午飯後我們從菲斯新城取了車，開始了摩洛哥北部的5日自駕。當天下午先去伊斯蘭的聖城 穆萊•伊德裏斯（Moulay Idriss），距菲斯約一個半小時車程。隨後去了羅馬古城遺址瓦盧比利斯（Volubilis）。這兩個景點相聚5公裏，開車不到10分鍾。伊德裏斯是個居民城鎮，從梅克內斯有公車到達。Volubilis不通公交，隻能自駕、參團或包車。年輕力壯的也可以從伊德裏斯走過來。
摩洛哥北部自駕非常方便，幾大城市間有收費高速連接。從菲斯到首都拉巴特之間的高速是A2，梅克內斯地處兩城中點。那天我們從菲斯出得城來，跟著GPS一不小心錯上了N6。N6是兩條線的鄉村公路，跟A2平行。免費的路上有不少大卡車，還穿過兩個小村子，60公裏的路足足開了一個小時。其實摩洛哥的高速收費低廉，大約1歐元/百公裏。後來我們從拉巴特出發去看哈桑二世清真寺，倒黴GPS又給指了一條無比繁忙的‘近路’，讓我們見識了卡薩布蘭卡臭名昭著的交通堵塞。
從梅克內斯往北半小時車程，就是伊斯蘭的聖城伊德裏斯。N13的後一段是盤山公路，路況也不錯。
1. N6和N13公路沿途長滿仙人掌，果實累累，但跟集市裏的紫色仙人掌果子顏色不同，不知道能不能吃？
2. 這一帶地勢平坦，土地肥沃，號稱摩洛哥的糧倉。難怪兩千年前羅馬人在此建城。
伊斯蘭聖城穆萊•伊德裏斯（Moulay Idriss）
聖城穆萊•伊德裏斯是建在兩座山丘上的小城，得名於摩洛哥的創建者伊德裏斯一世，在當地穆斯林中具有崇高地位，直到1916年才對非穆斯林開放。跟隨壇子裏的tang07059，aranjuez和行寫好的腳步，我們來到這裏，主要是為了從山頂看一眼聖城的全景。
抄一段曆史，說明小山城為何被尊為聖城。 當年先知莫罕默德死後，伊斯蘭分裂為遜尼派和什葉派。786年，巴格達的遜尼派哈裏發鎮壓什葉派穆斯林，莫罕默德的第六代傳人，什葉派的穆萊•伊德裏斯，躲過追殺，逃離巴格達，前往摩洛哥避難。因血統純正，他被Volubilis 一帶的伯伯部落尊為宗教領袖，並於789年開創了摩洛哥第一個伊斯蘭王朝。兩年後巴格達政敵派刺客將伊德裏斯毒死，他的遺體安葬於此，山城因此成為聖城。巴格達斬草沒有除根，他的遺腹子伊德裏斯二世長大後也是一位偉大帝王，建都菲斯，摩洛哥也成為當時北非的伊斯蘭中心。
聖城的兩座山頭分別叫Khiber 和 Tasga，聖靈建在山腳，中間是一個廣場。進了城我們將車停在一個熱鬧的市場邊。從停車場出來不知道方向，想著要上山才能看全景，就沿著狹窄的小巷開始爬。這條路很安靜，我們沿途一直盼著傳說中的野導遊來領路，卻始終沒人打招呼。好不容易看到個路人，趕緊抓住詢問“Terrace? Panorama?”就這樣找到觀景台，拍了到此一遊的標準照。
觀景台離山頂還有一段距離，我們又往上走了一段，路兩邊都是民居，擋住了風景。沿途看到幾個帶觀景台的餐館，可惜因淡季關門。快到山頂時，隔著院牆看到一對夫婦在院子裏清理羊毛，隨便打了個招呼。沒想到他們打開院門，讓我們進去看景：隻見聖城就在眼底，遠處是連綿的綠色農田。。。激動得拍了幾張照片後，我按摩洛哥規矩掏錢包遞上小費。誰知男主人臉漲得通紅，拚命擺手拒絕。千恩萬謝後離開小院，回頭看到女主人隔著院牆同我們揮手道別。。。
下山走的是另一條路，沿街很多小店，山腳是一個熱鬧的廣場，四周排滿飯館和店鋪。到這裏野導遊紛紛湊上前來。原來我們前麵走錯了路，從後麵上了山，卻意外地收獲了普通摩洛哥人的熱情友好。
廣場上摩、外遊客齊聚，我們隨著人流來到伊德裏斯陵墓大門。門口一根欄杆擋住遊客去路，隻限穆斯林入內。來之前我還琢磨著披塊頭巾混進去看看聖陵，真到這裏又膽怯了。
3. 觀景台上拍的穆萊•伊德裏斯聖城標準照。山腳的綠色屋頂建築就是聖陵。
4. 從民居的院子裏眺望，聖城就在眼底。冬日的陽光灑在遠處綠色的農田上，與前些天路上的景色截然不同。
5. 從羅馬古城Vouliblis的殘垣斷柱中遙望聖城：兩座山頭分別叫Khiber和Tasga，聖陵建在山腳。
6. 聖靈入口。來之前想著包塊頭巾混進去，看了一下門口的陣勢，沒敢。
7. 遊客能看到的隻是聖陵入口的回廊
伊德裏斯一世是什葉派傳人，所以摩洛哥建國初期幾百年間的兩個王朝：伊德裏斯和穆拉比特，都信奉什葉派伊斯蘭教。到了十二世紀，南部的穆瓦希德王朝崛起，建都馬拉喀什，滅了什葉派。從此摩洛哥穆斯林成為遜尼派，直到今天。
阿拉伯世界的穆斯林兩派打了一千多年，經曆無數聖戰，遜尼派完勝，其教徒占穆斯林總數的85%以上，而什葉派的地盤隻剩伊朗和伊拉克。2008年，摩政府指責伊朗使館在摩洛哥宣傳什葉派伊斯蘭教，導致兩國危機。好在派別紛爭並不影響聖城的地位，對摩洛哥人來說，來聖城六次，抵得上去麥加朝聖。
羅馬古城遺址瓦盧比利斯Volubilis
聖城向北5公裏，大約10分鍾車程，是另一景點，羅馬古城遺址Volubilis。這裏最早的居民是腓尼基人（３BC），在羅馬帝國統治時期達到鼎盛。古城占地４２公頃，展示了羅馬帝國前哨的城市發展，及羅馬中心同當地土著文化的融合。Volubilis見證了北非兩千年來的曆史變遷，政權更迭，1997年被列入UNESCO世界遺產名單。現存遺跡大多建於２，３世紀，留下馬賽克拚圖，大理石和青銅雕像，以及數以百計的銘文。
古城當年曾有８座城門和４０座塔樓。同大多數羅馬古城一樣，主街Decumanus Maximus橫貫全城，兩邊是鱗次櫛比的店鋪和民宅，少不了的還有神殿，論壇，公共浴池，一條引水渠（aqueduct）引河水進市區，供居民使用。羅馬帝國衰落後，Volubilis先後被基督教徒和伊斯蘭教徒占據，直到附近的伊德裏斯聖城興起，居民才逐漸搬去那裏。古城被遺棄後淪為建材供應站，修建伊德裏斯和梅克內斯時都曾從這裏拆走石材。1755年，裏斯本大地震將Volubilis徹底摧毀。
以前看過幾個羅馬遺跡，Volubilis的規模不是最大，出土文物也不在此展出，都運到首都拉巴特。但這裏勝在人少（聖誕前後是摩洛哥北部的旅遊淡季），而且遊客在遺址內可以隨意走動，隻有幾處地上的馬賽克拚圖被繩子圍起來。和摩洛哥大多數景點一樣，Volubilis沒有任何圖文介紹，不過門票才１０Dirham（不到一歐），不能指望太多。遊客可以在門口顧導遊，或者自備導遊書，按圖索驥。我們選擇了自己遊，aranjuez圖文並茂的遊記和DK的摩洛哥就是最好的向導。
8. 我們的車停在遺址入口，剛一開門，一隻小猴竄進車來。LD好不容易將他捉出去，他又跳上車頂玩天線。我猜這小猴是停車場收費人的寵物，負責招呼遊客的。沒有香蕉，獎勵了他一個菲斯農貿市場買的橘子。
Volubilis遺址內最醒目的建築是古羅馬法院（Basilica），神殿（capitol），還有主街Decumanus Maximus兩端的凱旋門（Triumphal Arch）和丹吉爾門（Tangier Gate）。都建於公元2，3世紀。
9. 古羅馬法院Basilica ，法院前的廣場曾經是Roman Forum，市民集會的地方
10. 神殿（capitol）位於法院的南端。和很多羅馬古城一樣，這裏供奉的是羅馬主神朱庇特Jupiter，朱諾 Juno和他們的女兒智慧女神Minerva。
11. 摩洛哥各地的廢墟都有鸛鳥做窩，Volubilis也不例外。
12. 隻剩三個拱的引水渠（Aqueduct）和凱旋門（Triumphal Arch）
13. The House of the Columns裏少見的螺旋式柱身。
14. 當年的八座城門，如今隻剩丹吉爾門（Tangier Gate）。從這裏望去，主街Decumanus Maximus的盡頭是 凱旋門。當年街邊是鱗次櫛比的店鋪和民宅 。一條引水渠沿街為居民，公共浴場及噴泉送水。
15. 公共浴室的廁所，下麵有流水衝洗。看來古羅馬人不太講究隱私，廁所的坑位都是一個挨一個的。
下麵這張有點少兒不宜
16. 每座羅馬古城都有妓院。猜猜看，路標指向哪裏？
17. Volubilis保留了不少精美的馬賽克拚圖，任憑風吹雨打。在這裏碰到一個美國旅遊團，跟著蹭遊了幾個景點。
18. The chariot jumper玩雜耍的騎士
19. Diana Bathing and being glimpsed in her bath by the hunter Acteon. 獵人阿克泰翁偷看狩獵女神狄安娜沐浴（局部）。狄安娜發現後將倒黴蛋變為牡鹿，被獵人自己的獵狗殺死。
20. 海豚
21. Twelve Labors Of Hercules 赫拉克利斯的十二項偉業（局部）。赫拉克利斯的頭像看著很卡通。
22. House Of Dionysus And Four Seasons 酒神和四季女神（局部）
23. 落日時分的Volubilis廢墟，那些精美的馬賽克拚圖就散落其間。
自駕的四晚我們都住在老城外帶停車位的旅館，當晚住宿梅克內斯（Meknes）。跟摩洛哥其他城市相比，梅克內斯旅館的價格最低，網上看到有遊客以梅克內斯為據點，每天去周邊城市（菲斯，拉巴特），可以省去帶著行李四處奔波，也是個不錯的玩法。
我們到梅克內斯時天色已晚，就在旅館的餐廳吃了周年紀念餐。前麵連著吃了一個星期的摩洛哥飯，到這裏換下口味。我點了羊肉奶酪裹麵包屑炸的Cordon Bleu，LD要了意麵。侍者推薦了一瓶Meknes本地產的Cabernet Sauvignon，價格便宜，味道也不錯。
這家餐廳的酒單很長，大多是摩洛哥本地產的紅酒，品種之多令人驚訝。要知道摩洛哥99%的人口是穆斯林，禁止飲酒，所以薄荷茶成為國飲，被戲稱為摩洛哥的威士忌。不過摩洛哥法律並不禁止釀酒，在超市也有各種酒類出售。我們聖誕節路過家樂福，看到本地人成箱地買啤酒，最常見的牌子是卡薩布蘭卡，嚐了一次，淡而無味。超市倒也不象清真寺那樣弄個把門的，檢查買酒人的身份。
回來後研究了一下導遊書，原來摩洛哥的釀酒業有兩千年曆史，可追述到古羅馬時代。法國殖民期間，梅克內斯一帶開墾了大量葡萄酒園，出產的酒主要供旅居摩洛哥的外國人飲用。1956年摩洛哥宣布獨立，大批外國人撤離，酒商們試圖轉銷歐洲，但EU對摩洛哥紅酒進行打壓，當地釀酒業幾乎被摧垮。當時的國王哈桑二世，法國波爾多大學的畢業生，致力振興葡萄酒業。到1999年他辭世時，法國酒商已重返摩洛哥，葡萄酒業在外國投資和技術的幫助下複蘇。聯想中國的製造業，也是改革後靠引進外資和技術起步。發展中國家走的路大同小異。
目前摩洛哥有三個葡萄酒產區，都在氣候溫和的北部，其中以Meknes一帶出產的紅酒品質最好。高檔紅酒遵循法國葡萄酒標準，評上AOC標簽，主要出口法國。摩洛哥年產葡萄酒四千萬瓶，由於氣候和土壤的因素，75-80%是紅酒，餘下的是Rosa，白葡萄酒很少見。據說出產的葡萄酒主要內銷，不過摩洛哥非穆斯林隻占約1%的人口，總共才三十多萬，這樣算來，每人每年要喝一百多瓶！建議大家有機會去摩洛哥，嚐試一下當地產的葡萄酒，幫他們喝掉一些。
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