第4章 購物和美食
本章提要：左岸步行，富凱咖啡館，麵包坊，冰激淩，國家歌劇院至協和廣場購物名店
巴黎與倫敦最大的不同，在於吃：巴黎可是美食之都。我自己出門在外，除非在紐約和舊金山，一般不會去找中餐吃，總是希望能盡量品嚐當地美食。我不是美食家，對食物其實不講究，於是吃美食，經常變成了吃名氣。巴黎最有名的，應該是那些充滿文化韻味的街頭咖啡館了吧？去聖日爾曼大道127號的Café de Flore，喝過酒，吃了一次午餐，我至今記不住那些法文單詞，隻記得法國的葡萄酒真是很好喝。De Flore邊上是Café Les Deux Magots(“兩個人” ？) ，馬路對麵是Brasserie Lipp，這裏三個餐館是很多近代文化流派的發源之地，畢加索的立體主義繪畫，薩特的存在主義哲學，海明威的小說永別了武器。從Café de Flore沿聖日爾曼大道向東步行，是左岸最中心的區域，一路上當年文人雅士聚集發呆的著名餐廳和咖啡座比比皆是，不遠處聖日爾曼教堂對麵，日爾曼大道188號是Le Rouquet，當年丹東，馬拉，羅伯斯庇爾曾在此聚集，拿破侖皇帝還是波拿巴上尉和波拿巴將軍的時候，也喜歡來這裏。而de Flore向東三個路口的Le Procope (13 rue I’Ancienne-Comedie) ，據說是最文學的cafe，當年迪德羅，喬治桑，雨果，伏爾泰都喜歡來這裏吃飯，也是當今世界上持續開業的最老的餐館。今天這些左岸著名Cafe，其實給我的感覺並不是太好，東西向的聖日爾曼大道，如今是左岸的主動脈之一，人來車往，其實我覺得更適合逛街看店，(路易威登的總店，就在聖日爾曼大道6號，香榭麗舍大道上那家很有名，但不是總店) ，街頭咖啡館的旅遊者太多，很難找到合適的露天位子，我那天在de Flore倒是幸運地在露天就座，可是我想，當年伏爾泰，左拉，薩特他們在這裏一邊喝酒，一邊思考或者辯論的時候，恐怕沒有三百輛汽車同時在身邊排放廢氣，也沒有此起彼伏的鳴笛尖叫給他們伴奏。我想象當中，左岸的咖啡館應該座落在梧桐綠蔭下的步行街旁，我可以坐在街邊伴著一杯紅酒，欣賞嫋嫋婷婷的法國美女，而不是腳步匆匆的美國日本遊客。如果說看人，那麽最好的地點，無過於香榭麗舍大道中段，路易威登店旁邊的富凱咖啡館Fuquet’s。那條街雖然比聖日爾曼更寬更忙，但勝在人行道寬敞。
聖日爾曼街上的咖啡館Café Les Deux Magots。
這是香榭麗舍大道上的富凱咖啡館和路易威登店
沿聖日爾曼大道東行，到聖邁克爾大道交口，是中世紀博物館，轉向南沿聖邁克爾大道，不遠處可以到盧森堡花園，盧森堡宮作為法國參議院所在地，雖然不開放，但是那裏的花園，是非常休閑，輕鬆的場所。
巴黎除了café之外，麵包坊patisseries所賣的甜點也是一絕，我在外麵跑路的時候，如果沒有特別要去吃飯的地方，經常就喜歡在路上的麵包坊買幾塊甜點，邊走邊吃，就解決一頓午飯。巴黎有些Patisseries非常著名，僅僅從櫥窗看去，就誘惑得人走不動道，但巴黎為什麽看不到象美國街上那麽多超級大胖子呢？在香榭麗舍大道中段以北，有家Dalloyau (101號rue du Faubourg St-Honore) ，是為愛麗舍宮總統府做甜點的麵包坊。地鐵Halles站和Sentier站之間，521 rue Montorgueil街上，有家Stohrer，路易十五國王的宮廷點心師開的，招牌點心是 puits d’amour(愛之泉水) ，羅姆酒作原料的baba au rhum，un Ali Baba(阿裏巴巴？) 。另外在Madeleine廣場16 rue Royale路上的landuree Royale茶室也很著名，招牌是Le Faubourg巧克力蛋糕，Macaron夾心餅幹。
其實就我自己這四天的體驗，我最喜歡的café和零食，是在塞納河中央，聖母院背後的聖路易島上。遊客都去西提島看聖母院(其實就是citi，城市島)，而西提島背後的小小聖路易島，是個住宅區，遊人少得多，環境安靜，建築和店鋪也高檔。走過聖路易島的小橋，在街口隨便哪個咖啡館坐下來，喝杯葡萄酒，來塊甜點，看巴黎聖母院背後的飛簷和尖塔，看往來的漂亮女孩，很容易就消磨上一兩個小時。順著島中央的主路rue St-Louis-en-I’lle走到31號，有大概是巴黎最好的冰激淩店Salon de Berthillon，(注意周一周二不開哦) ，他們的一份冰激淩蛋桶上有兩個球，所以可以品嚐兩種不同口味的冰激淩，我那天一口氣在當地就吃了三個，還舉了一個往回走，那就是8種不同味道。他們的冰激淩的確不同凡響，味道純正而濃鬱，我最喜歡的口味，一個是芒果，一個是羅姆酒的，向大家隆重推薦。去年到今年，我一年之間減肥20斤，本來已經不吃奶酪批薩，蛋糕冰激淩這些東西了，唯獨在巴黎，我不怎麽注意節食，反正出門旅遊是件辛苦的事情，多走路多消耗體力，縱容一下口腹之欲，也無傷大雅吧。
這是西提島上一處咖啡館，看那隻趴在地上睡大覺的狗。
很多朋友去巴黎不是為了吃的，而是為了購物。一個巴黎一個米蘭，世界上聚集奢侈品名牌最多的地方。要說起來大多數名牌在國內也有，尤其上海，什麽國際奢侈品牌找不到？不過上月聽一位從前在國內的老朋友說，這中間主要的區別，在於同樣品牌的旗艦店，在巴黎的款式和設計，翻新得比上海快得多。她定居法國，也經常來上海出差，屬於那種有錢又有品味的階層，十幾年的老朋友了，我相信她的判斷，但我自己對此沒有研究。我不屬於有錢階層，偶爾買一兩件名牌而已，更多的是比較價錢。我清楚美國的牌子在國內比在美國要貴得多(哈根達斯，簡直搶劫麽)，但歐洲名牌在美國也是很貴的，相比來說，巴黎的歐洲奢侈品牌，應該比在國內買要合算。
說到巴黎購物，最應該去的，自然是Galeries Lafayette，正規音譯應該是拉法葉特百貨店，我不知道國內為什麽會翻成“老佛爺” ，太搞笑了吧？拉法葉特百貨店在巴黎，就相當於哈羅德在倫敦，而且比哈羅德還要大：一個五路街口，幾乎周圍每個街區的整棟大廈，都是它的。要在這裏逛遍，沒有整天時間絕不可能。我當然沒有整天時間去購物，連一小時都沒有，所以在它的中央大廳打個轉就出來了。我很喜歡這個中央大廳的藍色透明大穹頂，看上去完全不象百貨店，倒象教堂或者國會大廈。
按照旅遊指南上的說法，巴黎的奢侈品牌專賣店，集中於兩條大道：香榭麗舍以北與之平行的Rue du Faubourg St.-Honore大街，Givenchy, Dior, 香奈爾，伊夫聖洛朗幾個品牌的總店都在這裏，而在Franklin地鐵站與香榭麗舍大道垂直相交的Av. Montaigue街上的精品店則更新潮，更高檔。還有一些旅遊手冊上列出的折扣名牌店，會以相當低的價格，賣上季甚至二手(比如時裝大展上模特穿過一次的) 各種名牌服裝，價格往往隻有專賣店的30%-70%，大概有點象美國的Marshall’s 或者Fillene’s Basement折扣店的意思，比如rue du Faubourg St.-Honore街104號的Anna Lowe，19 rue Godot de Mauroy的Annexe des Createurs，24 rue Feydeau的L’Une et L’Autre，64 rue d’Alesia的 SR Store，68 rue du Maine的Tati Galerie Gaite，等等。
以上這些店，我除了拉法葉特，一個也沒去過，隻是在事先做作業的時候查了些資料以備萬一，實際上我一個人出門既不喜歡逛街，也沒有時間。這次覺得可能有些朋友會覺得這些信息有用，於是按照旅遊書上的說法，羅列於此。那天下午我自己走的路線，把購物和看景有機地結合起來，實際更好。我從拉法葉特百貨店出發，步行去旁邊的巴黎大歌劇院，Opera de Paris Palais Garnier，據說音樂劇“歌劇院幽靈” 的靈感，就來源於此。其實真該來這裏聽場歌劇，可我這次幾個晚上基本都安排滿了，隻是路過進去看了看金碧輝煌的前廳和大理石樓梯，感受一下很多小說裏描寫過的，19世紀巴黎全盛時期上流社會雲集於此的勝況。
從歌劇院向正南方向步行不遠就到旺代姆廣場 Vandome，廣場中央有一根勝利柱，柱基上的青銅浮雕，是用奧斯特裏茨戰役中俘獲的俄國奧地利大炮融化之後做成。廣場上有巴黎利茲飯店，周圍一圈都是品牌專賣店。這是我在廣場上巧遇裝扮皇帝近衛軍的法國人。
從旺代姆廣場向西步行，到Madeleine廣場，廣場中心有一座希臘神廟式的紀念性建築，跟先賢祠一樣，也是當年作為教堂建造，大革命之後不知作什麽用，幾經變換，一直到今天。Madeleine廣場周邊是購物區，有很多不錯的餐館和商店，而從Madeleine廣場向正南協和廣場步行的一條大道rue Tronchet兩側，排列著很多奢侈品牌精品店鋪。協和廣場最早叫路易十五廣場，革命以後改稱“革命廣場” ，斷頭機就設在廣場中心，當年路易十六，安托瓦內特王後就斷頭於此，可是斷人頭者，人亦斷其頭，於是丹東，羅伯斯庇爾，也在這裏被“從上麵改短了一英尺”。最後，革命的熱情過去了，大家都“和諧社會”了，於是這裏最終改名“協和廣場” 。廣場中心的埃及方尖碑，可是真正古埃及的東西，1830年埃及總督阿裏送給法國的禮物，3300年前埃及盧克索城拉美西斯二世法老所建，太陽神阿蒙神廟前的東西，遠比巴黎城本身的曆史更古老。從協和廣場，你可以右轉走香榭麗舍大道，也可以左轉經過土伊勒裏花園去盧浮宮。不過大多數人的選擇，是在廣場邊坐地鐵。
（未完待續）
本章提要：左岸步行，富凱咖啡館，麵包坊，冰激淩，國家歌劇院至協和廣場購物名店
巴黎與倫敦最大的不同，在於吃：巴黎可是美食之都。我自己出門在外，除非在紐約和舊金山，一般不會去找中餐吃，總是希望能盡量品嚐當地美食。我不是美食家，對食物其實不講究，於是吃美食，經常變成了吃名氣。巴黎最有名的，應該是那些充滿文化韻味的街頭咖啡館了吧？去聖日爾曼大道127號的Café de Flore，喝過酒，吃了一次午餐，我至今記不住那些法文單詞，隻記得法國的葡萄酒真是很好喝。De Flore邊上是Café Les Deux Magots(“兩個人” ？) ，馬路對麵是Brasserie Lipp，這裏三個餐館是很多近代文化流派的發源之地，畢加索的立體主義繪畫，薩特的存在主義哲學，海明威的小說永別了武器。從Café de Flore沿聖日爾曼大道向東步行，是左岸最中心的區域，一路上當年文人雅士聚集發呆的著名餐廳和咖啡座比比皆是，不遠處聖日爾曼教堂對麵，日爾曼大道188號是Le Rouquet，當年丹東，馬拉，羅伯斯庇爾曾在此聚集，拿破侖皇帝還是波拿巴上尉和波拿巴將軍的時候，也喜歡來這裏。而de Flore向東三個路口的Le Procope (13 rue I’Ancienne-Comedie) ，據說是最文學的cafe，當年迪德羅，喬治桑，雨果，伏爾泰都喜歡來這裏吃飯，也是當今世界上持續開業的最老的餐館。今天這些左岸著名Cafe，其實給我的感覺並不是太好，東西向的聖日爾曼大道，如今是左岸的主動脈之一，人來車往，其實我覺得更適合逛街看店，(路易威登的總店，就在聖日爾曼大道6號，香榭麗舍大道上那家很有名，但不是總店) ，街頭咖啡館的旅遊者太多，很難找到合適的露天位子，我那天在de Flore倒是幸運地在露天就座，可是我想，當年伏爾泰，左拉，薩特他們在這裏一邊喝酒，一邊思考或者辯論的時候，恐怕沒有三百輛汽車同時在身邊排放廢氣，也沒有此起彼伏的鳴笛尖叫給他們伴奏。我想象當中，左岸的咖啡館應該座落在梧桐綠蔭下的步行街旁，我可以坐在街邊伴著一杯紅酒，欣賞嫋嫋婷婷的法國美女，而不是腳步匆匆的美國日本遊客。如果說看人，那麽最好的地點，無過於香榭麗舍大道中段，路易威登店旁邊的富凱咖啡館Fuquet’s。那條街雖然比聖日爾曼更寬更忙，但勝在人行道寬敞。
聖日爾曼街上的咖啡館Café Les Deux Magots。
這是香榭麗舍大道上的富凱咖啡館和路易威登店
沿聖日爾曼大道東行，到聖邁克爾大道交口，是中世紀博物館，轉向南沿聖邁克爾大道，不遠處可以到盧森堡花園，盧森堡宮作為法國參議院所在地，雖然不開放，但是那裏的花園，是非常休閑，輕鬆的場所。
巴黎除了café之外，麵包坊patisseries所賣的甜點也是一絕，我在外麵跑路的時候，如果沒有特別要去吃飯的地方，經常就喜歡在路上的麵包坊買幾塊甜點，邊走邊吃，就解決一頓午飯。巴黎有些Patisseries非常著名，僅僅從櫥窗看去，就誘惑得人走不動道，但巴黎為什麽看不到象美國街上那麽多超級大胖子呢？在香榭麗舍大道中段以北，有家Dalloyau (101號rue du Faubourg St-Honore) ，是為愛麗舍宮總統府做甜點的麵包坊。地鐵Halles站和Sentier站之間，521 rue Montorgueil街上，有家Stohrer，路易十五國王的宮廷點心師開的，招牌點心是 puits d’amour(愛之泉水) ，羅姆酒作原料的baba au rhum，un Ali Baba(阿裏巴巴？) 。另外在Madeleine廣場16 rue Royale路上的landuree Royale茶室也很著名，招牌是Le Faubourg巧克力蛋糕，Macaron夾心餅幹。
其實就我自己這四天的體驗，我最喜歡的café和零食，是在塞納河中央，聖母院背後的聖路易島上。遊客都去西提島看聖母院(其實就是citi，城市島)，而西提島背後的小小聖路易島，是個住宅區，遊人少得多，環境安靜，建築和店鋪也高檔。走過聖路易島的小橋，在街口隨便哪個咖啡館坐下來，喝杯葡萄酒，來塊甜點，看巴黎聖母院背後的飛簷和尖塔，看往來的漂亮女孩，很容易就消磨上一兩個小時。順著島中央的主路rue St-Louis-en-I’lle走到31號，有大概是巴黎最好的冰激淩店Salon de Berthillon，(注意周一周二不開哦) ，他們的一份冰激淩蛋桶上有兩個球，所以可以品嚐兩種不同口味的冰激淩，我那天一口氣在當地就吃了三個，還舉了一個往回走，那就是8種不同味道。他們的冰激淩的確不同凡響，味道純正而濃鬱，我最喜歡的口味，一個是芒果，一個是羅姆酒的，向大家隆重推薦。去年到今年，我一年之間減肥20斤，本來已經不吃奶酪批薩，蛋糕冰激淩這些東西了，唯獨在巴黎，我不怎麽注意節食，反正出門旅遊是件辛苦的事情，多走路多消耗體力，縱容一下口腹之欲，也無傷大雅吧。
這是西提島上一處咖啡館，看那隻趴在地上睡大覺的狗。
很多朋友去巴黎不是為了吃的，而是為了購物。一個巴黎一個米蘭，世界上聚集奢侈品名牌最多的地方。要說起來大多數名牌在國內也有，尤其上海，什麽國際奢侈品牌找不到？不過上月聽一位從前在國內的老朋友說，這中間主要的區別，在於同樣品牌的旗艦店，在巴黎的款式和設計，翻新得比上海快得多。她定居法國，也經常來上海出差，屬於那種有錢又有品味的階層，十幾年的老朋友了，我相信她的判斷，但我自己對此沒有研究。我不屬於有錢階層，偶爾買一兩件名牌而已，更多的是比較價錢。我清楚美國的牌子在國內比在美國要貴得多(哈根達斯，簡直搶劫麽)，但歐洲名牌在美國也是很貴的，相比來說，巴黎的歐洲奢侈品牌，應該比在國內買要合算。
說到巴黎購物，最應該去的，自然是Galeries Lafayette，正規音譯應該是拉法葉特百貨店，我不知道國內為什麽會翻成“老佛爺” ，太搞笑了吧？拉法葉特百貨店在巴黎，就相當於哈羅德在倫敦，而且比哈羅德還要大：一個五路街口，幾乎周圍每個街區的整棟大廈，都是它的。要在這裏逛遍，沒有整天時間絕不可能。我當然沒有整天時間去購物，連一小時都沒有，所以在它的中央大廳打個轉就出來了。我很喜歡這個中央大廳的藍色透明大穹頂，看上去完全不象百貨店，倒象教堂或者國會大廈。
按照旅遊指南上的說法，巴黎的奢侈品牌專賣店，集中於兩條大道：香榭麗舍以北與之平行的Rue du Faubourg St.-Honore大街，Givenchy, Dior, 香奈爾，伊夫聖洛朗幾個品牌的總店都在這裏，而在Franklin地鐵站與香榭麗舍大道垂直相交的Av. Montaigue街上的精品店則更新潮，更高檔。還有一些旅遊手冊上列出的折扣名牌店，會以相當低的價格，賣上季甚至二手(比如時裝大展上模特穿過一次的) 各種名牌服裝，價格往往隻有專賣店的30%-70%，大概有點象美國的Marshall’s 或者Fillene’s Basement折扣店的意思，比如rue du Faubourg St.-Honore街104號的Anna Lowe，19 rue Godot de Mauroy的Annexe des Createurs，24 rue Feydeau的L’Une et L’Autre，64 rue d’Alesia的 SR Store，68 rue du Maine的Tati Galerie Gaite，等等。
以上這些店，我除了拉法葉特，一個也沒去過，隻是在事先做作業的時候查了些資料以備萬一，實際上我一個人出門既不喜歡逛街，也沒有時間。這次覺得可能有些朋友會覺得這些信息有用，於是按照旅遊書上的說法，羅列於此。那天下午我自己走的路線，把購物和看景有機地結合起來，實際更好。我從拉法葉特百貨店出發，步行去旁邊的巴黎大歌劇院，Opera de Paris Palais Garnier，據說音樂劇“歌劇院幽靈” 的靈感，就來源於此。其實真該來這裏聽場歌劇，可我這次幾個晚上基本都安排滿了，隻是路過進去看了看金碧輝煌的前廳和大理石樓梯，感受一下很多小說裏描寫過的，19世紀巴黎全盛時期上流社會雲集於此的勝況。
從歌劇院向正南方向步行不遠就到旺代姆廣場 Vandome，廣場中央有一根勝利柱，柱基上的青銅浮雕，是用奧斯特裏茨戰役中俘獲的俄國奧地利大炮融化之後做成。廣場上有巴黎利茲飯店，周圍一圈都是品牌專賣店。這是我在廣場上巧遇裝扮皇帝近衛軍的法國人。
從旺代姆廣場向西步行，到Madeleine廣場，廣場中心有一座希臘神廟式的紀念性建築，跟先賢祠一樣，也是當年作為教堂建造，大革命之後不知作什麽用，幾經變換，一直到今天。Madeleine廣場周邊是購物區，有很多不錯的餐館和商店，而從Madeleine廣場向正南協和廣場步行的一條大道rue Tronchet兩側，排列著很多奢侈品牌精品店鋪。協和廣場最早叫路易十五廣場，革命以後改稱“革命廣場” ，斷頭機就設在廣場中心，當年路易十六，安托瓦內特王後就斷頭於此，可是斷人頭者，人亦斷其頭，於是丹東，羅伯斯庇爾，也在這裏被“從上麵改短了一英尺”。最後，革命的熱情過去了，大家都“和諧社會”了，於是這裏最終改名“協和廣場” 。廣場中心的埃及方尖碑，可是真正古埃及的東西，1830年埃及總督阿裏送給法國的禮物，3300年前埃及盧克索城拉美西斯二世法老所建，太陽神阿蒙神廟前的東西，遠比巴黎城本身的曆史更古老。從協和廣場，你可以右轉走香榭麗舍大道，也可以左轉經過土伊勒裏花園去盧浮宮。不過大多數人的選擇，是在廣場邊坐地鐵。
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