北部地區
我們由挪威首都Oslo飛往北部城市Tromsø，然後再以Tromsø為起止點遊覽北部地區位於北極圈內的Lofoten群島和Senja島地區。
Lofoten群島被《孤獨星球》譽為“美的令人窒息”的地方，它的風光究竟如何？我這樣回答你：68north.com是由美國加州職業攝影家Cody Duncan創立的一個網站，主要介紹Lofoten的自然風光。Cody以在世界各地特別是北歐進行風光攝影為生，但在他進出Lofoten數十次後，於2016年正式移居到這個被他稱作天堂的地方，他在此地拍攝的照片已為多家著名媒體采用。城裏網友小樹林兩年前的一貼《冬天裏的童話世界--Lofoten》，也美得冒泡，讓人過目不忘、回味無窮。一句話，Lofoten，一個無論您是喜歡崇山峻嶺、恢弘壯麗，還是傾心碧海藍天、淡雅清幽，都一定能在此找到自己心靈所屬的地方。
Senja不及Lofoten出名，甚至有些不為人知，這可能與過去交通不便、沒有公路從內陸通往該島的沿海區域有關。如今，公路、隧道已將內陸與沿海小鎮連接起來，其中的862號公路更成為了挪威的最美的風景名路之一，Senja也就變得越來越吸引人了。Senja的內陸如大家閨秀般溫和柔軟、鬱鬱蔥蔥，但一接近海岸就立刻變臉由淑女為煙熏，風格迥異，沿岸的奇山異水讓人有它與Lofoten一脈相通的感覺。有遊客這樣評價：有不少熱愛Lofoten的人到Senja轉一圈後發現他們更愛Senja。
徒步
首先，給各位打算跟著來一睹“挪威最美的海灣 ”風采的朋友道個歉，真不好意思，我們要令你失望了，因為我們並沒有去爬Helvetestinden步道。按原計劃，我們是早上搭乘小遊輪由Reine 鎮到Vindstad小島，然後由Vindstad出發去Helvetestinden 步道近距離欣賞第一張照片中Kirkefjord海灣的美景，順帶領略一下Bunes海灘的風光。誰知當魔王了解到Tripadviser上有不止一名遊客抱怨小遊輪的服務態度，甚至發生過遊輪不負責任將遊客扔在島上過夜不管等問題後，龍眉大皺，直呼匪夷所思，下旨不得幫襯小遊輪。最後，我們放棄了初衷，改走Munken山步道。還好的是，在做功課時，我發現，隻要能看見Kirkefjord的地方風景都很震撼，堪稱囂張怪趣、狂野之至，Reinebringen、Munken、以及Helvetestinden等等步道莫不如此，這大概是由Kirkefjord峽灣這一帶刀劈斧削、桀驁不羈、犬齒交錯、青麵獠牙的仞壁所形成的背景，能襯托出柔者愈柔、剛者更剛的緣故吧，要知道，這些山峰都是與大西洋的海風爭鬥了千萬年，輸啥也不會輸氣勢的。對“挪威最美的海灣 ”感興趣的朋友，可以參考68north.com的Helvetestinden的步道介紹，以及鏈接中小郵輪的班次信息：http://www.reinefjorden.no/rutetabell_engelsk.htm 。
其次，我們不是攝影家，很多時候我們的照片並不能將周圍的景致和心中的感覺完美地呈現出來，所以我們的照片大家就湊合看看，再自行腦補美麗景色吧。
一、Munken山步道（Munken Trail）
流行度：3星；難度：中等偏難（Moderate, Demanding）；單程距離：約5.5公裏；爬升：797米；全程來回耗時：6-8小時；無人機（Drone）：未見禁飛標誌；
Munken步道位於Lofoten群島的幾乎最南端Moskenes地區的Sørvågen鎮旁，是Lofoten的最佳步道之一。步道起點為Tindstinden hike trailhead，起點處有約十幾輛小車的停車位。步道分為兩部分，第一部分由Sørvågen到Munkebu小屋（Munkebu Hut），第二部分由Munkebu Hut到Munken山頂。第一部分步道在兩個串行的小湖的右邊行走，大部分相對平和，一共要爬三個較大的坡，其中第一個有一段需要拉著防護鐵鏈而上。整個路段路標較為清楚，有標識牌，有紅色的步道標誌，還不時能看到鼓舞人心的引路小石堆。不過即便如此，我們途中還是遇到了一對隻依靠Google地圖和GPS來定位的、卻迷了路的美國夫婦。第二部分在樹線之上的登頂之路則相對陡峭，既沒見啥路標，也沒見鐵鏈，連路徑也基本全靠琢磨。
我們抵達Sørvågen的前一天，挪威天氣預報網站Yr.no說往後三天均為大晴天。陽光燦爛的圖標可把我和魔王給樂壞了，直讚自己人品好呀能見到青天。可是，現實卻啪啪地打臉：到達當晚即瓢潑大雨、電閃雷鳴，直至第二天早晨六點多。所以當我們八點來鍾開爬Munken時，部分山路泥濘不堪、濕滑無比。魔王又突然間異常潔癖起來，總是小心翼翼地繞開路上的泥潭，不像粗枝大葉的我有時就顧不得那麽多，一爪子便直接踩了過去。不過後來，禁不住魔王“鞋子髒啦，走這邊”的念念碎，我也就隻好跟著他一起彎彎繞了，其結果是，每公裏的山路，我們會繞出朵花來，多走上個兩、三倍也不足為奇。當我將GAIA上我們的軌跡拿給同路遇上的芬蘭小姑娘們看時，她們都樂不可支地笑翻了，並要求照相：這種鍥而不舍的花式爬法，估計也隻有你們兩老家夥才能做到了。其實，無論我們如何矯情，腳上的靴子都避免不了被塗炭的命運，還好，路上也經常流水潺潺，可以洗洗鞋子。由於昨晚的大雨，山路據說比平時難走很多，兩個丹麥的年輕人從我們身邊經過時說，對於經常來爬山的他們，這種路況也算是比較困難的了。我們慢慢地爬升，慢慢地欣賞，一路上是風雲聚散無定期，山峰隱現有時機。我們不由地感慨，真是一雙眼睛兩條腿，一步一景美相隨呀。
到了Munkebu Hut，那兩個丹麥青年正在裏麵喝著熱咖啡與人閑聊，他們是打算在此過夜，然後明天清晨再去爬Munken看日出的。其實如果有陽光的話，我認為Munken山頂的日落和日出應該是攝影大拿們不能錯過的風光。Munkebu Hut有兩個簡易小木屋，要進這些小木屋，首先同行者必須有人是挪威徒步協會（DNT）的會員，然後，在山下麵Reine鎮按DNT會員每人150挪威克朗，非會員300挪威克朗的價格付費就可以拿到這些野外小屋的鑰匙。我們隻計劃Munken一天，所以得繼續趕路。
從Munkebu Hut到Munken的路對我們而言變得異常艱難起來，因為所有的路徑都已經完全消失在泥漿裏，又根本找不到路標，山路越來越陡峭，兩邊也沒有任何防護。靠著GAIA，連猜帶蒙、拄著登山杖一腳深一腳淺地狠命往上爬了一段後，我們不得不止步於一塊高約一米五、六的大石前。石壁細流萬千，兩邊草叢泥漿堆疊，我們無處攀爬、無從下腳，全然不知該如何繼續。由此到底應該是進是退？進，還得繼續六、七百米，爬升約三百米左右的路程，但咫尺天涯、不見希望；退，則前功盡棄，目標未達。這可真是個天人交戰的大難題啊！！！好一陣的猶豫。此時已過中午一點，放眼望去不見任何同路途人（多數人都止步於Munkebu Hut），天也暗淡了下來，烏雲開始聚攏，貌似又要下雨？往下瞅瞅，回Munkebu Hut的坡度之陡令我們甚至開始懷疑能不能活著回去。我猶猶豫豫地說應該上，魔王支支吾吾地說應該下，最後統一意見，決定聽魔王的，撤兵。因為，之前預演的經驗表明，對我們而言一定是上山容易下山難的，下山得耗費更多的時間和腳力。我極其羨慕下山時那些蹦蹦跳跳超過我們的年輕人，年輕就是本錢，青春就是魔力啊。真希望時光能倒流呀！其實年輕人的膝蓋也會受力會疼的，不過他們恢複的快，不在乎而已：一個十幾歲的學生哥從身邊彈過，他一邊往下蹦躂，一邊用力地揉著膝蓋，嘟囔道：我嘞個去，好疼呀。待我們下了三分之二路程時，雲越積越厚，天越來越黑，路標隱隱沉溺於暗處，蒙蒙細雨開始輕飄，路麵越來越滑，我們越走越慢。回到停車處已經下午六點多了。此時我的膝蓋已非我所屬，下山時一步一痛的感覺，常常讓我想起安徒生童話中那條備受煎熬的美人魚。
將近八點，龍王騎大雨駕到。總體而言，當天爬Munken的人並不多，我們在山裏呆了10小時左右，一共也就見到二十多人，所以給“ 流行度”三顆星星。
魔王和我一致認為Munken比先前預演時爬的山難度要大，下來後腰酸腿痛，顯然之前的強化訓練力度不太夠。雖然Munken的距離更長，爬升更少，理論上應更為緩和，但實際上也許是因為剛下過大雨，它的山路更滑溜難行，尤其是樹線之上的第二段，還有直上直下的地方，既沒保護措施，手邊也沒啥可抓的，所以它更危險、更艱難。晚上休息時，聽著窗外嘩嘩的雨聲，我們一方麵慶幸自己能及時拋開幻想、回歸地球；另一方麵則無限惋惜：千辛萬苦地就剩下那約八分之一的路程了，卻不得不折戟而歸、功虧一簣！也許人生就是一個不斷學習放下、習慣遺憾的過程？這是多麽痛的領悟！聊以安慰的是，下山時碰到四組登頂回來的年輕人，除了一個芬蘭小姑娘說下午兩點左右時有那麽一刻雲開霧散，她看到了令人無法形容的美景外，其他人均表示上麵雲遮霧繞，啥都看不見，更不用說遠處的Kirkefjord了……
總之，第一站Munken的徒步，雖然出師未捷膝先損，但沿途那鬼斧神工的奇異風光已讓我跪拜。挪威，你沒收了我的膝蓋！
題外話：
之前，我們非常信任yr.no的預報，但Munken一戰之後我們就基本上隻拿它作個參考，歸屬嗬嗬族了。一對瑞士的年輕夫婦也給我們說，他們在Lofoten已經呆了十五天，其中隻有一天大晴天，他們也同屬yr.no嗬嗬族。那對曾經迷路的美國夫婦無比興奮地告訴我們，他們準備在附近再呆兩天來徒步，而預報說近三天都是大晴天。祝他們好運吧，嗬嗬。
Lofoten的各條步道，包括Munken步道，68north.com上都有配有美圖和攻略的詳盡介紹，它已被無數人當作Lofoten徒步的葵花寶典。隻有一點要提醒一下的是，油管上有一對年輕人提到，他們實際的Munken徒步時間為該網站所列的最長時間的1.5倍，我們的經驗亦是如此，當然了，這是菜鳥的意見，專家們可以忽略不計。
二、Olenilsøya kystfort步道
流行度：1.5星；難度：容易（Easy）；單程距離：約300-400米；爬升：應該低於100米；全程來回耗時：30-40分鍾；無人機（Drone）：未見禁飛標誌
話說Lofoten最著名的步道是Reinebringen，位於該群島的南部小鎮Reine邊上，登頂後是君臨天下，既可俯視美麗的Reine小鎮，又可大肆飽覽滿眼生花的奇山異水，以及煙波浩渺、漫無邊際的大西洋風光。但凡來過此地的人對其無以言喻的絕美風景無不心悅誠服、俯首稱臣。不過這條步道並沒成為我們此行的目標，因為它在今年夏天已經被徹底地關閉了。本來，挪威人的信條是自己的生命自己負責，國家無權關閉屬於人們大眾的任何自然風景步道，然而由於這條短窄又艱險的步道因山石鬆動已導致了多起致命的安全事故，時至今年初都還有人喪命於此，所以，小鎮當局於兩三年前就決定加入全國性的夏爾巴人工程（Sherpa Project），也就是，請泥泊爾的夏爾巴人來幫助修建一條安全的爬山石道，而該步道也由最初的豎立告示勸誡遊人不要冒生命危險攀爬，變成了全麵地封鎖關閉，直至新石道修繕完畢為止。七月份的消息說新步道大概已經修好了1/3，也許明年或後年就可以全麵開放了。總而言之，今年我們是無福享受了。
作為替代，位於Reine小鎮東北部與Reine小鎮隔灣相望的Olenilsøya kystfort步道可以為品賞Reine小鎮風光打開了一個窗口。可能是太容易了沒啥挑戰性，這條步道並未被68north.com提及，遊人也不多，也不知是否時間不對，我們一路竟不見一人。步道入口處的GPS坐標是（67.94123502 13.11623007），在幾棟紅牆灰瓦的魚堡旁。車可以考慮停在步道入口處往Reine方向幾百米的商店或飯館外麵。步道很簡單，一直順著泥土小路走到小山頂便是了，整條步道距離短、坡度緩，老少皆宜。山頂上雖然不像Reinebringen那樣能極目楚天舒，但依然可以品味山下的粼粼波光、點點魚堡，對麵Reine的風光亦可盡收眼底、一覽無遺，是個合家歡的好去處。
三、小馬山步道（Hesten Trail）
流行度：3星；難度：中等（Moderate）；單程距離：約2.7公裏；爬升：556米；全程來回耗時：4-6小時；無人機（Drone）：未見禁飛標誌
Hesten山位於Senja島的西北部Fjordgård小鎮旁，兩邊海灣環繞，西北方向山丘不絕，延綿入海，東南麵則與著名的Segla山相依相偎。Hesten步道從Fjordgård鎮出發，向西攀升。雖然期間沒有步道的標誌或小石堆，但樹線之下的步道維護得很好，方向清晰，窄窄的木板棧道偶然有鋪設，腳下泥地為主；樹線之上則有幾個亂石坡，不少地方需要手腳並用攀爬，並且沒有輔助的安全設施，所以必須極其小心。
一進鎮子主幹道左邊可見到一綠色房子，說是綠房子因為它有一麵似綠非綠的牆，它的左邊有一條通往學校的路，路盡頭可以停車，此處靠近Segla山的步道頭（Segla Trail Head）。也可以沿著鎮子的主幹道一直往北走轉石子小路後，將車停到路盡頭的Purkenesvika。從這個停車處走到Hesten步道頭（Hesten Trail Head）的距離與前麵的停車處差不多，但這裏停的車少很多。Purkenesvika是一個簡單的休息處，有幾張木質桌椅供遊人在此小憩、野餐。一旁有一小屋有爐具供生火取暖用，另外還有一小屋是個小小的洗手間，雖然裏麵水流較細，衝水略微麻煩，但對爬山前放放水而言也應該是足夠了。當地人還在路邊擺置了些開滿鮮花的花盆。整個地方麻雀雖小，五髒俱全，給人以整潔、友好、溫馨的感覺，真心希望它能繼續被好好嗬護下去。我們在此遇到一位遛狗的七十來歲的大爺，雖然完全不會說英語，但我們跟他打招呼時他還是笑眯眯地指手畫腳、巴拉巴拉一通，反正一番下來，大家都是雞同鴨講，雲裏霧裏而又心生歡喜便是了……
當天的預報是白天最高溫攝氏13度，晴轉多雲，下午2點後再由多雲轉晴。我們九點多開始往上爬，邊爬邊脫，一個小時後幾乎脫剩單衫，豔陽高照，說好的13度，感覺就像26度。行程過半後，天慢慢陰了下來，我們馬上就感覺到了撲麵的冷風，又趕緊把脫下的衣服悉數穿回。這樣更好，不用背多餘的衣服，爬起來方便了許多。也許因為不下雨算是個好天氣，小徑上時有人聲回蕩，Segla山則一直站在左邊默默地注視著我們。二三十分鍾後到了石山四軀處，見我兩天前Munken下來的膝蓋尚未完全複原，魔王便主動化身挑夫，承擔起所有背篼的重任，甚至連我的相機袋都搶了去扛著。我不由地心生感動，拉起他的手，正準備好好地表揚一番，卻被一對正衝下山刹不住車小年輕撞個正著。先是女孩，然後是男孩，衝過去幾步後才能停下。他們回頭連聲道歉，男孩揮著一個塑料空水罐一個勁兒地說不好意思，剛才那地方太陡滑了雲雲。魔王說，沒問題，好好照看你的朋友。男孩嘿嘿一笑得意地說，我覺得我做得不錯啦，上山時所有東西都是我背的，外加滿滿三加侖的飲用水，感謝上帝，下山可輕多了。魔王微笑地給他豎個大拇指：“真男人！”我看看那全身披掛、前包後包、雙手還拎著個空罐的和垃圾袋的大男孩，又看看那個相對一身輕的女孩，對魔王的表揚竟變成了：“有人比你厲害噢。”唉，真是個不會好好說話的家夥。
終於，我來到了夢寐以求的“被遺忘的輪船”身旁。路邊峭壁旁一兩尺距離的地方有一石頭異軍突起，獨樹一幟，也許坐在在那上麵更有意思？一時心神恍惚，我爬到懸崖峭壁邊，伸開雙手向那塊石頭撲去。 “NOOOOO！不許過去，會掉下去的！”走在後麵魔王發現了我的企圖後狂叫，可是已經來不及了，我的手已經按在了石頭上，沒法回頭了，隻好硬著頭皮將身子和腿往那邊挪了。魔王也不敢吭聲了，屏住呼吸，眼巴巴地盯著我調整自己的身體，啥也幫不上，啥也做不了。慢慢地，我爬上了那塊石頭，坐了下來，默默地與這艘“被遺忘的輪船”對視起來。有一刻，我突然感覺到風靜雲止，隻有自己的心髒，在砰砰地，跳動：這艘船可是被時光遺忘了好久？它由哪裏流浪至此？它可曾出入過兵凶戰危，飛血長空？上麵又曾演繹過什麽樣的愛恨情仇？……此時，萬物俱寂，唯有思緒在時空翻轉中浮想聯翩。爬回來後，我被魔王歇斯底裏地大罵一通：“你怎麽能這樣不要命地發神經？！！！你想嚇死我嗎？！！！”望著他那蒼白的、有點扭曲的臉，想想他的畏高症，正要發作的我咕咚一下、使勁咽了一口氣，忍了……直到現在，魔王每次提起這事都還耿耿於懷：自嗨狂，你知道我當時心跳速度多少嗎？
時至正午，本想再呆久些，爬爬別處，但天已經完全陰了下來，太陽更是已蹤影全無了，2點鍾會多雲轉晴？看著厚重的雲層，感覺短期內似乎不可能逆轉。反正我們已經完成任務了，便決定跟著感覺走，不再繼續探險，班師回朝了。
那些裸石坡，往上爬時很困難，回身往下時更是難上加難。山頂的一段近百米長石頭路坡度大，鬆石多，比較危險。一來自瑞士的女孩一邊下一邊告訴我們：這路簡直太危險、太要命啦，在我們瑞士是不會允許公眾爬的，瑞士徒步的安全規則要比這兒嚴苛得多了。下山時是八仙過海各顯神通，蹲著、拽著、跳著，各種姿勢，各樣方法。我悠著自己的膝蓋，一步一挪地慢慢蹭下去，即便是這樣，也感到膝蓋受力無窮，疼痛不已。我下的這麽慢，以致下到一正往上張望的俄羅斯男人身旁時，他忍不住笑道：“你再下不來，我就要重新爬上去救你啦！”嗬嗬，好心的男人。
聽說挪威人極其喜愛戶外徒步，還真的沒錯。下山時遇上一組年齡跟我們相仿的挪威人，領頭男人膝蓋都換了兩回了，仍樂此不疲，沒事幹就爬呀爬，搞得像飯後散步似的。他昨天才從那艘船，也就是更高的Segla山下來，今天已經是他兩個月內第三次爬小馬山了，難道這挪威哥們是傳說中的犀利哥？
兩點半左右我們沒穿沒爛，完整順利地回到了海平麵。這時，天不但沒放晴，還煙雨迷離了起來，嗬嗬。
此行，沒啥遺憾；膝蓋，照舊上交。
題外話：
Fjordgård鎮除了是Hesten步道的起點，也是Senja地區最著名的Segla山步道的起點。不少人是爬完Segla再來爬Hesten的。Segla山爬升640米，單程距離約5公裏。據那位換了膝蓋的挪威男人介紹，其難度與Hesten山不相上下，可能還稍微容易些，隻是耗時更長，他單程用了約6小時；而另一位從紐約過來的小夥子則告訴我他來回用了8小時左右，隻是他的那天天氣不佳，曲高和寡，爬到山頂，隻有他孤零零的一個人，除了無邊無際的雲雨之外也是啥都看不見。
另外，附近的Grytetippen山和Keipen山（爬升938米）的景致也很攝人心魄，應該值得一爬。我們是做了計劃去Grytetippen的，就是照片中Fjordgård鎮對麵右邊巴掌形狀那座山。它難度中等，爬升885米，單程距離約5公裏，預計時間來回6小時左右，但後因Hesten下來後一直下雨不得已而放棄。
