"我看見，
石砌的古老建築,
鑲嵌在青翠的安第斯高峰之間。
……在這崎嶇的高地，
在這輝煌的廢墟，
我尋到能續寫詩篇所必需的原則信念。"
— 《馬丘比丘之巔》/ 巴勃羅·聶魯達
馬丘比丘，這座南美安第斯高山之巔的印加文明遺址，因以上智利詩人，諾貝爾文學獎得主的著名詩篇而更有魅力。五月去秘魯，它是主要召喚。
1911年，對中國很重要，對遠在南美的秘魯也很重要。那年，美國耶魯大學考古學教授賓漢姆（Hiram Bingham III ）在探尋印加人抗戰西班牙人最後根據地遺址時，意外發現馬丘比丘。此後，這座"失落的印加城市"被聯合國教科文組織定為世界文化與自然雙重遺產，又被列為世界新七大奇跡之一，也成了秘魯旅遊業的一張名片。
對於不年輕的人來說，去馬丘比丘，是需要些勇氣的。它深藏在安第斯高山峻嶺中，你得先到達原印加帝國的首都庫斯科城（Cuzco ），那裏海拔高達3400公尺，幾近西藏拉薩，高原反應苦頭等著你。難得三個同齡同行朋友，都有勁頭上安第斯高山，去看那失落的古城，滿足一下對另一種陌生文明的好奇心。於是三家六人，結伴而行，與另六遊客組成一秘魯行小團隊，自然是通過旅行社。
照片攝於庫斯科，身後石牆是印加帝國時代的典型建築。
從庫斯科出發去馬丘比丘，得起個大早，3:30起床，4:00有車子來接。在睡意朦朧中顛簸前往火車站，一段時間後，突然有隊友說，忘了帶護照，於是車掉頭回旅館。所幸隊友沒發現得太晚，我們按時登上7點05的全景火車。
乘全景火車，看著這頭頂飛馳的雲，窗外的山，有騰雲駕霧感覺。不過，火車常常搖晃得厲害，咣當，立馬從雲端跌回車廂。
大概2個小時，火車到達終點站：接近馬丘比丘的"溫泉鎮"，一個美麗的安第斯山鎮。
從這裏，我們坐盤山巴士上山。心裏瞎想著，如果我年輕時來這裏，也許會選擇沿著印加古道徒步，那樣肯定更刺激有意思。當然，人生沒有如果。
年輕時，唯一一次頗為壯舉的徒步旅行，去的是韶山，那時叫步行串聯。時值1966年底-1967年初，文革初期，我們九個初中同學，從上海出發，在地圖上劃大致直線走，"去瞻仰紅太陽升起的地方"，其實是借機看看外麵的世界。結結實實走了約三個月，到達韶山。不難想象，那裏是何等的人滿為患，吃飯睡覺都成問題，於是連夜在火車站排隊擠火車回家…。"壯舉"草草結束，但那段徒步經曆終身難忘。後來本人一直頗能走，也許是因為有這三千裏徒步打底。
盤山而上，山景炫目。
馬丘比丘坐落在安第斯山脈最難通行的陡峭而狹窄的山脊上，在印加語中，馬丘比丘 (Muchu Picchu) 就是"古老的山峰"的意思，沒有聽起來那麽玄乎。
曾經的印加帝國的標誌
終於親手拍得這張馬丘比丘全景照。這圖常見於各種資料和廣告，成了最為世人熟悉的印加帝國標誌。
印加帝國，曾是南美洲最大的印第安人帝國，始於12世紀時印加人建立的庫斯科王國。十五世紀三十年代，那裏出現偉人國王帕查庫提（意為"改變世界者"，印加人後來追稱），大規模擴張，發展為印加帝國。在以後的百來年間，印加人武力和恩惠並用，使得帝國的版圖幾乎涵蓋了整個南美洲西部。印加人善修橋鋪路，建起四通八達的印加路網，且擁有當時世界上最發達的黃金冶煉技術。
然而，福兮禍兮，路網和黃金造就帝國的繁榮，也加速它的滅亡。大航海帶來歐洲人， 以及南美沒有物種和疾病，黃金是他們第一惦記的東西。十六世紀二十年代，帝國內瘟疫蔓延，王室兄弟鬩牆，爭戰連年，國力削弱。1532年，西班牙草根軍官弗朗西斯科·皮薩羅，帶領168個西班牙士兵，用狡詐欺騙手段，俘虜了當時國王，索得一屋子黃金，兩屋子白銀後，毀諾殺之。四通八達的路網，使西班牙騎兵大展優勢，可憐印加人的近十萬軍隊被西班牙"小分隊"與其土著盟邦士兵打敗。第二年，西班牙人占領大部分印加帝國，開始在那裏殖民統治和瘋狂掠奪。此後印加人反抗多年，遭殘酷鎮壓，1572年最後一位國王被殺，印加帝國徹底滅亡。
人類學家兼紀錄片製作人Kim Macquarie 寫的The last days of the Incas (中譯本名《印加帝國的末日》）以講故事的風格寫印加帝國的考古研究，及其滅亡史, 是此類書中的暢銷書，可讀性很強。
據考古推斷，馬丘比丘是印加帝國鼎盛時期的建築，建於傳奇國王帕查庫時期，約1440年左右。也許因為這裏地勢太險要，才沒被西班牙軍隊發現，得以保全。幾百年後，重新被文明世界所矚目。
最喜歡人文與自然融為一體的景觀，先來張到此一遊照！
神秘的天空之城
五月，這裏雨季剛結束，豔陽高照，整個印加城堡（其實是介於城堡和村落之間 ，英語有時Citadel 有時 Pueblo）盡收眼底：環抱在黛青的群山中，背依巍峨的華納比丘山，俯瞰烏魯班巴河穀，依山勢而建，縱橫井然，恢弘神秘。好一個天空之城！
城堡大致分為三部分：位於西側的上城區，以神廟、祭壇，王宮和貴族宅邸為主；東側的下城區，磨房倉庫與普通居民並存；以及位於城東南的農田區，用巨石圈起的一級級梯田，約有一百塊，占總麵積的一半多一點。此外還有排水渠和其他農耕設施。整個城堡的格局以功能劃分。
有研究認為，馬丘比丘是一個印加"llacta"，即用來控製新征服地區經濟的"據點"。也有另說的，認為馬丘比丘是祭祀場所，理由是它被發現時，村裏散落著100多具骷髏，男少女多，比例懸殊，故作此推斷，因為印加人崇拜太陽，女人被視為太陽的貞女，是用來祭祀用的。馬丘比丘的用途，它是否因天花蔓延而遺棄……至今仍是謎，引眾多專家學者探討研究。
曆史常常撲朔迷離，更別說是一種沒有文字記載的，已經消亡的文明。
導遊是個當地年輕人，帶著我們周遊城堡，約三小時。
那引人注目的G形建築，據說是塔樓。它的右側，是印加王宮。要把這些石砌的斷壁殘垣與王宮聯係起來，需要有點想象穿越能力。
印加人深信太陽神是他們的祖先，印加即"太陽的子孫"的意思，他們也稱國王為印加。這是太陽神廟。此處石牆十分精美。
梯田蔚為壯觀。
不經意間把小夫妻隊友拍進去了
農田區有一溝壑與村區隔開。
失落的文明遺珠
這塊"聖石"，位於金字塔形的梯田頂端（見下二圖），據說，這是全世界僅存的拴日石（Intihuatana），此乃印加人設計的天文學時鍾，即依據太陽變化精確計算時間。這是印加人具極高智慧的象征。
這塊"聖石"上有四個角，分別指向東、西、南、北四個方位，其中南、西、北各指向不同的山脈，唯獨東麵沒有任何阻擋而迎向太陽。太陽崇拜是南美印第安人文化特點，每年南半球"冬至"這天，是南美洲秘魯、厄瓜多爾等國的克丘亞人（印第安人一族）最重大的節日，都要舉行太陽神祭奠。
這兩個圓坑位於平民區的盡頭的石屋地上。有學者認為這是印加人用來研磨食物的研缽。但，此說被後來的考古否定。轉而認為，這兩個圓坑是印加人用來儲水，觀測日月星辰的"天文儀器"，那石屋也許是設在那裏的"天文觀測站"？
看來印加人是了解圓形的，他們用圓形表現太陽神因蒂，但卻不見運用在建築中。關於印第安人用不用輪子，仍無定論。他們究竟如何搬運龐大數量石塊的，也是個迷。
看，這石刻還真象鷹頭！據介紹，這裏是神鷹廟。神廟後麵的巨石就像是神鷹展開的兩翼，仔細看，還真象，可惜沒有拍全（下圖）。
鷹是印加人的圖騰之一，風靡全球的《山鷹之歌》（El Cóndor Pasa），原來是由反抗西班牙殖民者的印地安民歌《神鷹飛翔》演變而來。
"......
I'd rather feel the earth beneath my feet.
我寧可感覺腳踏實地。
Yes, I would.
我寧願如此。
If I only could,
如果能如此，
I surely would.
我肯定願意。
Away, Id rather sail away
飛走，我寧可飛走，
Like a swan thats here and gone.
像天鵝一樣來去自由。
A man gets tied up to the ground,
人被地麵束縛，
He gives the world its saddest sound,
發出的聲音最悲，
Its saddest sound.
聲音最悲。"
（歌詞和翻譯摘自網絡https://www.rockol.it/testi/17396842/xuefei-yang-el-condor-pasa）
空靈飄逸的旋律，伴著印第安人特有的明快節奏，深沉憂傷的歌詞，讓人過耳難忘。喜歡各種版本的老鷹之歌，包括鄧麗君翻唱的《舊夢何處尋》。
馬丘比丘的全部建築都用大塊花崗石砌成，典型的印加傳統風格，石塊之間不用任何黏合材料，全靠石匠們精確的切割壘砌而成，卻幾乎嚴絲合縫 。各個建築又由縱橫其間的石階連接起來。幾個世紀以來，這裏發生過多次地震和山洪，而整個城堡，牆仍是那牆，階還是那階！
讚歎印加人是如何把堅硬任性的石頭壘接成牆之餘，有時會有一種錯覺，以為它與中國的長城，或埃及金字塔同時代。其實，與它同時代的是明朝的故宮，意大利米蘭大教堂，巴黎聖母院…沒錯，這帝國沒聽起來那麽強盛先進，它受阻於安第斯山脈，孤立於美洲大陸，沒有接觸先進文明的機會。難怪，西班牙騎兵打來時，以為人家是人馬一體的怪物，逃得魂飛魄散；也難怪，容易上當受騙，兩軍一相遇，國王就被捉……沒辦法，各個文明都與地理環境密切相關，各有長板短板，都有其存在發展的理由，碰撞衝突，在所難免。
南美駝羊，在梯田裏悠哉悠哉。
遺址總是滿目滄桑。也許，滄桑使人思考，感悟，就象那個智利詩人，在此"尋到能續寫詩篇所必需的原則信念"。也許，對大多數普通人來說，感受滄桑，會對生活更加坦然淡然。本來嘛，文明的盛衰興亡，個人的生老病死，美好，也殘酷，唯有正視。
此文寫於2018年7月。
