Cusco
這個被印加人認為是世界肚臍的地方，自然是印加時期的中心，所以，cusco周圍有著眾多的印加古跡，而這個城市，看起來也像印加時期的樣子。窄窄的起伏不平的石子路，幾乎所有的道路都是單行道，似乎隻有遊人光顧的咖啡店，餐廳，旅遊紀念品店，我不知道街上熙熙攘攘的本地人都在什麽地方買東西。這個城市不算太難看，但是雖然人多，看不到本地人的生活，很不爽。
山穀中的Cusco城
Cusco的街道
Cusco的中心廣場
其實Cusco城裏屬於印加的東西幾乎找不到了，倒是西班牙的殖民建築比比皆是。Manco Inca反抗的時候曾經放火燒了Cusco中心廣場，現在的中心廣場，與秘魯的其他城市一樣，西班牙風格濃鬱。而被稱為Cusco最好的印加博物館，極其讓人失望，除了文字和後來製作的模型，幾乎沒有任何印加古董能夠被陳列出來。
幸好，我們隻把Cusco作為徒步前和徒步後的休整地。
倒是在cusco 看到幾次示威。有一次是白衣天使們，就在被教堂環繞的中心廣場上，算是安靜的示威，燒了些紙，邊上有防爆警察圍觀，然後就撤了。還有一次在市政府門前，好像是老師們，一開始還很安靜，防爆警察們站在一邊還開開玩笑，然後就喧鬧起來，聽到有人喊了句口號（沒聽懂），然後人群就跟著一起呼喊，在我這個旁觀者眼裏就像在看戲。忽然，人群沸騰了，四處張望，原來是市政府的門開了，好像是某個重要人物出場了，原來呼喊的人群居然握起了拳頭，然後看到人群揮舞著拳頭朝敞開的門衝去。“太暴力了”，我忍不住叫起來，結果，揮著拳頭的人被警察攔住，市政府敞開的門立刻就關上了。示威的人群居然喊著口號掉頭走了。太戲劇了。據說是因為新當選的市長沒有履行他競選時的承諾，當時聽信他信口開河而把選票投給他的人來討說法。哈哈，這個社會主義民主國家（socialistic democractic）不管怎麽樣，還是競選上崗，示威
遊行也沒什麽後果，也算對得起他自己的體製名稱了。
中心廣場上教堂前醫務人員的示威
市政府門前防止暴力的警察（市長出來了）
Salkantay線路到達Machu Picchu
在去Machu Picchu的徒步線路中最著名的是政府控製的Inca Trail，隻能通過為數不多的幾個旅行社預訂，而且基本提前半年就要把確切時間訂好。因為著名，這條路人滿為患，當然不能跟國慶黃金周時的長城相比，但是因為海拔高，還要露營，自然條件比較艱難，跟很多人一起走的壞處是要麽等別人，要麽被人等，不自由。而且，傳統的印加路基本都是台階，500多年前的台階，台階高低不等，經常爬山的人知道，爬台階對膝蓋的挑戰很大。說到台階的高低，在印加時代，因為疆域寬廣，印加帝國覆蓋亞馬遜流域的地區，還有沿海地區。安第斯山區人矮小，但是亞馬遜流域，沿海地帶據說比較高大，而西班牙人來之前，安第斯山區的文明沒有產生標準度量衡，長度單位居然用“人高”衡量，於是，高台階是海拔低的人的傑作，而矮台階是高海拔人的傑作。
我不喜歡在人群裏生活，所以谘詢了半天，選定Salkantay線路，雖然最終目的地也是Machu Picchu，但整條徒步線路都是在山林裏，沒有台階，沒有政府控製，海拔高度比傳統印加路更高，路更長，人更少。
第一天：Cusco - Mollepata - Marcco Ccasa Soraypampa – Salkantaypampa
其實從Cusco到Mollepata是乘車，隻是起的早，早上5點就出發，到Mollepata天亮，吃早餐，然後就開始了4天沒完沒了地上上下下。Mollepata在海拔2850米，從這裏開始就是宏觀上的上升階段，微觀上，上的時候多，下的時候少，但絕不會有超過100米的平地。中午的時候，在某個山坡上，臨著水渠，先我們而到的廚師和馬夫居然搭了帳篷，做了從湯，前餐，主餐到甜點的3菜一湯。太奢侈了，想當年我們在新西蘭徒步的時候，午餐要麽是香蕉蘋果，要麽是幹巴巴的餅幹，隻有晚上到了營地才能把背著的羊腿變成食物。而垃圾還要自己背著。而這次，睡袋帳篷都是騾子馱著，自己隻要背著水，急救包，管好自己就可以了。這一路，飲水就是就地取材，廚師帶著煤氣罐，所以，走了四天，飲水基本是燒開的水，我們隨身帶了4隻旅行水罐，兩個人差不多4升水的樣子，但是，每天晚上到營地的時候，基本都是空的。白天太陽出來實在太熱，爬山又真的是太費體力。向挑戰某某峰的英雄致敬。我以為這一天的路已經達到了我的極限，結果事實證明，這真的隻是萬裏長征的第一步。我的極限在被一點點地提升。
剛上路沒多久，這時應該在3000米左右，植被還是綠的
專業午餐帳篷，有洗手盆，吃飯居然還有臨時搭的桌子
其實我已經很累了，不過當晚的目的地在雪山那邊
吃了奢侈的午餐後，繼續行走，雖然沒有高原反應，但是，看到這水渠了嗎？以後的路，有差不多5公裏的樣子，一邊是水渠，另一邊是陡陡的斜坡通向山穀，我不好意思用懸崖這個詞，因為有長長的草掩蓋“懸崖”分明的棱角。有時草很長，看不清落腳的地方，這幾公裏之內看得清的路隻有50公分左右。哈，我的恐高症被治好了。當我覺得眼暈的時候，就想，如果要暈就暈水裏好了，隻是鞋濕了，不危險。我就是這樣給自己減壓的，這一路也沒有濕了鞋。
終於在太陽落山之前，我咬著牙，走到了營地。好像是山民的地盤，出租給這些自虐的遊人，就在人家的馬場上，我們搭了帳篷，晚餐照舊3菜一湯，晚餐前，居然還搞了個high tea，就是有茶，還有爆米花。這一天，我們走了18公裏。宿營的地方居然有海拔3800米。我肯定沒有高原反應，鑽進睡袋就什麽都不知道了。
第二天：Salkantaypampa – Collpapampa
在Quechua語裏，pampa指的是平地。按照計劃，我們是從一個平地到另一個平地。但是，肯定是當地人的概念與我們不同，這是我所有徒步經曆中最艱難的一天。不僅路程長---20公裏，而且要從海拔3800米上到4600米，然後再慘無人道地下到2800米。在安第斯山區，海拔不同，植被不同，氣候也不同。通常在1800米到3600米的連續地帶，會有高地叢林（high jungle），溫暖濕潤，有苔蘚，蘭花什麽的。
長長的苔蘚
如野草般的蝴蝶蘭
而海拔2500米到3500米的連續地帶通常是種植玉米的好地方，因為降雨量正正好，能看到樹林，還有好多野果樹，比如樹上的西紅柿（tomate de arbol --- tree tomato）,還有在秘魯和厄瓜多爾常見的熱情果（granadilla --- passion fruit）。
樹上的西紅柿
而真正的高原是在海拔3800米到4300米的地帶，很多植物已經不能生存了，看到的大部分是黃黃的草甸。不過，這是羊駝出沒的好地方。
我們在這一天之內要經曆3種氣候，看到很多植物。不過，我已經累的對什麽都失去興趣了。
海拔4600米之前
4600米周圍的火山
下山的路
午餐地
這一天的路都是亂石路，走起來很硌腳，還要當心不要扭了腳。我穿著厚底護腳腕的登山靴，步履維艱，而當地人居然有穿著拖鞋的，還健步如飛。
蕨的葉子
知道最痛苦的是什麽嗎？看到一片營地，以為終於到了，結果被告知，還要翻一座山。我都絕望了，看著那小土包，已經挪不開步了。為了咕咕叫的肚子，咬著牙終於到了營地。被告知可以洗澡。結果，拎著浴巾進了衛生間才知道，冷水澡。那一夜，外麵發生了什麽，我都沒聽見。
第三天：Colpapampa - La Playa – LLACTAPATA
公平地說，這一天的路不能算艱難，因為海拔都在3000米以下。但是因為前兩天已經極端超越極限，第三天是覺得最累的時候。我隻是奇怪早上起來居然沒有腰酸腿疼什麽的。看來前一天雖然辛苦，還沒有超越我的肌肉極限，覺得累是因為呼吸與平地不同。而第三天，一直在海拔2800米左右的地方一會兒上，一會兒下，等到吃過午飯從La Playa出發，居然隻有上沒有下。太陽出來了，溫度攀過22度，在徒步的時候，寧願冷也不喜熱，因為溫暖也消耗體力。中午停歇的La Playa是個小村莊，大概村民很多都是依靠這些自虐徒步的遊客而生活。La Playa是個前不著村後不著店的地方，沒有路，海拔雖然不算太高，但是也要走著才能進村。除了屈指可數的幾個徒步遊客，誰會費盡千辛萬苦到這個名不見經傳的小村莊呢。從早上離開營地，馬夫帶著他的三匹騾子和一匹馬就回家了，我們的睡袋，帳篷要靠在La Playa找到的一位挑夫挑到當晚的營地。挑夫50多歲，看起來像個老爺爺，但是等他背著我們的大背包行走的時候，我們倆誰也不敢瞎猜他的年齡了。他瘦小的身體在林間迅速移動著，還要時不時停下來等我們，當然，主要是等我。我都累得三步一喘，居然看不見他喘氣，神平氣定的，好像負重走的不是山路，勝似閑庭信步。
挑夫
從下麵的Urumbamba河一路上山，要再翻過兩座山頭才能到當天的營地
咖啡豆是這樣長在樹上的
在太陽馬上就下山的時候，我終於看到了營地的指路牌，意外地，經過一片印加遺跡，真希望就睡在四麵環山的印加宮殿裏，頭頂星星，多浪漫。可是，這個沒什麽人光顧的地方受古跡保護，不允許宿營。隻好拖著疲憊到極限的腳走到營地。
無人的印加遺跡
睡了三晚的帳篷
到了營地才發現，所謂的營地是人家的院子，在這高山頂上，隻有一家人，年輕夫婦還有一個小男孩。沒有電，水來自山泉。主人的房子倒是有世上難找的好位置，正麵對Machu Picchu這座山。小男孩很淘氣，居然跟狗玩兒捉迷藏。要知道房前1.5米就是懸崖，小男孩和狗居然一點兒也不怕。
第四天：LLAQTAPATA – Hidroelectrica - Aguas Calientes
夜裏居然下了雨，很擔心今天要冒雨行進了。幸好帶了為背包行路設計的雨衣，和充氣的防潮墊，帳篷也很不錯，睡袋居然是幹的，背包也是幹的。
出發的時候，雨停了。對麵的Machu Picchu猶抱琵琶半遮麵。中午就要和廚師告別了，我們的大廚Willi居然用高壓鍋烤了蛋糕。Willi是印加後代，他有蛇和鷹的刺青，飯做得極好，居然能在簡陋的環境和設備下搞出米其林三星的菜式。
下了一夜的雨，路有點滑，不過下山的路不艱難，沒有太多的石子，對腳的考驗不大。
Willi用高壓鍋烤的告別蛋糕
Urumbamba河穀—上山的路
Machu Picchu山（中間最矮的那個）
下山的路
一點兒也不刺激
在Hidroelectrica的午餐是幾天來唯一的一次意大利麵，想到晚上就可以洗熱水澡，在飯店裏吃飯，在床上睡覺，我居然興致高昂。可是接下來的行走居然沿著鐵道線----在鐵軌上，及兩側，行走。老麥作為專業鐵路人士，特意要我拍照留念，他正做著他在工作裏痛恨的事情。他跟Saul----我們的向導說，這是違法的，Saul說，在秘魯，無所謂，大家都這麽走，沒有人管的。於是，我們膽戰心驚地走，走了十公裏也沒一輛火車。倒是軌道兩邊有好多天堂鳥，在歐洲，那是珍貴植物，而這裏，它們像野草樣地生長。還有農家的牛油果樹，一不小心就有牛油果掉在地上，反正落在公共地盤上，撿了，就是晚上的水果沙拉。
知道這是什麽花嗎？這是熱情果（Granadilla---passion fruit）的花，爬藤的。
終於走到Aguas Clientes，意為熱水，引申意思是溫泉。有溫泉的地方，熱水澡肯定不是問題。Aguas Clientes是到Machu Picchu的中轉站，這個小鎮就格外無聊，因為隻有遊人。一家接一家的飯店，有的飯店桌子上還擺著各國的國旗，看到我進門，店主自然而然地把我領到有日本國旗的桌子。老麥大笑著說：犯錯誤了，要惹怒客人了，寧可秘魯國旗也不要放日本國旗。這裏，中國人還不多。
第五天Machu Picchu
從Aguas Clientes有公車到Machu Picchu。秘魯政府收錢決不手軟，公車來回要18美刀/人，而Machu Picchu的門票要50美刀/每人。我和老麥說，估計這輩子隻來一次，不過大家都是這麽想的，所以人還是很多。（人多是相對的，相對國內的景點，人不多。）
Machu Picchu的爭議很多，雖是印加遺址，但是是印加什麽人的遺址存在很大爭議。有考古學家認為是印加第一個王----Pachacuti的遺址，還有人認為是貴族的遺址，但不是王。西方世界第一個發現Machu Picchu的曆史學家-----美國耶魯的教授Hiram Bingham在1911年偶然發現它的時候，認為它是那個消失了的城市，即Manco Inca當時為反抗西班牙人隱遁起來重整旗鼓的地方。從整個環境，古跡四周是高山，但是海拔並不很高(2360米)，到處鬱鬱蔥蔥，而古跡本身有梯田，有太陽廟，有地廟（祭祀大地母親的廟），有居所，有灌溉渠，不會是匆匆忙忙建起來的。而且，Manco Inca當時的隱遁所被西班牙人最終發現了，應該在西班牙語裏有所記載，但是Machu Picchu是Quechua語，即印加當地人的語言，以為新的尖頂, 而西語裏沒有任何當時的記載。
中間的綠地是祭祀的場地
但不管怎樣，Machu Picchu沒有被西班牙人發現，也沒有遭到西班牙人的破環。它成為遺址，是印加人突然拋棄它的結果。在遺址裏，還有某些未完成的工程。有考古學家推測，它的突然被拋棄，是天花在“新世界”突然爆發的結果，但是，天花是西班牙人帶入南美的，而在秘魯，西班牙人登錄是在1532年，而後來考古推測的Machu Picchu的時間是在1438-1471年之間，即印加第一王Pachacuti在位的時間。那時候，印加是剛剛崛起的強悍部族，不能想象他們那麽有憂患意識，知道大難臨頭？
有三個窗戶的神廟（3個窗戶代表印加宗教裏的三個世界，上一個世界Ukja Pacha，現實世界 Kay Pacha,和未來世界Hanan Pacha，與佛教有相似之處，前生，今世和來生）
俯瞰Machu Picchu
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