在育空之後，你要去哪裏？ Where do you go after Yukon?
在育空之後，你要幹什麽？ Where do you do after Yukon?
如果認為還有什麽不曾看見 You're just foolin' yourself
你隻是在愚弄自己， If you think there's something else
在經曆了育空之後，這世界已經沒有什麽留存。 'case there's just nothing left after Yukon
-- 漢克*卡爾的《育空之後》(After Yukon bu Hank Karr）
阿拉斯加公路 * 灰狗巴士的旅行 * 沃森湖的標牌森林
(Alaska Highway - Greyhound Bus Traveling - Signpost Forest in Walton Lake)
從溫哥華出發，灰狗巴士（GREYHOUND BUS）沿97號公路開了整整一天一夜，才到了道森溪（DAWSON CREEK），不到一千三百公裏的路程，因為頻繁停靠，長途巴士幾乎變成了都市的公交。要知道，灰狗可不象南美的巴士分個頭等二等，錢多舒服點，錢少辛苦些，更不象中國有個臥鋪啥的可以伸伸腿直直腰。灰狗的車，無論行程長短，均為統一的普通大巴，幾個小時坐下來，沒個柔軟的東西靠靠腦袋，便已經累的要命，更不用說通宵達旦地乘車了，這時我總算明白為啥人人都帶著個大枕頭，經驗擺在那裏呢。好在，時值深秋，又是一路向北，我還有件羽絨衣可以用用。
（圖：阿拉斯加公路上的很多車站，就是這樣一座小屋 Greyhound Bus Stop Along Alaska Highway）
（圖：蛤蟆河巴士站 Toad River Bus Stop）
（圖：蛤蟆河巴士站 Toad River Bus Stop）
道森溪是通向北方荒野的大門，也是著名的阿拉斯加公路（ALASKA HIGHWAY，也稱ALCAN HIGHWAY）的零公裏處，從這裏到育空地區的首府懷特霍斯（WHITEHORSE）--我的目的地--還有一千四百公裏。因為要拎著行李再換一次車，我無法跑去“零”公裏處拍張紀念照，其實，也沒啥好拍的，不過是十字路口中心的白色標杆而已，上插加拿大國旗、省旗和市旗。對於一個旅行者來說，能夠進入阿拉斯加公路的意義遠遠大於任何紀念碑前的留影。
（上圖：道森溪零公裏處, 下圖：三角洲交匯點, Dowson Creek '0' Mile Post andd Delta Junction , 圖片來自互聯網）
上世紀二十年代，美國工程師唐納德*麥克唐納（DONALD MCDONALD）夢想著一條跨洲國際公路：從美國本土開始，由加拿大到阿拉斯加，然後跨白令海峽進入俄羅斯的西伯利亞，就此連接東西半球。1933年，為了證實夢想的可行性，綽號為“瘦子（SLIM）”的阿拉斯加獵人克萊德*威廉姆斯（CLYDE WILLIAMS），在唐納德的資助下，趕著有著一半北極狼血統的狗群，以狗拉雪撬的方式，穿過加拿大廣闊的冰原和極地森林，一路南下到達芝加哥參加芝加哥世界博覽會，隨後在華盛頓受到羅斯福總統的接見，阿拉斯加公路自此出現在公眾的視線裏。然而，當時的加拿大政府對這項工程不感興趣，原因很簡單：開支巨大，受益者卻隻有荒野裏的數千獵人和漁夫而已。
（圖：瘦子和他的雪撬狗，Slim and His Sled Dogs, 圖片來自互聯網）
直到1942年，日本突襲珍珠港，太平洋戰爭爆發，出於美洲西海岸的戰略考慮，阿拉斯加公路立刻被提到議事日程上來。在美國承諾負責所有的工程開支並由美軍承建後，加拿大政府開了綠燈，也許是這個原因吧，雖然公路大部分從加拿大育空地區（YUKON TERRITORY）境內穿過，卻被稱做阿拉斯加公路而非育空公路。工程於1942年3月8日正式開工，同年10月28日完工，自道森溪向北，阿拉斯加的三角洲交匯點（DELTA JUNCTION）向北，由兩支工程隊同時進行，南北隊伍會合處因此得名接觸溪（CONTACT CREEK）。全長近兩千三百公裏的道路在短短的七個半月建成，而且還是建在自然條件嚴酷的極地荒野裏，不能不說是道路工程史上的奇跡。
（圖：阿拉斯加公路，Alaska Highway 圖片來自互聯網）
唐納德和瘦子目睹了夢想成真的全過程，雖然還有點遺憾：公路沒有聯上歐亞大陸。在戰爭期間通過陸路-空中-陸路的方式，軍用物資從美國本土沿公路運至阿拉斯加，再由運輸機運往西伯利亞，然後經西伯利亞鐵路支援歐洲戰場，但終究不能一車到底。值得欣慰的是，阿拉斯加公路隨後成為連接北美洲、中美洲和南美洲的泛美公路（PAN-AMERICAN HIGHWAY）的重要組成部分。從南美洲最南端的烏斯懷亞（USHUAIA）到阿拉斯加的普拉德霍灣（PRUDHOE BAY），縱貫南北半球，全長兩萬五千公裏，泛美公路是當前世界上最長的公路。
（圖：泛美公路，圖片來自互聯網）
阿拉斯加公路建成後的頭兩年，隻有軍隊的特種車輛能夠運行，實際上，直到1981年，公路的大部分還是土路，在炎熱的五月和六月裏，有些地段因凍土層融化造成的翻漿而斷行。同車的乘客講了個故事：五十年代，有位美國人計劃駕車走完阿拉斯加公路，一路吃盡爛路的苦頭，走到沃森湖（WATSON LAKE）終於崩潰，於是卸下汽車牌照，釘在路邊的樹上，然後便定居了下來。如果有興趣，可以仔細找找，據說，那牌照至今還在，隻是樹粗了很多。雖然在我看來，已經全程鋪了柏油的阿拉斯加公路，其荒野程度，遠遠比不上東海岸拉布拉多地區的500號公路（ROUTE 500），可在大多數養尊處優慣了的美國人看來，走完全程無疑為一種冒險，很值得和鄰居誇耀一番。
（圖：阿拉斯加公路 Alaska Highway）
（圖：阿拉斯加公路蛤蟆河 Alaska Highway, Toad River）
時至深秋，公路上車輛稀少，據說夏天可不同，旅行房車（RV）多得快趕上鹿群了。不過車少客不少，一會兒是一群白唇的落基山岩羊（ROCKY SHEEP）好奇逛大街，一會兒又是頂著巨角的雄駝鹿（MOOSE）帶著妻妾飯後散步，而且都不當自己是客，隻管在路當中東張西望慢遛達。巴士隻好減速甚至停下來，讓它們先走。別的乘客還沒啥，我在那裏興奮的要命，想想吧，既不是動物園，又不是保護區，這麽多大個的野物近在咫尺，還成群結隊跟後院養的雞似的，那時我剛剛登上北美大陸不久，也怨不得少見多怪，中國的大部分城市裏，可是連麻雀都少見呢。
(圖：灰狗巴士，後麵拖的是郵件 Greyhound Bus) 
巴士司機是好人，看我在那裏激動的大呼小叫，便開始通過車上廣播係統，開始了他的免費野生動物觀察指導：一會兒路左的白樺樹上有隻豪豬（PORCUPINE），一會兒路右的雲杉林下有群麋鹿（ELK）.....。他長年跑這條線，眼又尖，路邊的動物很少逃得過他的視線，於是，一車人的頭跟著他的指令忽左忽右轉個不停，車廂裏嘻嘻哈哈笑聲不斷。到了景色壯觀的地方，幹脆宣布停車十分鍾供大家拍照。這哪裏是長途巴士啊，明明是旅遊專車嘛。灰狗巴士為了安全，規定每位司機每天開車的時間不能超過六小時，到了哈蟆河（TOAD RIVER），司機和我們告別，大家都爭著請他喝咖啡表示感謝。在我後來長達兩個月縱橫加拿大的巴士旅行中，雖然司機都很好，但再沒有見過這樣有人情味的了。
（圖：阿拉斯加公路）
過了道森溪後，阿拉斯加公路上的大城鎮隻有兩個，一個是育空地區的首府懷特霍斯（WHITEHORSE），另一個就是沃森湖了，都在加拿大境內。所謂大城鎮，隻是相對而言，其實沃森湖的人口也就一千五百左右，居民過去主要以伐木和礦業為生，現在則是旅遊業為主打。順便說一句，沃森湖的氣候可是極端的很，五月的最高溫度可達34攝氏度，而一月的最低溫度則到零下59攝氏度。零下59度是什麽概念呢？就是如果直接吸氣肺會被凍傷，口水也能變成子彈傷人，隻要吐的人稍微使點力。我經曆的極端低溫隻有零下53度，即便保護到了牙齒，還不敢在戶外呆上二十分鍾，而這裏才走到阿拉斯加公路的一半不到呢。
沃森湖最出名的景點就是標牌森林（SIGNPOST FOREST），出名到了世界的很多地方都模仿，包括南極洲的各國科考站。去時已經是晚上十點多鍾，所以我是在回程時才有幸看上一眼，巴士司機將我留在路邊，說好半小時後在前麵的加油站匯合，然後我就一人獨自麵對真正的樹和標牌組成的森林了，那時西天的彩霞正在消退，啟明星開始閃耀，日暮鄉關何處是？在世界的這個角落裏，沒有我認識的人和物，一股濃濃的孤獨感湧上心頭，想來，當年必是同一種情緒困擾了那個叫卡爾*林德瑞（CARL K. LINDLEY）的美國士兵吧。
1942年，參與建路的卡爾思念故土，便在路邊訂了個指向家鄉的路牌，上標英裏數，同伴們紛紛效仿，無意中為後來的旅行者開辟了表達鄉愁的公告牌。五十年後，卡爾重返沃森湖，當年豎起標牌的地方已經是一片密密麻麻的森林了，標牌超過一萬塊。再後來沃森湖開展“認領一塊標牌活動”（ADOPT-A-POST PROGRAM），在全世界範圍內征集標牌。我到的時候，已經有四萬五千多塊了，是當地人口總數的三十倍，內容也是五花八門，從汽車牌照到大酒店門牌，從夜總會招牌到衛生間標誌，凡是能想象出來的人類標誌，這裏全有。
（圖：沃森湖的標牌森林 Signpost Forest in Watson Lake）
2009年8月8日於卡塔爾多哈
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