餘暉帝國西班牙的閑逛(27)—-西班牙格拉納達大教堂(Granada Cathedral)：它的全稱是聖瑪利亞·德·拉·恩卡納西翁大教堂(Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santa María de la Encarnación de Granada)，是西班牙格拉納達(Granada)市的一座羅馬天主教大教堂，大教堂也是格拉納達總教區的所在地。教堂的建築風格為文藝複興和巴洛克風格，它於1523年破土動工，1704年竣工，大教堂耗時181年建成。它與西班牙大多數大教堂不同的是這座教堂直到16世紀才在古老的格拉納達穆斯林麥地那中心的清真寺遺址上開始建造，當時納斯裏德王朝於1492年從穆斯林統治者手中奪取了格拉納達王國。雖然其最早的設計方案采用了哥特式，但教堂的大部分建造時間是在西班牙文藝複興風格盛行時期，從而教堂以文藝複興風格取代哥特式建築風格，之後增加部分巴洛克風格(Barroco)裝飾，所以，目前教堂內仍保留有不少哥特式建築風格的痕跡和元素。
教堂為五廊式，即五條縱向通道結構，中殿與兩側四側廊，平麵布局較寬廣。 內部中殿的文藝複興式主祭壇(Capilla Mayor)打破傳統哥特式的深邃後殿布局，采用了半圓形或接近圓形穹頂結構，象征天堂的完美與和諧。它的設計極富創新性，高聳的穹頂覆蓋祭壇中央，頂部有大型圓形天窗，自然光從穹頂和上方天窗傾瀉而下，照亮祭壇與金色裝飾，形成象征“神光”的視覺效果。
教堂內部總體布局四大部分構成：
(1)主祭壇(Capilla Mayor)-中心圓形空間。
(2)環形回廊(Deambulatorio)-圍繞主祭壇的後殿走廊
(3)側廊祭壇(Capillas Laterales)-沿中殿兩側分布
(4)獨立皇家小禮拜堂(Capilla Real)-與主教堂相連但結構獨立，它是天主教雙王安葬地。
“天主教雙王”(Los Reyes Católicos)是指西班牙曆史上極具代表性的一對君主：卡斯蒂利亞女王 伊莎貝爾一世(Isabel I de Castilla)與阿拉貢國王費爾南多二世(Fernando II de Aragón)，兩人於1469年結婚，實現了卡斯蒂利亞王國與阿拉貢王國的聯合，這一結合奠定了現代西班牙國家的雛形。
獨立皇家小禮拜堂(Capilla Real)與格拉納達大教堂為分門出入，入內後嚴禁拍照和視頻，監控很是嚴格，是否是對“天主教雙王”極度的崇敬和避免打攪到“雙王”的寧靜？我想兩者都兼而有之吧，至少“天主教雙王”在曆史上被普遍視為西班牙王國的奠基者…。
照片(1):格拉納達大教堂(Granada Cathedral)巴洛克風格主立麵
照片(2):中殿裝飾華麗的雙側管風琴與主祭壇
照片(3):中殿文藝複興式主祭(Capilla Mayor)打破傳統哥特式的深邃後殿布局，采用了半圓形或接近圓形穹頂結構，象征天堂的完美與和諧
照片(4):精美的巴洛克風格管風琴
照片(5):格拉納達大教堂主祭壇的核心部分-聖體龕(Tabernáculo del Santísimo Sacramento)，象征基督在祭壇中的永恒臨在，由銀質圓亭、穹頂、八柱與金質聖體櫃組成，是格拉納達大教堂主祭壇最神聖與藝術價值最高的部分
照片(6):位於教堂內左外側廊的柱子聖母禮拜堂(Capilla de la Virgen del Pilar)，建於17世紀，以西班牙民族的守護聖母為象征
照片(7):位於教堂內右外側廊的聖母舊像禮拜堂(De Nuestra Señora de la Antigua)，文藝複興風格(Renacimiento)加古典主義特征，建於 16 世紀中葉
照片(8):位於教堂內右外側廊的米迦勒大天使小教堂(Capilla de San Miguel Arcángel），它是該教堂最後裝飾完成的附屬小教堂之一，建於1804至1807年，中央浮雕描繪聖米迦勒大天使與惡魔作戰的場景。裝飾風格為新古典主義，色彩鮮明，融合了大理石、銅飾和壁畫等元素
照片(9):獨立皇家小禮拜堂(Capilla Real)的正門，為西班牙晚期哥特式(Gótico tardío)風格
餘暉帝國西班牙的閑逛(28)—-格拉納達阿爾罕布拉宮(Alhambra Palaces)：在準備西班牙之旅時，在網上已訂購了阿爾罕布拉宮的參觀門票，已聽說了不少阿爾罕布拉宮門票難訂的傳說，錢已交了很長時間了，訂票的經紀公司的一直沒有消息，距出發沒兩個星期了，打個電郵給經紀公司問一下，經紀公司回電“感謝你的耐心，目前阿爾罕布拉宮還沒有發門票….”，好嘛，要有點“耐心”，好事多磨嘛！離出發還有幾天了，突然收到訂票經紀公司的電郵“你的阿爾罕布拉宮門票已到，你可以下載了”，打開郵件一看，果真如此，電子票上都印著西班牙文的“La Alhambra”，趕緊下載，打印出來帶著用起來方便….。票上注明的時間是10月08日上午8:30am，還有進門要帶護照原件和身份證的囑咐條款。
10月08日就是龔“老爺”和夫人到達格拉納達(Granada)的第二天….。第一天的下午就探好了上山路線和公交車輛，小公共汽車的30路和32路都到山上的阿爾罕布拉宮。第二天起了個大早，天還沒亮，龔“老爺”和夫人就上了第一班上午7點的32路公交車，黑暗中格拉納達古老磨的光溜溜的岩塊街道反射出幽幽深邃的月光，小車一路暢通無阻，很快就到達了目的地。下車後一路摸索來到入口處，在一處地方已經有人排起了長隊，湊近一問是買參觀票的隊伍，尋思都這時候了還有票嗎？不是說阿爾罕布拉宮的極度的難買嗎？不過也慶幸已有票在手…..。上午8點天空露出了紅霞般的曙光，開始進第一波人了，我們是8點半的票，很快就輪到我們，經過門口關卡參觀票掃描和護照查驗以驗明正身，一切都順利過關。進了園區按指示牌的指引，一個個的園內建築進行參觀，這時才發現阿爾罕布拉宮園內管理的如此嚴格，每到一個參觀點都要重複地檢查門票和護照，起先並沒有引起龔“老爺”的特別注意，有“票”在手查就查吧，反正配合就是….。
阿爾罕布拉宮主要分為四個部分：
(1)納斯裏宮(Palacios Nazaríes)：是整個阿爾罕布拉宮的精華，充滿細膩的阿拉伯幾何裝飾與水景設計，它包括：
大使廳(Salón de los Embajadores)：是國王會見使節的地方，穹頂裝飾象征“七重天”。
獅庭(Patio de los Leones)：中央噴泉由12頭石獅托起，是宮殿的標誌性景觀。
雙姊妹廳(Sala de las Dos Hermanas)：以美麗的石膏穹頂聞名。
(2)阿爾卡薩瓦(Alcazaba)：是阿爾罕布拉宮最古老的部分，原為軍事要塞。
(3)查理五世宮(Palacio de Carlos V)：外方內圓的16世紀文藝複興建築，現為阿爾罕布拉博物館與美術館。
(4)赫內拉利費宮(Generalife）：王室夏宮與花園區，是噴泉、水渠和花木構成的伊斯蘭園林藝術典範，象征“天堂的倒影”。
幾處景點參觀下來，漫步到阿爾罕布拉宮的核心部分納斯裏宮(Palacios Nazaríes)時，距檢票口還有幾十米遠的地方就被一名身著製服的園內工作人員攔截下來，估計他是一名“納斯裏宮”的預先檢查員，他拿著我們的票看了一下說“你們的票不包括參觀納斯裏宮” “不會吧！…。” “是的，你們看參觀項目中沒有納斯裏宮”，龔“老爺”拿到票後就沒有去注意過參觀項目，以為阿爾罕布拉宮就是全部呢，他又接下去另一隻手指著票上部的Logo說“這家公司很成問題，它給很多人造成了“困惑”，給阿爾罕布拉宮也帶來很多麻煩，我們的官方全包參觀票才不到23歐元，不包括納斯裏宮到參觀票不到13歐元，你們支付的票價是每人48歐元，比官方票價高出了很多倍…..。”，龔“老爺”深感困惑和很無奈地說“我們從很遠的地方來到這裏就是為了目睹“納斯裏宮”的風采，是否可以讓我們進去看一下….。” “我很理解你們的心情，但這是絕對是不可能的，沒有任何的機會…..。”，又聊了一會兒，一點機會也沒有！….。心裏不甘之餘給訂票公司發了一個電郵“我們的票為什麽不包括參觀納斯裏宮？我們遠道而來就是為在納斯裏宮外圍逛一圈嗎？而且你們的票價還如此的高…。”，訂票公司的回複“理解你們的心情，你們一個月前訂票時，參觀“納斯裏宮”的票已在2～3個月前就已經被搶光了。至於高票價，它包括了給你們提供的其它服務….。”，很是無語了，他們的服務就是提供了一個阿爾罕布拉宮簡略介紹….。沒想到阿爾罕布拉宮的門票也有如此深的“坑”，龔“老爺”這次是一腳踏了進去，也怪自己對阿爾罕布拉宮缺乏認知，花了個大價錢，買了個“寂寞”….。阿爾罕布拉宮的故事也到此就戛然而止了，沒有參與就沒有探索嘛。當然，也給龔“老爺”再次到訪格拉納達埋下了伏筆….。
照片(1):遠看阿爾罕布拉宮的納斯裏宮(Palacios Nazaríes)
照片(2)(3):查理五世宮(Palacio de Carlos V)，外方內圓的16世紀文藝複興建築
照片(4):阿爾卡薩瓦(Alcazaba)的維拉塔(Torre de la Vela)，13世紀中葉建造
照片(5):從上維拉塔俯瞰格拉納達景色
照片(6):維拉塔頂最醒目的就是這口大銅鍾，它是維拉塔的標誌。銅鍾在16世紀後期安裝，用於替代伊斯蘭時期的瞭望火炬
照片(7)(8):赫內拉利費宮(Generalife)，王室夏宮與花園區，以噴泉、水渠和花木構成的伊斯蘭園林藝術典範著稱
照片(9):阿爾罕布拉宮花園一角
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