弩兵的遠程優勢，最後以少於一千人的傷亡代價殲滅敵軍一萬人，取得了徹底的勝利。Aljubarrota戰役的勝利，確保了葡萄牙後來兩百多年的獨立和長治久安。戰役之後，若奧正式加冕成為葡萄牙國王若奧一世，開啟了兩百多年的阿維斯王朝（Aviz Dynasty）。葡英兩國簽訂了溫莎條約，正式結盟，若奧一世則娶了當時英格蘭攝政王蘭開斯特公爵的女兒Philippa為葡萄牙王後。兩人生的幾個兒子都成器，被譽為“傑出的一代”，其中包括有“哲學家”美稱的杜阿爾特一世和大名鼎鼎的“航海家”恩裏克王子（亨利王子）。
為了紀念Aljubarrota戰役的勝利，若奧一世決定在戰場附近修建一所修道院。1386年，修道院正式動工，定名為Batalha Mosteiro Santa Maria da Vitoria（直譯就是聖瑪利亞戰役勝利修道院），修道院所在地也因此得名Batalha。修道院前後花了一百多年，於1517年才竣工。1755年裏斯本大地震時，修道院曾受到一定程度的損壞，但更大的破壞來自1810年拿破侖軍隊的入侵。現在看到的修道院是十九世紀中葉以後修複的。1983年，巴塔利亞修道院被聯合國列為世界文化遺產。
26. 巴塔利亞修道院以哥特式建築為主，又混合了一些曼努埃爾式風格。
27. 修道院前麵的廣場上贏得當年戰役勝利的佩雷拉將軍的騎馬銅像。
28. 哥特式正門。
29. 正門兩邊的十二門徒雕像。
30. 頂上的飛扶壁（Flying Butresses)典型的哥特式，下麵的窗子則是曼努埃爾風格的。
31. 修道院附屬教堂的主祭壇。
32. 教堂裏最重要的看點是Founder's Chapel裏若奧一世和王後Philippa雙人合葬的石棺。
石棺上刻著兩人的雕像，手拉著手，一對恩愛夫妻，生同衾死同穴。據說若奧一世當初並不喜歡Philippa，畢竟是政治聯姻。上一貼介紹國家宮喜鵲廳時，提到過若奧一世和宮女偷情，畫喜鵲封眾人之口的事。不過倆人先結婚，後戀愛，越過感情越好，生的幾個兒子也成器。Philippa死後，據說若奧一世痛不欲生，終生未再續娶。
33. 手拉手的國王和王後。
34. 若奧一世和Philippa的幾個子女也葬在Founder's Chapel他們的墓旁。這是恩裏克王子的墓。
35. 修道院另一端的Unfinished Chapel，是1437年杜阿爾特一世在位時動工的，到十六世紀初他孫子曼努埃爾一世時期還沒完工。為了集中人力物力修建貝倫的隱士修道院（Mosteiro dos Jeronimos），曼努埃爾一世最終停掉了工程，所以這個小教堂至今沒有封頂。殘留的柱子上還保存了曼努埃爾風格的裝飾。
36. 裏麵唯一的一座墓是杜阿爾特一世和王後手拉手的石棺。杜阿爾特也模仿老爸老媽，整了這麽一個棺材，可惜孫子不孝，把爺爺奶奶這麽晾在露天，任由風吹日曬。
37. 十五世紀修建的Royal Cloister
38. Royal Cloister廊柱上裝飾的基督會十字。
39. 淨手的水池。
40. 修道院的Chapter House裏有一座第一次大戰陣亡的兩名無名士兵的墓。
41. Chapter House裏十六世紀建造的，描繪耶穌受難的花玻璃窗。
阿科巴薩（Alcobaça）的聖瑪利亞修道院（Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça）是葡萄牙曆史上第一座哥特式修院，也是規模最大的教堂。公元1153年，葡萄牙第一位國王阿方索一世為了紀念1147年桑塔倫戰役對摩爾人的勝利，決定在阿科巴薩興建一所修道院，作為禮物送給當時的一個教派Cistercian Order。這個教派，中文翻譯成“熙篤會”，是基督教本篤會（Benedictine）的一個分支，崇尚默修，平時禁止交談，又叫“啞巴會”。修道院於1178年正式動工，直到1252年才完工。阿科巴薩修道院是葡萄牙中世紀最重要的修道院之一，很多王室成員死後都葬在這裏。修道院的圖書館曾收藏了許多善本手抄經卷和珍貴圖書，不過很多都在1810年拿破侖軍隊入侵時遺失或損壞了。
1989年，阿科巴薩修道院被選為世界文化遺產。
42. 阿科巴薩修道院。
43. 修道院的正門在原始建築的基礎上，十八世紀又添加了兩座鍾樓。大門兩側的雕像分別是聖本篤（St. Benedict，本篤會創始人）和聖伯納德（St. Bernard，熙篤會創始人）。
44. 大門上方兩座鍾樓之間的聖瑪利亞雕像。
45. 大門上方代表基督教五講四美的雕像：Prudence（明智）、Justice（公義）、Fortitude（勇敢）和Temperance（節製）。
我們到達阿科巴薩修道院的時候已經是下午4點多了，修道院的大部分4點就關門了，隻有教堂部分開到5點。我們跟看門的工作人員求了半天情，才放我們進去參觀修道院教堂右側的先王祠（Sala dos Reis / Royal Pantheon）和回廊（Cloister of King Dinis）。先王祠是十八世紀修建的，大廳的牆上塑有葡萄牙曆代國王的塑像，沿牆的一圈瓷磚畫描述了葡萄牙曆史上的重大事件。
46. 先王祠。
阿科巴薩修道院教堂之所以出名，是因為這裏埋葬著幾位葡萄牙王室的重要成員，其中最為著名的要數國王佩德羅一世（Pedro I）和被他追認為王後的情婦伊內絲（Ines de Castro）。關於佩德羅一世和伊內絲那段令人感歎的愛情故事，本壇壇友Amastroller寫過一篇非常動人的介紹（http://bbs.wenxuecity.com/portugaltravel/306034.html），就不勞我的禿筆在此贅述。總之他倆的故事比梁山伯與祝英台，李三郎與楊玉環，順治和董小宛的故事加在一起還淒美傷感。就像清初詞人納蘭的一首詞：
一生一代一雙人，爭教兩處銷魂？相思相望不相親，天為誰春！
47. 佩德羅一世和伊內絲的兩座石棺，分別在教堂長長的橫廳兩頭遙遙相對，為的是在最後審判時刻，雙方第一眼看到的就是對方。
48. 佩德羅一世的石棺，國王的石像躺在石棺上，由幾位天使陪伴，腳下是國王的忠犬。
49. 伊內絲的石棺。
離開阿科巴薩，回裏斯本的途中經過一個叫奧比多斯（Obidos）的小鎮。奧比多斯起源於建在山上的一座堡壘，周圍有一道中世紀留下來的古城牆。從十三世紀起，奧比多斯一直是葡萄牙王後的領地。
50. 小鎮的街道古色古香。
51. 夜色中的奧比多斯聖瑪利亞教堂（Church of Santa Maria）。
從奧比多斯返回裏斯本隻要一個小時，我們到機場還了車，回到旅館，準備次日暴走裏斯本。
謝謝！
下集預告：裏斯本一日。
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