Namste(注: 尼泊爾語: 你好"), 我的珠穆拉瑪峰!
(12) 銀色的世界,雪轉晴, 04/10/2000
早上起來，隻見地上蓋了薄薄的一層雪。我忍不住跑出了門外。昨天的山巒由白雪覆蓋的峰頂變成了銀裝素裹。這是一種單調，樸素的美。因為整個世界隻有三種顏色組成: 黑色，白色，和灰色。 遠處的犛牛靜靜的躺在雪上，長長的毛發是它們最好的禦寒保護。身邊的灰色瑪尼堆也蓋上了白白的一層。隻是頂上五彩的禱告旗給這個單調的世界增加了些諸多色彩。由於天還早，村裏靜悄悄的，山路上還沒有幾個腳印。我深深的呼吸了好幾次，這才是世界上最純潔的空氣。從內心深處能感覺到，我的心靈在淨化。突然，一隻黑色的小狗在雪中歡快的跑了過來。我蹲下輕輕的拍拍她，她用舌頭在我手上來回的添。你能想象嗎? 偌大個世界裏，就隻有我們兩個!
駝鈴聲把我的思緒打斷，Porter們把犛牛拉出準備上路了。去Namche Bazaar，我今天的路也不短。上來時化了兩天，下去時就並成一天了，大概要八九個小時。剛上來的時候，怕這怕那，怕得高山病，怕體力不支。下來的時候，隻想著快點結束它，然後洗個熱水澡。
回到飯廳的時候，女主人篷鬆著頭發睡意未消的走了出來。我看看表，這才六點鍾。點好了菜，就在飯廳裏等著，店主人的小孩急急忙忙的跑了出來，大概也就五六歲的樣子，剛到門口的石牆邊，就把褲子扒下，蹲了下來，可能想想不對，拉起褲子，跑到了石牆後，又把褲子扒下，蹲了下來。大概廁所的蹲坑間距太大，等他獨自回來的時候，我這才想起他根本就沒有紙張擦屁股！
這一切絲毫不會影響我的食欲。早飯還是老花樣:雞蛋，麵包加奶茶。要是有塊香腸，鹹豬肉條該有多好! 六點半的時候，我準備出發了，這才發現，我還穿著雙輕便的網球鞋。回到房間，找我的登山鞋沒找到，飯廳裏，房外的石牆上，我急得喊了起來。店主人也無可耐何。我記得我把鞋放在了石牆上晾著，但不記得把鞋收了回來。還有兩天的山路要走，何況山路上還有雪，我一屁股坐在飯廳裏的長凳上。還在絕望的時候，女主人走了出來，告訴我她年邁的母親晚上出門，發現雪中石牆上還有一雙鞋，就把它收起放在了柴房裏。我拿到那雙鞋的時候，連聲感謝不迭，但她推卸了許多次才收下了我硬塞給她的兩百盧比。給小孩買些玩的吧!
跨出大門的時候，已經是七點了。我走進Ann昨晚住的旅店，被告之她已經走了。一種淡淡的失落感: 今天我一個人下去。她下去不久，還要返頭向上去Gokyo Ri(5350m)。地上不少雪，雖然許多腳印已經使得山路好走許多，但我還是小心翼翼，兩側的山變了個模樣: 由於雪不厚，整個山巒呈現出灰白色，在早春的太陽下，又抹上了一層紅暈。
因為從Orsho往下，山路都是重複的，失去了許多新鮮感。太陽的照射下，山路上的雪漸漸的化光了，我埋頭走路。快正午的時候，我到了 Tengpoche。我先去了上山時住的旅店，第一個遇上的就是那個矮矮的圓臉上，鼻子底下打孔帶著個銀圈的小女孩。我真的很喜歡她那略帶羞澀的微笑。Ama坐在太陽底下，頭發散開著，讀著本厚厚的小說。她見到我很興奮。我告訴她，我在Kala Pattar見到了Sofia。她過一兩天就會到這了。我扳扳手指，她在這等了整整五天。天天聽著路對麵廟裏的木魚聲和鍾聲，低頭看看書，抬頭望望Ama Dablam。我想，要是我，大概會很無聊。她看上去精神還不錯，要是她現在上去，肯定不用acclimatization了。
走進廚房，又要了一份Dal Bhat。等到飯菜來的時候，我已經饑腸嚕嚕。坐在石牆邊的太陽下，剛吃下兩口飯，隻聽到不遠處直升飛機飛了過來，飛得很低，幾乎能看到駕駛員的臉。雖說聲音吵了些，我繼續吃我的飯。就見幾個店員大喊起來，我不知發生了什麽事，正在不知所措的時候，直升飛機從頭頂上直直的下來，欣起了一陣風沙，我的盤子上撒了一層厚厚的胡椒粉。隻見那直升飛機就停在了旅店旁的一個小空曠地上。我呆呆的看著我的飯盤，那些個店員們笑得前附後仰。他們要我把盤子還他們，然後幫我重做一個，我拒絕了。肚子餓得不能再等，那土坷垃混在米飯裏也別有風味。最後要了杯奶茶，洗了洗胃。許多人爬到了本營，甚至更高，可惜下來需要直升飛機抬下來，代價是 $1500-3000。據店裏的人講，這個季節，一個星期2-3次一點也不多。
吃過午飯，我剛出Tengpoche。迎麵見到一個熟悉的，黃色的圓領汗衫: Martha，六十九歲的她居然上到了這! 還是P.K.的兒子陪著她。我禁不住給了她一個緊緊的擁抱。她比我早一天到Lukla，硬是一個腳印一個腳印的上到了Tengpoche。有些東西是不能用常規來衡量的，我想意誌是其中之一。我記得一個日本老頭六十多還上到了珠峰頂呢，算是一項世界之最了吧!
山路很陡，由於下坡，更怕傷了膝蓋，到Phunki Thanga經常是手腳並用。但每當休息的時候，總忘不了回頭看看，珠峰總是讓雲遮掩著。走過Phunki Thanga，緊接著是一個很陡的上坡去Teshinga。走不遠，已經是氣喘噓噓了。這時一條大大的黑狗，額頭,眼圈附近卻是幾個黃點，很典型的藏犬，停在我邊上。我蹲下輕輕的拍了它幾下，我走了幾步，它也跟了幾步。我摟住它的脖子，輕輕的說:"回家去吧"。 它搖搖尾巴。我又繼續往上走去，它也跟了上來，並很快的超過了我。我停下的時候，它也停下，還趁勢撒泡尿。就這樣半個多小時後，走走停停，我們一起到了Teshinga。村口的小孩們都圍了上來，拍拍那條狗，我很神氣，象是它的主人一樣。一個剛剛才會走路的小孩拉住它的尾巴，沒想到讓它拉了一跤。我坐在茶店的石牆上，輕輕的撫摸著它。是它帶我走出了下山以來最艱苦的一段。我把包裏剩下的一包餅乾拿了出來，慢慢的喂著它，它很喜歡那餅乾。我拿出相機，讓村裏的人幫我們拍了一張合影。我久久的抱著它不願放開。終於，我在它耳邊說:"該回去了,好嗎?" 我拿起背包，慢慢的向Sanasa走去，它終於沒有跟上來。
下午的太陽很毒，同幾個Colorado跟團來的走在一起，也不算寂寞。三點不到的時候，我到了Sanasa。早上七點出來，除去午飯，已經是七個多小時了。還有兩個多小時要走。也不記得山裏呆了幾天，走路隻是一種簡單的機械運動。身上的包並沒有什麽份量，我知道，隻要能洗個澡，換上乾淨的衣服，我能不停的走，到加德滿都去。
走出Sanasa不遠，我們見到一個女的耷拉著頭，坐在馬上。看上去二十多歲。一個Porter牽著馬。跟團從Colorado來的告訴我，他們一起來的，她上到Tengpoche就扒下了。有的時候，人失去了意誌，就意味著失去了一切。我想，回去告訴家人這一趟旅行一定很心酸。跟團走有點不好的就是∶每天的路程是定死的，不能你不行了，一個團等你。所以你難以控製自己的節奏，很多人得病都是跟團得的。
這段路好像無窮無盡。五點多一點的時候，我看到了坡下的Namche Bazaar。真不敢相信從Kala Pattar下來才花了一天半。走進Thamserku View Lodge旅店的時候，Pamba，店裏的女主人，朝我憨厚的笑著說: "回來好快嘛!" 她那兩三歲的小孩就是死活不讓我接近他。Pamba說:"單間是沒了，還有一個四個人的，不過，這麽晚，大概就你一個人住了!" 我想，我也沒有勁再提起這個包，就答應了下來!
Pamba的媽媽剛從德國回來，看到孫子高興得不得了。飯廳裏坐得滿滿的。左邊隻身從Vermont來的Jean情緒不是很好，一問因為高山病，她來這已經呆了三天了。明天她還要去Tengpoche。怕驚嚇她，我輕描淡寫的說了山路的情況。吃過晚飯，Pamba的液化氣罐不靈了，還有二三十張嘴在等Pamba下飯，做菜。跟我混熟了，她手指勾勾讓我走近她。象上山時那樣，讓我把個打氣筒夾在液化氣罐上打氣。大概這樣能加快液化氣的氣化。紅紅的火苗上來，映在Pamba黝黑的臉上，一盤盤飯菜從鍋裏端出:意大利麵條，西藏麵包，犛牛排，攤雞蛋... 她真是一個不錯的廚師。終於，我告訴她，"我身上真得沒有油再可以讓你榨得了"。 她笑了笑讓我走了。我沒有勁再洗個澡，回到房間，就癱倒在床上。這個房間太大了!
明天去Lukla。
Sorry, I will have to figure out a way to post the pictures on it in a few days!
(12) 銀色的世界,雪轉晴, 04/10/2000
早上起來，隻見地上蓋了薄薄的一層雪。我忍不住跑出了門外。昨天的山巒由白雪覆蓋的峰頂變成了銀裝素裹。這是一種單調，樸素的美。因為整個世界隻有三種顏色組成: 黑色，白色，和灰色。 遠處的犛牛靜靜的躺在雪上，長長的毛發是它們最好的禦寒保護。身邊的灰色瑪尼堆也蓋上了白白的一層。隻是頂上五彩的禱告旗給這個單調的世界增加了些諸多色彩。由於天還早，村裏靜悄悄的，山路上還沒有幾個腳印。我深深的呼吸了好幾次，這才是世界上最純潔的空氣。從內心深處能感覺到，我的心靈在淨化。突然，一隻黑色的小狗在雪中歡快的跑了過來。我蹲下輕輕的拍拍她，她用舌頭在我手上來回的添。你能想象嗎? 偌大個世界裏，就隻有我們兩個!
駝鈴聲把我的思緒打斷，Porter們把犛牛拉出準備上路了。去Namche Bazaar，我今天的路也不短。上來時化了兩天，下去時就並成一天了，大概要八九個小時。剛上來的時候，怕這怕那，怕得高山病，怕體力不支。下來的時候，隻想著快點結束它，然後洗個熱水澡。
回到飯廳的時候，女主人篷鬆著頭發睡意未消的走了出來。我看看表，這才六點鍾。點好了菜，就在飯廳裏等著，店主人的小孩急急忙忙的跑了出來，大概也就五六歲的樣子，剛到門口的石牆邊，就把褲子扒下，蹲了下來，可能想想不對，拉起褲子，跑到了石牆後，又把褲子扒下，蹲了下來。大概廁所的蹲坑間距太大，等他獨自回來的時候，我這才想起他根本就沒有紙張擦屁股！
這一切絲毫不會影響我的食欲。早飯還是老花樣:雞蛋，麵包加奶茶。要是有塊香腸，鹹豬肉條該有多好! 六點半的時候，我準備出發了，這才發現，我還穿著雙輕便的網球鞋。回到房間，找我的登山鞋沒找到，飯廳裏，房外的石牆上，我急得喊了起來。店主人也無可耐何。我記得我把鞋放在了石牆上晾著，但不記得把鞋收了回來。還有兩天的山路要走，何況山路上還有雪，我一屁股坐在飯廳裏的長凳上。還在絕望的時候，女主人走了出來，告訴我她年邁的母親晚上出門，發現雪中石牆上還有一雙鞋，就把它收起放在了柴房裏。我拿到那雙鞋的時候，連聲感謝不迭，但她推卸了許多次才收下了我硬塞給她的兩百盧比。給小孩買些玩的吧!
跨出大門的時候，已經是七點了。我走進Ann昨晚住的旅店，被告之她已經走了。一種淡淡的失落感: 今天我一個人下去。她下去不久，還要返頭向上去Gokyo Ri(5350m)。地上不少雪，雖然許多腳印已經使得山路好走許多，但我還是小心翼翼，兩側的山變了個模樣: 由於雪不厚，整個山巒呈現出灰白色，在早春的太陽下，又抹上了一層紅暈。
因為從Orsho往下，山路都是重複的，失去了許多新鮮感。太陽的照射下，山路上的雪漸漸的化光了，我埋頭走路。快正午的時候，我到了 Tengpoche。我先去了上山時住的旅店，第一個遇上的就是那個矮矮的圓臉上，鼻子底下打孔帶著個銀圈的小女孩。我真的很喜歡她那略帶羞澀的微笑。Ama坐在太陽底下，頭發散開著，讀著本厚厚的小說。她見到我很興奮。我告訴她，我在Kala Pattar見到了Sofia。她過一兩天就會到這了。我扳扳手指，她在這等了整整五天。天天聽著路對麵廟裏的木魚聲和鍾聲，低頭看看書，抬頭望望Ama Dablam。我想，要是我，大概會很無聊。她看上去精神還不錯，要是她現在上去，肯定不用acclimatization了。
走進廚房，又要了一份Dal Bhat。等到飯菜來的時候，我已經饑腸嚕嚕。坐在石牆邊的太陽下，剛吃下兩口飯，隻聽到不遠處直升飛機飛了過來，飛得很低，幾乎能看到駕駛員的臉。雖說聲音吵了些，我繼續吃我的飯。就見幾個店員大喊起來，我不知發生了什麽事，正在不知所措的時候，直升飛機從頭頂上直直的下來，欣起了一陣風沙，我的盤子上撒了一層厚厚的胡椒粉。隻見那直升飛機就停在了旅店旁的一個小空曠地上。我呆呆的看著我的飯盤，那些個店員們笑得前附後仰。他們要我把盤子還他們，然後幫我重做一個，我拒絕了。肚子餓得不能再等，那土坷垃混在米飯裏也別有風味。最後要了杯奶茶，洗了洗胃。許多人爬到了本營，甚至更高，可惜下來需要直升飛機抬下來，代價是 $1500-3000。據店裏的人講，這個季節，一個星期2-3次一點也不多。
吃過午飯，我剛出Tengpoche。迎麵見到一個熟悉的，黃色的圓領汗衫: Martha，六十九歲的她居然上到了這! 還是P.K.的兒子陪著她。我禁不住給了她一個緊緊的擁抱。她比我早一天到Lukla，硬是一個腳印一個腳印的上到了Tengpoche。有些東西是不能用常規來衡量的，我想意誌是其中之一。我記得一個日本老頭六十多還上到了珠峰頂呢，算是一項世界之最了吧!
山路很陡，由於下坡，更怕傷了膝蓋，到Phunki Thanga經常是手腳並用。但每當休息的時候，總忘不了回頭看看，珠峰總是讓雲遮掩著。走過Phunki Thanga，緊接著是一個很陡的上坡去Teshinga。走不遠，已經是氣喘噓噓了。這時一條大大的黑狗，額頭,眼圈附近卻是幾個黃點，很典型的藏犬，停在我邊上。我蹲下輕輕的拍了它幾下，我走了幾步，它也跟了幾步。我摟住它的脖子，輕輕的說:"回家去吧"。 它搖搖尾巴。我又繼續往上走去，它也跟了上來，並很快的超過了我。我停下的時候，它也停下，還趁勢撒泡尿。就這樣半個多小時後，走走停停，我們一起到了Teshinga。村口的小孩們都圍了上來，拍拍那條狗，我很神氣，象是它的主人一樣。一個剛剛才會走路的小孩拉住它的尾巴，沒想到讓它拉了一跤。我坐在茶店的石牆上，輕輕的撫摸著它。是它帶我走出了下山以來最艱苦的一段。我把包裏剩下的一包餅乾拿了出來，慢慢的喂著它，它很喜歡那餅乾。我拿出相機，讓村裏的人幫我們拍了一張合影。我久久的抱著它不願放開。終於，我在它耳邊說:"該回去了,好嗎?" 我拿起背包，慢慢的向Sanasa走去，它終於沒有跟上來。
下午的太陽很毒，同幾個Colorado跟團來的走在一起，也不算寂寞。三點不到的時候，我到了Sanasa。早上七點出來，除去午飯，已經是七個多小時了。還有兩個多小時要走。也不記得山裏呆了幾天，走路隻是一種簡單的機械運動。身上的包並沒有什麽份量，我知道，隻要能洗個澡，換上乾淨的衣服，我能不停的走，到加德滿都去。
走出Sanasa不遠，我們見到一個女的耷拉著頭，坐在馬上。看上去二十多歲。一個Porter牽著馬。跟團從Colorado來的告訴我，他們一起來的，她上到Tengpoche就扒下了。有的時候，人失去了意誌，就意味著失去了一切。我想，回去告訴家人這一趟旅行一定很心酸。跟團走有點不好的就是∶每天的路程是定死的，不能你不行了，一個團等你。所以你難以控製自己的節奏，很多人得病都是跟團得的。
這段路好像無窮無盡。五點多一點的時候，我看到了坡下的Namche Bazaar。真不敢相信從Kala Pattar下來才花了一天半。走進Thamserku View Lodge旅店的時候，Pamba，店裏的女主人，朝我憨厚的笑著說: "回來好快嘛!" 她那兩三歲的小孩就是死活不讓我接近他。Pamba說:"單間是沒了，還有一個四個人的，不過，這麽晚，大概就你一個人住了!" 我想，我也沒有勁再提起這個包，就答應了下來!
Pamba的媽媽剛從德國回來，看到孫子高興得不得了。飯廳裏坐得滿滿的。左邊隻身從Vermont來的Jean情緒不是很好，一問因為高山病，她來這已經呆了三天了。明天她還要去Tengpoche。怕驚嚇她，我輕描淡寫的說了山路的情況。吃過晚飯，Pamba的液化氣罐不靈了，還有二三十張嘴在等Pamba下飯，做菜。跟我混熟了，她手指勾勾讓我走近她。象上山時那樣，讓我把個打氣筒夾在液化氣罐上打氣。大概這樣能加快液化氣的氣化。紅紅的火苗上來，映在Pamba黝黑的臉上，一盤盤飯菜從鍋裏端出:意大利麵條，西藏麵包，犛牛排，攤雞蛋... 她真是一個不錯的廚師。終於，我告訴她，"我身上真得沒有油再可以讓你榨得了"。 她笑了笑讓我走了。我沒有勁再洗個澡，回到房間，就癱倒在床上。這個房間太大了!
明天去Lukla。
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